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生石花的养殖方法
核心提示：生石花生石花是多肉植物中颇为奇特的一类，不仅奇异的石头姿态和鲜艳的小花都极具观赏价值。生石花非雨季生长开花，在原产地的砾
生石花是多肉中颇为奇特的一类，不仅奇异的石头姿态和鲜艳的小花都极具观赏价值。生石花非雨季生长开花，在原产地的砾石中生石花是很难被发现的，这被称为&拟态&。
生石花原产非洲南部及西南地区，常见于岩床缝隙、石砾之中，被喻为&有生命的石头&。生石花是有季节性的植物，因为原生地夏季相当干燥，通常夏天会休眠，到冬天照常生长。
一、生石花播种方法
生石花形态独特、色彩斑斓，可用做观赏植物。生石花播种，也是享受了一个耕耘与收获的奇妙过程。
1、生石花播种前的准备
我们一般得到的直接是生石花的种子，可如果得到的是种荚，就要想办法把生石花种子从里面弄出来。生石花的种荚黄褐色，半球形，五瓣，干且硬(图1-2)，想把种子从里面取出来并不容易。如果把种荚弄碎的话，种子会和种荚碎屑混在一起。不易分开。其实有一个简单的方法，只需准备一个水杯、一把镊子和一些吸水纸就行了。往杯子里倒少里温水，放入种荚，很快种荚就慢慢打开了，可以清晰地看见里面的种子，这时只要用镊子央住种荚来回晃动(图3)，里面的种子就都晃出来留在水里了，只剩下空空的种荚(图4)。最后连水带种子一起倒在吸水纸上，等吸干种子上多余的水以后，就得到了纯净度很高的种子(图5)。这个方法模仿了生石花在原产地的习性。每当雨季来临雨滴落在生石花的种荚上时，种荚就会打开并准备释放种子，再有雨滴砸在种荚上就会带出一部分种子。
市面上可见的基质种类很多，如赤玉土、鹿沼土、草炭、蛙石等，还有河沙、煤渣等都是很好的生石花播种基质。因为生石花的种子非常细小，所以基质一定要过筛，去掉粉末和过大的颗粒，留下1毫米左右的基质播种用。将筛好的基质按照一定的比例混合(有多种方法，大家可以在实践中慢慢摸索)，充分拌匀后放在一旁待用。花盆无严格要求，只要方便操作，大小都可以。
不管是种子还是基质，使用前都要进行严格的消毒。消毒的方法很多，但不外乎两大类，物理消毒和化学消毒。物理消毒包括清洗、暴晒、高温、高压等;化学消毒就是使用化学药剂消毒，主要是杀虫剂、杀菌剂。暴晒和药物处理比较方便实用。
只要保证温度，生石花四季都可以播种，但以春、秋为宜，秋季最好。
先在花盆底部放一张纱网，再放人一些过筛剩下的大颗粒，防止积水。然后将备好的基质装满花盆，轻蹲几下，让基质紧实，并使基质与花盆上沿保留1厘米的距离，随后浇透水，静置一旁。
生石花的种子细小，一般都是撒播。撒的时候要尽量均匀，不要让种子扎堆。10&10厘米的花盆撒150-200粒就可以了，不要过多。过多幼苗密集，影响通风透光，还会互相争夺水肥，出现生长不一致、大小分化、畸形的情况，甚至死掉。反之，如果太少，基质干湿循环慢，容易导致烂根，所以选择大小合适的花盆很重要。播完以后在表面薄薄地撒上一层蛭石或河沙，目的是防止幼苗出土后倒伏，并有效地防止苔藓和绿藻的滋生。最后再喷一次水，使种子和基质充分接触(图6)。种子播完后要在盆口盖上玻璃或薄膜，放在温度22-26℃的地方，等待发芽。此间不需要再浇水。
如果温度合适，播种后3一7天，种子就会陆续发芽。你会在表面看见绿色的小苗，虽然看上去有些稀疏，但很快就会长满花盆。这时要将花盆放在有散射光的地方，让幼苗接受光照。几天后，待大部分幼苗长出后，就要逐渐揭开上面的覆盖物，增加通风和光照。
3、生石花播种后管理
出苗后1个月就可以开始追肥了，主要以氮肥和钾肥为主，每隔15-20天随水施用，浓度为1500倍，不可过浓，要本着薄肥勤施的原则。
生石花病虫害比较少，主要是腐烂病和根粉蚧。腐烂病可通过控水预防。根粉蚧目前没有很好的预防办法，若是有出现根粉蚧，可在出现后做重修根处理。
蜕皮期护理
经过3个月的生长，小苗就要迎来第一次蜕皮了。这时要断水，使老皮里的水分被新生叶片充分吸收(图7)。经过这次蜕皮，小石头已经有些模样了，只是中间的开口小了些。1年以后，品种和花纹就可以清晰地分辨了。
移苗没有一定的时间，当小苗长得有些拥挤时，就要移苗了。建议移苗在秋天进行。移苗的时候要修剪根系，去掉老根、死根以及有根粉蚧的根，之后在伤口上涂上多菌灵等杀菌剂(图8)。待伤口干燥后重新栽种。栽种时要预留出一定的生长空间，1周后就可以正常养护了。
随着时间的推移，生石花的体形不断变大。到了第3年，大部分的生石花就都可以开出或黄或白或粉的花了，到此生石花的幼年时期结束，步入成年时期。
二、生石花的播种方法、移苗及日常养护
1、养生石花需要准备的东西
土：泥炭、兰石、沙子、珍珠岩、蛭石、赤玉土、植金石。
药：多菌灵、甲基脱硫菌、百菌清、敌磺钠、呋喃丹。(呋喃丹毒性很大，家里有小朋友和宠物的请谨慎使用)
肥：奥绿A-2多肉植物专用肥。
盆：盆因人而异，看个人喜好，本人比较喜欢环球的大黑方，小黑方，便宜，而且摆起来看着整齐，节省空间。
2、生石花的播种(播种一般在9，10月份进行，天气凉爽的地区可提前)
播种配土我一般采用蛭石、泥炭、珍珠岩=1:1:1 也可以适当的添加少量的细颗粒沙子(要过筛的小颗粒沙子)、细煤渣或细颗粒的赤玉土，不过赤玉土太贵，我一般很少添加。(现在播种、种植之前已经很少对土进行消毒，后期管理得当，基本不会出现病虫害。)
花盆的底部一般都有大小不一的孔，我都会预先剪好与盆底大小相似的纱网先铺于盆底，再装入适量的盆底石(如：大颗粒兰石、大颗粒煤渣)，然后把搅拌均匀的土装入盆中，离花盆上沿1厘米时停止，然后找平整的东西把土压实。(压实土我一般使用IC卡，把卡弯折成90度。一手拿卡，一手压实。)，这样覆膜以后不会影响到出苗。装完土以后要用超市购物卡把土的表面刮平整了，把大颗粒的杂质拣掉。
找一个和花盆深度相似的盒子，最好是大一点的，装入四分之三的清水，然后把杀菌药加入水中，我一般同时加入几种杀菌。加入杀菌药后搅拌均匀，把装好土的花盆缓慢放入盒子中，使药液完全浸透整个盆子，5-10分钟后取出，等待备用。
找张白纸对折，把种子倒在对折的白纸上，然后均匀的弹入盆中，播种完成以后不需要覆土，直接让种子在盆土表面就OK。播种完成以后需要拿毛玻璃盖住(为什么要拿毛玻璃会在后面讲到)，播种完以后把花盆放在光线明亮，但无阳光直射的地方。
3、出芽阶段的养护
种子播种以后一般3-5天就可以看见小芽长出，所以基本前5天，毛玻璃不需要拿开，只有每天晚上拿喷壶调成雾状对盆土少量喷水就可以，喷水完成以后，毛玻璃立刻盖好。
5-15天，这个阶段属于大量出苗阶段，如果播的种子数量够多，可以发现每天都会有很多新芽发出发，这个阶段依旧保持每天晚上喷水，但是这时候的水中加少量杀菌药。我一般使用两个喷壶，一个喷壶添加杀菌药，一个喷壶使用纯净水，喷完杀菌药以后喷少量纯净水，可以把残留在植物表面的杀菌药清洗下去。喷水以后毛玻璃先不要盖上，透气2-3小时以后再盖上。
15天以后一般小芽都出的差不多了，如果发现还有大量种子没出芽，可以适当延长一下闷养的时间，增加到20或25天，不过这段时间就要增加透气的时间了。继续回到正常的15天，15天以后如果发现种子发芽的差不多了，就可以开始揭膜了，一般15-20天我都是晚上揭膜，也就是晚上喷完水以后，毛玻璃不在覆盖，一直晾到早上，再把毛玻璃盖上，25天以后毛玻璃不在覆盖，然后把花盆移到有阳光照射的地方，这里毛玻璃的作用就体现出来了，可以把毛玻璃立在花盆和阳光中间，起到柔弱阳光的作用，这样小苗接受的就是散射光的照射，光线不会很强烈，不会嗮伤小苗，经过3-5天阳光的照射，你会发现小苗会变红，如果之前有徒长的小苗也会慢慢变胖，这都是正常现象，这个阶段浇水就不需要那么勤快了。
一般每隔3天浇一次就可以，浇水的时间一定要选到晚上，还是采用喷壶浇水。这样一直养到1个月以后就可以把毛玻璃移除，直接接受阳光的照射，小苗已经变得很壮很皮实了。但是仍要注意中午强烈的光照，不要正午放到太阳下照射，会死的很惨。
4、苗期养护
苗期浇水看见土微干就要浇水了，杀菌药一星期一次，只要是光照充足，一般都不会出现徒长的状况。一直养护到脱皮阶段，很多刚养石头的新手都只听说脱皮期间要断水，但是具体什么时候开始断就心里没数了，这里编号的品种比较好控制，编号的生长状态都差不多，基本上一个脱皮其他的都差不多了，只要看见有一颗石头中间的缝裂开能看见里面有小石头就可以开始断水了。
这里要说说混合的，混合的种子里面长出来的品种很多，脱皮的时间虽相差不多，但也是参差不齐，这里就要取个中间量了，需要仔细观察，发现有一小部分石头裂开了，大概5分之1的已经看到裂开了就可以开始断水了，断水就要彻底，不要怕干死了，一般脱皮期死少量的是正常的，总是有些弱苗要死的，不要看见有死的了，就开始浇水，一定要果断彻底的一断到底，直到小苗外部的老皮都变的枯黄成了薄薄的一层以后，断水期就该结束了。这时就要开始少量给水，让植物慢慢复苏进入生长状态，给水时间一般还是晚上，刚开始的时候不要给水给的太多了。
拿喷壶少量喷水，让盆土表面微湿就可以了。等过几天盆土干透了，再喷点，你会发现植物慢慢的撑破老皮，进入快速生长，这段时间一定不要给水太大了，容易徒长。同时还要注意杀菌杀虫，杀虫只要弄些呋喃丹或是拜耳小绿粒撒在盆土表面就可以了。生石花只需要杀土虫就好。杀虫一般在春季和秋季进行。
三、生石花播种方法及注意事项
1、种生石花用的器皿
可选择的东西很多，但总的来说要用浅的器具。浅的盆景盆，不要超过五六厘米高，也可以废物利用，比如吃月饼留下的小盒子(就是独立包装中贴着月饼那个)等等，三到六厘米的都可以。
2、种生石花的用土
蛭石加兰石或者陶粒。最近了解到有的花友当地买不到蛭石，如果实在买不到的，可以用细沙或者细土代替，用时拌上少量的拖布津，没有陶粒或者兰石的也不要急，可以用小块的炉灰渣子或者石子代替，当然首选的还是我最先说的那两样。
3、播种方法
(1)用纱窗布将盆下面的孔盖住
(2)下面放三分之一的兰石或陶粒或者其它粗颗粒，上面三分之二放蛭石或者其它细颗粒，(其实比例也不用太精确，我的基本是一半一半，不会有大碍)。
(3)用坐盆法将盆浸入水中(水用平时浇花的水就可以)，看到土表层见湿立即取出
(4)将种子均匀撒在花盆内。
(5)用塑料袋或者保鲜膜将盆面罩住以保持湿度，放在半日照的地方即可，有条件自己用铁丝和保鲜膜做个小温室也可以。
4、注意事项
(1)注意经常观察，如因通风不畅有长毛现像立即在长毛处喷拖布津或者百菌清类灭菌药物，并在外罩上扎孔以利通风，但孔不要扎得太大。
(2)用蛭石的花友注意不要将盆放在光线强烈的地方，因蛭石吸收热量的能力很大，容易升温而影响发芽。
(3)因为有罩一般水份丧失得较慢，用手摸盆土较干的时候可以坐盆法浸水，注意宁湿勿干的原则。(当然也不要没事就坐水里哈，我种的到现在已经十几天了还是湿湿的，没有第二次浇水呢)
(4)关于盆的大小，因生石花的种子是很细小的，一般来说40粒种子一个大点的月饼盒子就可以完全种下了。(我在一个比香皂盒大些的小筐里种了有六七十粒的种子)
(5)发芽适合温度20度左右，湿度在60%以上。花币：3808
养护知识 转
生石花夏天护养方法～
绝大多数生石花是冬型种，夏季的几个月里处于休眠状态，这是它们避免水分流失和抵御高温酷暑的一种本能。
自从上世纪80年代初期生石花引进我国后，经过30年左右的栽培驯化已逐渐适应了国内的四季气候环境。以江南地区为例，从初夏潮湿闷热的黄梅天，到进伏后的高温酷暑以及台风、强对流天气带来的湿热环境，休眠期的生石花不得不艰难地应付着与原产地夏季单一炎热干旱不尽相同的气候变化。
也就是夏季这几个月的时间却可以让刚刚开始玩生石花的朋友往往为了浇不浇水、晒不晒太阳等问题而手足无措十分纠结。下面以问答方式简单聊聊如何让生石花安全度过夏天的一些心得体会。还是以江南地区为例。
1、什么时候购进生石花的最合适？
我觉得购进生石花最合适的时间是八月底九月初，相当于生石花通常的翻盆季节。此时生石花买回来就可以上盆栽种，凉爽的秋天非常适合它们的生长，最明显的变化就是新根萌发快而多，这为翌年安全度夏打下了坚实的基础。
那么其他季节为什么不太适合购进？冬季太冷，春季太短，夏季太热，三个季节都达不到生石花根系发育的最佳状态。
2、有没有最佳的生石花种植土配方？
从生石花引种到我国开始，大家就在模拟原产地南部非洲生石花的生长土壤，探索最佳的种植土配方，尽量让它们适应大棚、花盆的生长环境。我认为只要生石花能够在当地气候环境下健康生长开花结果，那么所用的种植土配方就是最佳的。说句笑话，即使我们到南非的纳马夸兰挖一袋那里的土带回家，你的生石花未必就能长得很好。这跟“一方水土养一方人”同理。
尽管我们暂时配制不出最佳的种植土，但是向最佳配方靠拢看齐还是可以做到的。据说，在原产地生石花是生长在含有植物残骸腐殖质的砂砾土壤中。我配制的生石花种植土里至少要使用两类介质——2~3MM大小的颗粒材料（蜂窝煤渣、粗砂、赤玉土等等）和适量的腐叶土或泥炭，这已符合良好透气透水性的要求，也是生石花安全度夏的重要保证。即使因照管不周夏天偶尔遭遇一次暴雨导致盆土进水，也可以保证迅速排水和植物根部的正常呼吸。
3、夏季生石花休眠期间一定要晒太阳吗？
生石花绝大部分品种对光照要求很高，弱光或过分遮荫都可能导致生石花的徒长甚至腐烂。休眠期的生石花在原产地天生具有抵御烈日照射的本领。但是我们现在种植的生石花，特别是那些从商家手中购进的在大棚里生活过的生石花，这种不怕暴晒的本领已经有了些变化。我的办法是，晴天放在南面花架上的生石花用75%的黑色遮阳网进行遮阴，避免夏季中午前后阳光的裸晒；而放在东窗花架上的生石花不遮阴直接晒三四个小时，整个夏天也没有出现灼伤情况。另外，晒过太阳的生石花有点萎缩和皱纹是正常现象，不用过多担心。
写到这里可能有朋友会说，我的生石花整个夏天一直是露天放养从不遮阴，也没有发生什么灼伤问题。不错，这种情况说明这些生石花完全适应了当地的气候，同时也表明这位朋友的技术到家了。
附带说一句，不同品种的生石花对阳光的耐受性也有些不同，日轮玉、露美玉、紫勋、福来玉、荒玉等品种对阳光的耐受较强，而花纹玉类、微纹玉、大津惠、丽红玉等品种则弱一些。
4、生石花夏季休眠时到底能不能浇水？
这是一个普遍存在又十分纠结的问题。我的体会是不能让生石花喝大量的水，但是一滴水都不给也不行。
虽然原产地生石花在休眠期间晴热干旱老天不下一滴雨，但是较深层的地表下面还是有一定湿度的，生石花根部或多或少能够得到一点点微弱的水分。
那么我们养植的生石花休眠期内怎么给水呢？最保险的方法是晚上给生石花体表喷雾。这是依据生石花叶片上的气孔白天关闭晚上打开的原理进行的。体表喷雾还可以对生石花进行降温。这种方法只适合晴天，阴雨天不要喷。另外，我对只用蜂窝煤渣和少量腐叶土种植的生石花，休眠期间每隔十天左右浸盆1~2秒钟，水位只到底层（大颗粒透水层）部位，效果还不错。
任何事情都不是绝对的，在不少大仙级生石花玩家的帖子里经常有“夏季我照样给生石花浇水”的说法。浇水三年功，没有金刚钻不敢揽磁器，要达到这样的功力还是要慢慢修炼的。
5、在防治病虫害方面有什么要求吗？
根粉蚧是对生石花危害最大的害虫，在夏季休眠期间根粉蚧处于繁殖期，严重的可以导致生石花慢慢死去。所以在生石花开始休眠之前就要及时采取措施，防患未然。一般我用两种方法预防，一是在休眠前每隔一周用1.8 %的阿维菌素乳油兑水配成1/0溶液灌根一次，如果休眠结束后不翻盆，则利用浇水机会再继续灌根；二是在根部周围埋一些呋喃丹颗粒，也可以达到防治效果。
真菌感染导致休眠的生石花腐烂的情况是完全可以防止的。通常要注意，一是多关心天气预报，尽量不要被大雨浇灌；二是不要看见皱纹就乱浇水和阴雨天喷水；三是尽量保证通风状态，如果不慎被大雨淋过或处于闷热环境时，可以及时用电风扇吹。
要让你的生石花安全顺利度过休眠期，不仅仅只在夏季，从现在开始就要行动起来。
我的生石花是才买的一月，一直没发根，已经皱得不行了，该怎么办。
花币：3808
我的生石花是才买的一月，一直没发根，已经皱得不行了，该怎么办。
别浇水 喷水 喷水后马上放通风 天气温暖会出根的 还要看你在哪买的生石花发芽后的管理（搜来的）
以下为转贴:
我用的是一个超市买的小塑料筐，编成竹筐的样子，非常透气，筐内壁四周用保鲜膜围了一下，然后一半陶粒，一半蛭石，共有8厘米左右的厚度，然后把小筐浸在水盆中，让介质湿润，之后，把生石花的种子均匀撒在蛭石表层，最后在小筐上盖了一层保鲜膜，并在膜上扎了不少小孔。
播种后，温度保持在23摄氏度左右，湿度保持在50%左右，白天放在有阳光但不晒的地方，晚上打开保鲜膜透气，睡觉前再改上膜，大约一周后开始发芽，之后，白天一直盖着保鲜膜，晚上增长透气时间，温度湿度继续维持在23摄氏度左右和50%左右，每两天左右浸盆一次，我家很干燥，所以盆里的介质也干得快。之所以一直是晚上透气是因为我白天都在上班，没时间照顾它们，相信要是改在白天晒太阳透气，效果会更好~
发芽到30多棵的时候，小苗数量就不再增加了。所以我就去掉了保鲜膜，白天把它们放在阳光更加充足的地方，期间，介质曾经发霉长毛了，买了多菌灵，按照说明书喷了三次，去掉了霉菌，后来还发现里边钻出过小飞虫，喷了两次一种叫“护花神”的虫药，也治好了。
发现它们长毛后，我就开始把小盆子放在朝南的窗台上天天晒太阳了，白天温度大约25、26度，晚上因为靠着窗，所以有点凉，但也不会太冷，因为我家暖气很热。
现在它们只有绿豆那么大，就算长个两三年，大约也就是一块钱硬币那么大吧~也可能大小和品种也有关系~这个我就不太清楚了
生石花的播种
生石花种子细小，但是幼苗在温度适宜的环境下耐受力较强，在北京还是比较容易成功的。
播种要在以下几方面注意：播种用土、阳光、水份、湿度、通风。?
播种用土：疏松、透气、排水好、腐殖质含量低、砂石含量高，这是模拟原产地的土质。建议土壤的基本配比：素沙土30%，普通泥炭或一般花卉土20%，炉渣20%，粗颗粒蛭石30%。这些成分看起来很复杂，但都是种植多肉植物必不可少的。培养土在使用之前充分混匀，建议在锅中沸水熏蒸10分钟。或装入耐热微波炉容器，微波炉消毒两次，每次3分钟。土壤消毒对于多肉植物的播种来说是非常重要的。
播种用盆使用泥盆、砖盆、塑料盆皆可。区别仅仅是浇水频率不同而已，泥盆和转盆的浇水频率要高于塑料盆，尤其是在砖、泥盆较小的情况下。播种盆建议选用浅一些的，高不要超过5——10厘米，底孔要多而大。播种盆使用之前刷洗干净，泥、陶盆建议与培养土一同消毒。
最适宜的播种时间为8月中下旬。适宜的播种温度对于种子的萌发、幼苗的生长、成株的品质都有很大的帮助。
播种盆由下至上依次放入大颗粒至小颗粒的培养土，培养土土面低于盆沿的距离建议不要大于1厘米（要让所有的幼苗都能充分地接受光照）。培养土面用土要求颗粒很细（直径不超过1毫米）。装完土后用手将培养土稍压实。
将播种盆浸入水中充分将土润透至土面变得潮湿。
将种子点到培养土面上，建议种子间距不要小于1厘米（以免小苗在长大后挤高株型）。注意种子与潮湿的土面充分接触。
播完后建议在土面细心地撒上一层直径3——5毫米的沙砾，白色的最好（这种沙砾一般在观赏鱼市场有售，选用磨去棱角呈浑圆状的）。完成后建议采用薄的、无色透明的材料（保鲜膜）盖在盆面上（在增加湿度的同时尽量提高紫外线的强度以免种子发霉）。
将盆置于阳光充足处，新鲜的生石花种子发芽时间为4——7天，陈旧的种子为10天左右，并且发芽率及整齐度不如新鲜种子。
发芽后逐渐揭去盆面上的覆盖物，让幼芽在阳光充足、通风良好的地方生长。保持盆土见湿见干（浸水法供水）。越冬温度保持在15度以上。
生石花种子发芽后长出的子叶为纯绿色，在阳光照射后有些变为紫红色。
大约生长到12月至来年1月，小苗就开始第一次蜕皮了。当你观察到植株基部有些涨大，子叶不像从前那么有光泽的时候，往往是植株正在孕育一对新叶。原产地特殊的气候决定这时比较特殊的栽培，就是要完全的暴晒、断水，直到老叶（这时是子叶）彻底枯萎而暴露出新生的叶片。这段时间一般为10天左右，但有时长达1个多月。此时期千万不要浇水，否则老叶不能完全退去而严重的影响新叶的生长及长出后的形态。
在老叶完全干缩后，开始见干见湿的供水（以浸水法为主），整个过程仍然需要充足的阳光（不论阳光有多么强烈）。
这时生长出来的第一对真叶便具有了本种或品种的特征色彩及花纹。这些特征的充分发育需要强烈的阳光、大的昼夜温差及良好的通风。
当6月份的高温高湿来临，幼苗的生长减慢甚至停止了。这时一定要减少浇水，甚至在漫长的两三个月里仅浇几次水，每次浇水仍以浸水为主，水量要把握好，宁少勿多！由于大量的失水，植株会矮缩并产生大量皱纹，但是植株对高温的耐受力增强。
8月中下旬，当日夜温差比较大的时候，幼苗便慢慢地恢复了生长，这时白天依然炎热，但这时空气比较干燥，可以缓慢的增加供水量。
建议在小苗期减少甚至不换盆，让小苗自然地生长出强大的根系。
如果你有足够的耐心、爱心和技术，当小苗从种子萌发到健康地生长了3、4年时，每年10月份的金秋时节便是这些小石头的花期，生石花花朵艳丽，一般有黄白二色，并且花瓣上有亮丽的金属光泽。花朵的直径往往大于植株的株径。生石花还可无性繁殖，一棵健壮的生石花生长一年可增殖成两棵，两棵长成四棵，多年的老株成2的n次方增殖而形成群生株，生长及开花更为美观。
现在国外及国内的一些园艺场和爱好者们喜欢采用促成栽培的方式大量快速的播种繁殖生石花。方法大概就是让小苗在湿度高、比较隐蔽的情况下尽快地长大长肥。这种方式生产出来的生石花有着比较高大的株型。但是促成方式栽培出来的成株与本文所介绍的方法栽培出来的成株相比，色彩不够艳丽、株型不够美观（不够矮壮），最重要的是对环境的适应力差（消费者购买后容易死亡）。优点是在短期内可以生产出大量的成品以供应市场。
种植方法如下，本人经验整理，仅供参考：
1. 播种盆：选择浅，扁的陶，紫砂，瓦盆。盆高不超过10公分，紫砂最好，因为既透气，又保湿。
播种土：3层结构比较好。底层小石子，有利于排水，大概1~2公分；中层大颗粒营养土，我用的赤玉土；上层细蛭石，蛭石厚度1~2公分。
3.播种方法：春播本人是不提倡的，因为出苗不久就是夏天，很难熬的。尤其是那些有梅雨，高温高湿的地区，一个夏天，差不多就死光了（没试过，危言耸听了点，但是是有科学依据的，很多花友成年石花都过不了夏，何况比蛭石还小的小苗）。秋播9~10月份为好，将培养土像刚才说的3层铺入盆中，连土带盆用甲基托布津或者多菌灵浸泡消毒，泡个半天也差不多了，然后放在太阳底下进行双重消毒，呵呵。等盆土干透，就可以播种了。找个连续晴天的开始，用清水浸盆，然后均匀播撒种子，不用覆土，播散完毕用喷壶再喷一遍，用保鲜膜封住以保温保湿。保鲜膜上多扎几个洞透气，每天揭开透气半个小时，省得发霉。扔在阳光下即可，快的3天慢的5，6天就会出苗。
4.幼苗养护：出来的小苗千万别手欠去动它，不管是根露出来也好，还是长在石头上也好，都别去动它，没问题的，实在忍不住，用两个手指捏点蛭石，搓细，撒在裸露的根上，就不要动了。保鲜膜不能去除，直到苗出齐，可以逐渐拿掉让小苗接受光照，一般出齐要1个月左右。本人建议2个月才扯膜，因为小苗不怕水，可以继续在高温高湿环境下催长。不知道这个理论对不对。浇水呢不要从上往下，因为苗太弱，这样浇不行，用浸盆法，水位不要太高，赤玉土自会把水吸上来的。揭膜之后就正常管理，晒太阳，干了，浇水，晒太阳，干了浇水，我是以表面蛭石用嘴吹气，能动了，就浸盆，呵呵。如此这般到2个多月时，那些健康的，底子好的小苗都会胖出来，没胖出来的就比较危险了，但是没办法，自然淘汰，总要死的，各位花友不要伤心，这些死去的小石头会在天上保佑剩下的这些健健康康，呵呵。时光飞逝，日月如梭，转眼间来到了4个月，那些越来越胖的小苗就开始蜕皮了，并显现出原来品种的花纹。
以上废话仅供参考。
1）播种时间。　
　　　一般春播在4月中旬以后，秋播在10月上旬最为有利。在冬季播种要注意温度，一般温度控制在10-25度最好。
（2）播种钵。
　　　播种盆最好使用瓦盆，瓦盆透气透水性好，土壤容易干，有利于种子发芽，其他的陶盆、紫砂盆等亦可，盆要用浅盆，土壤放入盆中厚度约10CM以下，盆上留边2-3CM。在冬季播种时为保持湿度，也可以用不透气的塑料盆等。
（3）土壤。
　　　播种用土，应采用疏松透气，且保水性能好的土壤，我采用的土壤配置方法是：营养土4份：煤灰4份：沙子2份：草木灰1份：珍珠岩1份（要少）。一般情况不宜采用纯沙和无土栽培介质，因为生石花发芽后植株很小，没有营养物质生长不好，早期移植也操作不便。土壤要事先消毒，消毒后放进盆里，把盆用洇水法浸湿，等土壤完全浸湿后，放在通风状况下2-3天，这时就可以准备播种了。
（4）播种。
　　　播种前在土壤表面撒一层沙子，喷水将沙子喷湿。生石花种子十分细小，播种时要仔细均匀地撒在沙子上，也可以用干燥的细沙拌匀，撒在盆里。一般不要覆土，种子要播的适当密些，切不可在大盆里只播种几粒种子。播种后立即用玻璃片将盆盖上，白天气温高时，掀开玻璃片一角通风，下午盖严，保持湿度。播种一般在晴天上午进行，阴雨天气最好不播，播种后遇上连续阴雨天气，发芽会推迟。播种后将花盆放在温暖湿润和能晒到阳光的地方，温度30度以上要遮荫。有人认为：播种期间有没有阳光无所谓，我认为还是有阳光比较好，虽然种子发芽不需要阳光，没有阳光有时出苗也还比较好，但阳光有以下几点好处：
　　　可以自然的增加温度，比人工加温要升温均匀，并且节约能源，这也是模拟自然状态下的发芽，可以促进发芽；
　　　太阳光可以抑制空气中的有害病菌在盆中生长滋生；
　　　有利于水分自然蒸发，从而增加土壤中空气含量，实践证明，土壤一直过湿也不利于种子发芽；
　　　种子发芽后更快地适应环境，不会因为光线的突然变强，使幼苗不适应，增加幼苗抵抗性，利于幼苗后期的生长。
种子一般10后即可以发芽，发芽后，要特别注意管理，才能很好的生长。
（5）苗期管理。
种子发芽后，可以将玻璃片逐渐除去，适应周围环境。不要立即浇水，等土壤表面干燥后才可以用洇水法浸湿土壤，等土壤再次干燥时再进行下一次浇水。要检查小苗根部是否暴露在土壤表面，如果是，要轻轻地将它埋到土里去。幼苗喜温暖湿润、阳光充足而不强烈的环境，夏天要适当遮阴，温度高时，可用套盆法浇水，或在盆子下面放水盘，浇少量水在水盘里，使播种盆低部湿润即可。冬季要尽量多见阳光，盆土不可过于干燥，其他季节可粗放一点。施肥在种子发芽后1-2月后，才可以进行，肥要极淡，可当做浇水，用洇水法施肥。没有把握时请不要急于施肥，土壤中营养足够它生长一段时间了。
　　这样，在你精心照顾下，生石花用不了1年时间就可以长到黄豆大小，这时植株显得拥挤了，可以适当分盆种植，管理也同成年植株差不多了。
生 石 花 及 多 肉 植 物 的 种 养 管 理
来源：百花轩 | 日期： 12:47:30 | 浏览次数：1353
作者：风鸟的发条 提交日期： 09:59
今天翘课，正好可以作点早就想作的事情，最近迷上了可爱的多肉植物，所以把网上的好文挖一些来备用！
#日志日期： 星期四(Thursday) 晴
评论人：风鸟的发条 评论日期： 10:02
傻瓜手册女仙(生石花）版——danny（上海）提供
放置点要有光照不能淋雨
一般用小型素烧盆（5-8CM）就不易因过湿而烂根，用观赏性强的盆也行哦
一年内都没必要施肥，靠培养土的养分就足够了。肥多加会烂根，每年秋天一次用新土替换为生石花带来来年的养分
河沙30%赤玉土40%泥碳土30%（赤玉土可用店里的专用土替代，泥碳土据日本人人讲是用棉花废渣培养成的腐殖土。）盆底用大量赤玉土铺垫1/3保水排水都不错的，上部用土保水力不能太好不然夏天易烂根。
尽可能浅植，不要用土埋住，要依靠细小沙石保持生石花的直立。利用沙石保持根附近的干燥。多数腐烂在根的周围这样种植法可以有效防范。
高温也是引起腐烂的原因之一。冬季只要在零度以上不需特别保温设备。可在普通室内栽培。
喜光但夏季要避免日光直射
根据栽培的环境没有定论。但比起高湿，多湿还是控制浇水比较安全。
腐败的原因是高温多湿，不光是生石花，食物啊植物啊大多如此！想象一下原产地非洲就会明白。同样的高温和日晒程度一点问题也没有。高温再加上高湿度植物就受不了了！！一般夏季浇水晚上比清晨更易避开高温高湿，这是浇灌的基本守则。通风是另一个注意点，特别是群生株，群生株易引起通风恶劣，要小心浇水时不要在它们中间残留水滴。在庭院种植的生石花要注意来自地下的湿气。
10两重脱皮和防治
外侧皮干燥内侧开始冒出新株是最常见的，外边的未干就冒新株就经验来看是湿度太高引起的。但也有本身容易出现两重脱皮的品种，控制湿度在某程度也无法防范。如大津绘之类原产地20年都不下雨，靠地下的湿气就能在烈日下生长。
11关于浇水
晴天建议3~4天一次，土干了就浇水。7-8月休眠不很需要水，长到能开花大小的生石花苗10天一浇，只是保持泥土不要干枯。保证秋天的生长。也有人因完全不浇水导致生石花的枯萎发生。有的栽培者用草席之类遮挡阳光，6，7，8月浇水的话，也符合原产地的气候。由种子长出的小苗在夏季也可经常浇水，小点的苗可多浇，较大的要少浇。要是出苗多种成一片（群生株）尽量不要浇，以防腐烂。
生石花原产南非的多肉植物，番杏科。在日本把她叫作女仙。约120属2400种，是种类蛮多的一类。被引种的主要是生石花属和肉锥花属。她的叶子不是两片，因为下部互相连接象球形，被称作（头）最小单位为1头，长分支后同一株就有2头。番杏科生石花易开花，有休眠（曲玉，紫勋没明显休眠）。
大体上从几毫米到几厘米，看上去非常可爱，无论外型还是花朵都很漂亮。脱皮的样子也很有趣味。分球增殖也另人感到愉快。昭和3~40年代在日本一度流行。外型大体分为鞍型，丸型和足袋型。
生长由夏转秋脱皮时开始，有秋，冬，春生长。夏季休眠的习性。每年会以2-3倍速度分头，幸运的话会培育出数十数百头的群生株，等到秋天开花会形成很美丽的花球。
褪皮后的新叶日本称子供（小孩的意思。生石花女仙是仙女的意思，有趣吧！）新叶形成（12月）---成长（3月）---夏眠（5月）---脱皮---开花（9-11月）
花期长，颜色有红，白，黄，紫，茶色，粉红等等，昼开夜合。
可用种子，分株，大量繁殖较困难。
评论人：风鸟的发条 评论日期： 10:03
生石花VS肉锥属的种植 作者：网友 　
我发觉肉锥特别不耐闷着长。同样的生石肉锥。一起话在泡沫箱里上面盖着玻璃。生石长的奇好。可肉锥却有好几棵给闷坏了。尤其是不带花纹的小型种。损失惨重。
上海现在（2月份）天气可以搬出去了吧？最低温度5度。白天在15度左右另外徒长的生石脱皮要注意些什么？我有几棵买的时候就徒长了。现在在脱皮。从底下撑开了。
生石花和肉椎花不同属，习性相似，但有许多差别，应该分开养。表皮较石花稚嫩，光和作用好，在光照好时可以长的很大，生长发育阶段须水量较大，但是褪皮过程持续时间比较长，里面开始长芯不久水量就要递减，同时降低环境湿度，否则容易长裂纹被细菌侵害，褪皮时间也会延长。可以在花季过后逐渐减少水量和环境适度，还要多晒太阳，配土疏松些并加入一些抗菌药也可起到一定作用。
最好先不要搬出去。徒长的生石花脱皮时只要光照好，脱完皮形体就好了，用手摸一下，看看里面新长的芯有没有徒长，如果有就可以在芯长到一半时把老皮撕开让里面见光就可以。脱皮时从底下撑开没事，只是不要急于去掉老皮，如妨碍生长可以撕开，注意要等老皮下部抽的快干时在去掉为好。
上海现在这个天气还不能把肉锥拿出去吧，起码要10度以上吧。
看了这里的介绍，好象这类花，夏天应该是休眠的，可我家的那些小家伙现在（4月份）生长旺盛，大有“分裂”倾向，是我的方法不对吗？？
现在应该正是分裂的季节吧 市场上卖的那些也是哦 ：）就知道水不能缺， 注意别直接浇到植株上， 光嘛 不能直射， 在室内一样长得好，
我的那个就一直放在桌子上 直到分裂完了都挺好的。
阿，我的玻璃温室里都35度了，算不算大热天，会不会休眠，现在有的正分裂，可我也不敢浇水，他们现在比伊拉克难民还饥渴。
我的肉锥花放在白天最高可达到33度夜间15度的小温室内养护，并给予充足的水分和光照。浇水这活我没把握，不敢向盆内直接浇水。我的办法是把盆的一半埋入蛭石里，让蛭石保持一定的湿度，水分通过盆壁阴湿盆土，盆内总是见干见湿。
二月初买的肉锥至今，我从未直接向盆内浇过水，而是用上述办法补充水分。经过一段时间观察，发现肉锥长势很好。我感觉只要有一定的昼夜温差（10度左右），就可以给予充足的水份。白天温度高一点也没关系，只要夜间温度能降下来，植物就能旺盛生长。而夏季休眠，是因为昼夜温差小，使得植物白天制造的养分，不能在夜间低温环境下转化吸收，因此要休眠，再不控水当然会烂的。
生石花、肉锥花脱皮都是从上面裂开的。如果花裂开了就先不要浇水或者减少到不能在少的量！生石花类的东东脱皮要求的是好的光照，并不是要保持高湿度。生石花和肉锥花在脱皮的过程中不是不能浇水但是浇水要慎重！！！非常慎重！！！！！
评论人：风鸟的发条 评论日期： 10:10
12卷生长的黄金季节——作者：Bigman
春天到了，12卷生长的黄金季节也到了。大家的12卷可要可着劲儿的长啊。那么在春天到来之际，种植12卷要注意那些事项呢，以下是我的一些浅见：
一、换盆：
在迅速的生长阶段开始之前，换盆无疑是事半功倍的。经过冬天断断续续的生长期后（如果有稳定的加温设施另当别论），有不少12卷的老根已经中空，如果在这样的情况下按正常浇水正常的好根也会因为中空的老根腐烂而引起烂根。因此，及时的换盆，并清理掉那些中空的根，会给12卷的生长提供一个良好的环境。据我的观察，那些有粗壮肉质根的12卷，主要是寿、万象、玉扇等出现中空的老根的可能性要比那些硬叶类、细根的如斑马、十二镐等大的多。换盆的时候尽量不要碰到好的根，对于那些看上去已经不好的根，像根尖已经萎缩的肉质根，要痛下杀手。只要有好的环境，发根是很快的。记得在换盆的时候在土里加些杀菌的粉剂哦。
二、光线：
经过了一个漫长冬季，12卷们终于见到了久违不见的大太阳。不过且慢，可不能把12卷就这么直接放到大太阳下了。即使是在家中的阳台上生长的12卷也要注意灼伤。这两天的阳光很好，所以即使是隔着一层玻璃，我家中生长的一些玉扇和寿都明显的给晒红了。软叶系的12卷的光线要求好像更低一些，适当的遮阴会是个好办法。我只是在植株上方加了一层报纸。
三、虫害：
惊蛰过后，虫子们就纷纷出动了，而且到处产卵，如果你的表土上没有铺上一层石子或诸如此类的东西，你就要注意虫子的卵很有可能已经产了下去。适时的施用杀虫剂会很好地保护你的植株不受虫子们的侵害。我多是用的呋喃丹化成水浇灌。对那些查出来有虫子的植株要毫不犹豫地换土，最好连盆子一起换掉，因为有些瓦盆或粗陶盆子的孔隙较大也会藏些病菌、虫卵之类的东西。如果一定要用原来的盆子最好在太阳下晒过几天再用。
一些浅见，权作抛砖引玉。
评论人：风鸟的发条 评论日期： 10:11
种植生石花应注意的几个问题——作者：GX
1.用盆：尽量选择深度在10CM以内的透水透气性能好的盆。
2.配土：既有通透性又能保持一定湿度，中下层宜选择粗颗粒基料，表土可略细些，并加入适量杀菌除虫药。我常用的配土方法为：大苗用一份火山石+二份粗郅石+一份鹿粪（或腐质土.草碳土等）加入适量甲基托布津.多菌灵和呋喃丹直接栽种，小苗加2CM稍细的郅石作表土。
3.浇水：六个月以内小苗应保持一定湿度，其它的应干透浇透，阴天雨天不要浇水，褪皮阶段适当减少水量。
4.光照：应保持充足的日照（炎热的夏季可用纱窗料遮阴）。
5.通风：温暖及炎热季节要保持通风良好。
6.施肥：生石花需肥很少，如基质中已加入1/4--1/3的鹿粪.腐熟牛粪或腐质土等可不施肥，否则可少用些缓释肥或定期在浇水时加少量普通营养液。肥力过大会造成“虚胖”，夏天不好过。
7.温度：一般来讲4度以上都可正常生长。低温一般处在生石花褪皮阶段有外皮保护加上轻质土壤的保温作用，只要不结冻短时低温影响不大。
以上几个方面只是我个人的一点体会，因各人所在环境.条件的不同，各地栽培方法也会有所区别，这些仅供大家参考，具体问题我们大家可以商讨解决。
评论人：风鸟的发条 评论日期： 10:12
生石花属和肉锥花属种类都是夏休眠吗?怎样管理?
生石花属和肉锥花属是番杏科的两个大属，种类很多。它们原产南非，当地每年夏季有较长时间的干旱季节，而冬季气候温和，雨水较多，因而它们在当地是夏季休眠，冬季继续生长。在引种栽培后它们仍然保留了这一习性。栽培中我们可以看到，从春末夏初开始，这些种类就陆续进入休眠状态，很多种类老叶逐渐变薄，新叶在老叶内逐步形成长大，老叶越来越薄并萎缩，最后像一层皮包在新叶外面。秋凉后新叶进一步长大，露出老叶之外，最后老叶就像动物蜕皮一样全部蜕掉。但也有少数种类夏季不休眠，一致公认的是生石花属的曲玉(LithoPs
pSeudotruncatella)和肉锥花属的小纹玉。此外，也有很多栽培者认为，肉锥花属的寂光，生石花属的紫勋(L．Iesliei)和弁天玉(L
venteri)也是夏季不休眠的，或者没有明显的夏休眠现象。生石花属和肉锥花属在管理上也大同小异。
生石花属和肉锥花属的种类绝大多数都是夏季休眠，都是冷凉季节生长，冬季都不耐寒，其他习性和形态差别也不太大。因此管理上通常将它们放在一起用同样的方法栽培。但实际上它们之间在形态上仍然有所差异，栽培时在某些方面也应有所区别。首先生石花属种类的成年植株，有长而肥大的主根，但主根上很少有侧根，只是在逐渐变细的主根末端有少数须根连着毛细根，因而栽培用盆要深，但培养士只能放至盆的下半部。肥大的主根没有多少吸收能力，其表皮木栓质较厚，而且通常龟裂，在夏季休眠期，它是散发体内热量的重要途径。因此在种植时不要在主根上半部周围放培养土，而应用白色小石子垫放在其周围。其次生石花属种类色彩多，表皮颜色和花纹在较强的光线下更能体现特色，因此对光照要求比肉锥花属种类高。另外，在夏季闷热时比肉锥花属种类更易腐烂。
评论人：风鸟的发条 评论日期： 10:21
防治红蜘蛛
红蜘蛛一旦蔓延，想要彻底消灭很困难。由于其个体极小，温室的各种缝隙，掌类植物的毛丛中、疣沟间都是其良好的庇护所，药物很难喷射到这些地方。而红蜘蛛的繁殖又特别快，在温度为22-26℃时，繁殖1代仅需11-15天，29-32℃时,5-8天就可繁殖1代。只有在相对湿度达到80％时，其繁殖才稍被抑制。但这样高的湿度对掌类和多肉花卉的生长不利，这类花卉的栽培环境通常都是高温干燥，这就给红蜘蛛的蔓延提供了有利的条件。因此，红蜘蛛是掌类及多肉花卉栽培中最令人头痛的虫害。防治应以预防为主，栽培环境应适当通风，但要保持一定的湿度，避免闷热和干燥。外来植株和繁殖材料一定要仔细检查，避免将红蜘蛛一起带入栽培场所。盆株不要摆放过密。常用药物有40％的氧化乐果倍液、40％的三氯杀螨醇1000倍液等。在高温干燥季节每隔7-10天喷杀1次，越冬前要彻底喷杀。
介壳虫的防治
危害仙人掌类和多肉植物的介壳虫种类很多，主要有仙人掌蚧、粉蚧、长尾粉蚧、夹竹桃圆蚧(也称长春藤圆蚧)等。以仙人掌蚧最为常见，它能危害仙人掌属、量天尺属、昙花属、令箭荷花属、蟹爪属等几十个属的种类。仙人掌蚧繁殖快，1年可发生数代。它吸取植物汁液使植株生长迅速衰弱，严重时植株枯萎、茎节脱落。即使把虫刮除，被害部位仍留下难看的黄白色，影响观赏。粉蚧为害仙人掌类和菊科、景天科、马齿苋科等。夹竹桃圆蚧主要为害龙舌兰科多肉植物，植株被害时，生长严重受影响。粉蚧等的排泄物还诱发煤烟病，影响生长和观赏。有一类介壳虫叫根粉蚧，专门为害植株根部。一般不易发现，植株受害后水灵光亮的表皮突然失去光泽，呈现异常的灰暗色，如不采取措施，有可能会导致植株死亡。
介壳虫成虫由于身上有蜡质介壳，药剂
难以渗透进虫体，药物防治常不能取得预期的效果，因此更应重视预防。温室等栽培场所应保持干净，及时清除杂草及枯枝败叶。盆株不要放得过密，并注意通风透气。温室周围的树木如发现介壳虫，要及时喷药或修去有虫的病枝，以免蔓延到温室内。引进的植株一定要仔细检查，特别是棱谷、疣沟、叶背和两叶重叠处，这些部位最有可能隐藏介壳虫，应刮除后喷药，并隔离栽培一段时间。平时要多观察植株，发现有少量介壳虫时可用竹片及时刮除，一般虫体刮下后便不能再寄生。也可以将虫多的枝条剪去烧毁，药物防蚧一定要抓住孵化后不久虫体尚未被蜡质壳时进行，并要反复喷杀才有效果。所用药物通常有50％马拉硫磷1000倍液、25％亚胺硫磷乳油800倍液、40％氧化乐果乳油和80％敌敌畏乳油混合后加水1000倍。防治根粉蚧，主要应加强观察。当发现植株表皮颜色暗淡时可将植株脱盆检查，剔除盆土后如发现根部有类似粉蚧的白色棉絮状分泌物，就说明有根粉蚧为害，可用软肥皂水或乐果(40％乳剂倍液)洗净根部，晾干后重新换土种植。此外，在盆底垫瓦片处放少量对二氯苯的结晶有一定的预防作用。
掌类和多肉花卉叶子较少，有的种类叶具革质，因而蚜虫的危害不多见。仅在菊料、景天科、马齿苋科的多肉植物上和令箭荷花等少数掌类植物的嫩茎上能见到蚜虫。多数是其他植物蚜虫大量蔓延时传播过来的。发生后，如栽培场所通风不良或不及时采取措施，也可能造成较大的损失。蚜虫主要是吸吮植株汁液，使叶卷曲变厚，植株生长衰弱，还分泌粘性糖液招引蚂蚁和引发煤烟病。
防治主要是要加强观察，有零星发生时可用毛笔蘸水把虫刷掉以免蔓延。喷药可用40％的乐果1000倍液或80％的敌敌畏1500倍液等。发生早期喷杀效果极好。
防治煤烟病害
栽培中有时发现有些原来青翠的植株，好像被涂上煤烟而呈黑灰色。在一些强刺球属种类的刺座附近、生长点附近和菊科多肉植物的叶面最为常见。严重时不但影响观赏，还会因光合作用的减弱而导致植株衰弱，这就是煤烟病。煤烟病由黑
霉菌引起，单独发生较少，多伴随介壳虫和蚜虫而发生。介壳虫和蚜虫的排泄物易滋生黑霉菌，而强刺球属种类的刺座分泌糖液，也易招致黑霉菌的繁殖。
防治煤烟病主要应先消灭介壳虫和蚜虫，还可以加强环境通风并喷布杀菌剂抑制黑霉菌繁殖。已染病的植株可先脱盆，再用水刷洗掉黑霉，使植株恢复绿色。
评论人：风鸟的发条 评论日期： 10:23
我对水栽培仙人掌的认识—奈悉索斯 2002、3、
亲爱的仙肉爱好者
仙人掌与多肉植物的水培，让人一听就是一种不可思议的事。但是在现实中这不但是可行的，而且还是有很大的优越性。
我们现在所采用的蛭石，炉灰，砾石，草炭，珍珠盐等栽培。都属于无土栽培，只是选用的基质不同，水培是用水作为基质。有人说：“多肉植物多浇点水也要烂根，水培怎麽可能呢？”我认为，其实浇水是一门很不容易掌握的技术，如掌握不好则植物的培养就会失败。而水培就容易掌握多了。正确的浇水方法，应该是根据不同的种类，不同的生长期，不同的长势，不同的季节，在不同的气候条件下，掌握浇水的时间和数量。所以，这些植物的日常养护就成为一项很繁重的工作，用水培则可以变这门不容易掌握的的技术??浇水为定期换水，大大减轻了养护程序。不但如此而且固体基质还有以下缺点：
基质间隙小透气不良引起烂根。用蛭石，草炭这两种基质栽培，如过多浇水，基质间隙小容易积水，使基质处于缺氧状态，从而使根部呼吸困难，导致根部发生窒息而烂根甚至烂茎或死亡。
基质间隙大不保水造成根尖干伤。用珍珠盐，砾石作为基质，如浇水间隔时间过长，会使根尖和毛细根失水而导致植物脱水，如一次性浇透，干死的根就会腐烂，影响植物生长，甚至死亡。
掺入基质中的底肥过多过少也会影响植物生长。多肉植物应该坐底肥吗？应该。但是和浇水一样，要适时适量，应选用发酵良好，肥力小但缓拭的。
基质的PH值不好掌握。像炉灰就偏含碱性，对于有些植物就不适合。而且固体基质在常时间浇施过营养液程中，积累了大量的有害成分，所以定期要更换。如长期不换则对植物的影响很大。而换基质不但对植物有影响，而且增加了很多工作。
对于有基质的无土栽培显示的种种的缺点，水培则显示了很大的优势：
能直接欣赏植物的根系。人们对植物的根系形态在平时知之甚少，而水培则可以将根的优美姿态展现在人们面前。如龙舌兰科，百合科的植物，有很粗壮的肉质根，像人参一样洁白粗壮。凤梨科的镐剑山的根比较稀疏，像鹿角一样。菊科的七宝树，它的根
像百岁老人的长胡须。番杏科植物的根虽然短但是细密，像一团棉花。
●简化了繁重的养护程序。水培可以将浇水和施肥这两门难以掌握的技术，变为定期 更换营养液，节约下来的时间可以用来欣赏植物。
● 避免了繁忙的劳作，如长期外出、旅游、外出数天开会，植物的管理就不可能了， 而水培则大大的延长了对植物管理的间隔时间。
清洁卫生，减少病虫害。在家庭当中养花最怕的就是不卫生了，但是花盆中流出的基质和水就不这么干净了，而水培则可以十分清洁卫生，不会污染室内环境，病虫害也
就不会发生了。
水培容易控制株形。有些植物，如万象、玉扇、寿。如浇水不当加之光线不足，就会导致拔高徒长，这样影响了观赏价值。如在营养液中加入矮壮素就可以使植株矮化，这样培养更科学更容易。
通过水培可以迅速缓苗使脱水严重的植物恢复生机。我们的一些植物都是依靠进口或长途运输等方式获得的，刚刚到手时，大部分是根部受伤、严重脱水的，用常规的方法缓苗时间长效果也不好，而且在家庭当中还容易烂根、烂茎，而采用水培。长期的干燥使植物在这样优越的条件下可以很快萌发水系根进入旺盛的生长缓苗期。
水培不应只是一种尝试性的实验，而应该是将来植物培养的发展趋势。我写这篇是为了将这种先进的技术经验介绍给各位仙人爱好者，有些地方还写的不好希望有这方面兴趣的仙人，多多支持，多提宝贵意见。谢谢大家。
评论人：风鸟的发条 评论日期： 10:29
首先请你原谅，很早以前答应写这篇文章给你，可惜一直没有狠下心来提笔，今晚是一个不眠之夜，思绪乱飞，遂执笔写下此文，文中不是之处仅代表我个人之愚见，得罪之处还望海涵。
记得我和你在聊天室相遇之时曾经聊过很多很多，令我印象深刻的首先是你的昵称，我当时觉得你的昵称很拗口，你告诉我是水仙花的意思，就这样我记得你了。
聊天的过程中你曾经提过将仙肉水培（仙：指的是仙人掌，仙人球类。
肉：指的是多肉植物，莲花掌、生石花、大戟科等等。），据你所说你已有丰富的经营和成功的例证，我很想探究这样的方法，但也心存疑虑，这可能吗？你告诉我你很喜欢水仙花并且每年都会种上几株，是否因为水仙花作观赏栽培时大多用水养着（容易管理）就能赏其花而令你将养水仙花的方法延伸至你喜欢的仙肉类上呢？我想这多少有点关联吧。
用水培仙人掌类和多肉植物可能吗？对于这个问题我现在还是持保留态度。曾经在网上看到日本人的网站上有介绍水培的方法，只可惜我是日文盲，仅能看看图片；根据图片我也看到个中一二，只叹惜不懂其文字不能更深入了解图片中对水培过程中水中含氧量及水的不流动（静态水培）而造成的水质劣变所做的重要措施。从图中看到的方法：用氧气泵和导管连接每一个盆，往盆里的水输氧气。用水泵抽水令盆中的水流动（注：水泵安装在最低处往上面的盆泵水。盆摆放在梯形架上，每一盆在水刚淹过根系处有一个出水口，出水口的水通过导管流至下面的盆中，如此类推，直流到最下面的盆后再由水泵抽回上去达至循环。）这个方法我相信是有效和可行的，就是投入相对一般盆栽来说会比较大，而且管理上不见得比用一般盆栽方便，甚至还要面对更多的问题。
首先培养液的配制，所有品种都用同一个配方的营养液吗？这个问题的答案我敢说不可能，因为不同品种的植株根系对养分的吸收和耐养分中某些元素的浓度都不同，养分中的某些元素浓度如超过品种所能承受的范围以外将会导致烧根（同给一半盆栽施化肥过量一样），后果可想而知。再看看日本人那种方法，水培的品种几乎都是同属的不同品种或生长特点相类似的不同属的植株，这样才有可能采用多个不同（属）生长特点类似的品种同用一个配方营养液的栽培手段。至于生长特点差异较大的植株就不能用同一种配方的营养液，以免较娇气的那株吃不消。
在水培一段时间后，营养液中的养分会消耗和缺失，要对营养液进行检测，知道缺那种元素然后及时不给是很重要的，不能等植株表现出缺素情况时才补给，那就为时已晚了。这需要借助精密的计量仪器来进行，要有效做到还真有点难度。
水培过程中由于根系是和水充分接触的，这就免不了植株会无止境地对某种营养元素进行吸收，而造成缺素地现象，情况就如挑吃的小孩子对着爱吃和不爱吃的食物时的反应一样，爱吃的吃多多，不爱吃的一点也不吃。偏吃对生长发育是有影响的，要如何控制才能使植株不偏食呢？这就需要一个合理的营养元素配方才能做到。
水培过程中的病害问题：水培的病害是传播速度最快的，因为水是最高效的载体和繁殖基础，有害细菌如碰上培养液就会如虎添翼的在水中繁殖和传播，速度极快，到发现的时候也许所有盆液相连的植株都会受到波及而一发不可收拾，全军覆没也不是危言耸听。对付的办法就是预防，对水源进行杀菌消毒处理，让水晒太阳是不错的杀菌方法，但要注意控制水的温度（针对水培植株时用的）。用杀菌剂或氯气杀菌应该是不可行的，根系和水充分接触，而根系又十分敏感，用杀菌剂或氯气的浓度不够不起杀菌作用，浓度够杀菌时就连根也杀了，能行吗？
水培过程中的休眠问题：爱仙的人应该都知道仙肉类有休眠的习惯，而休眠的时候植株必须断水或限水，并且要提供一个比较稳定的环境条件来让她们度过休眠期。水培植株则不能断水，要断水那根系离开水后没有得到适当的保护，很快就会干枯死亡，这在有根毛的须根上表现最明显。不断水又无法休眠，这怎么办呢？一个很大的难题，由其在多肉类栽培方面更是一个难字不能概括的，我想用恶字来形容才比较贴切，生石花类在夏季休眠时是滴水不能沾的，哪怕干死也不能直接接触水，一般栽培最多只能采取套盆种植在下面的盆稍为浇点水和提高空间的空气湿度来达到止渴的效果，但这要求是比较苛刻严格的，空气湿度要长时间过高时同样会造成植株溃烂，要在水培下这情况该如何处理？我想不通。应该会有办法的，但操作会否太麻烦，太费精神呢？这需要大家共同努力研究研究，如果你有答案请不吝赐教哦！
水培的植株很多时抗逆性很差，抗性很差的植株生命是很脆弱的，一旦受病虫害即造成连锁反映而亡。要如何提高抗性是值得研究的，尤其是因为栽培仙肉不是一年两年的事，是10年、20年甚至是百年（恐怕仙游了）的事。再回想那些日本图片里面的植株根系上多少都带了一点培养土，这不禁令我怀疑那些植株是否先由盆栽（一般栽培）转为水培？如果是这样那那些植株又水培了多久呢？同时也想到由盆栽转为水培植株能否适应？假如水培的技术成熟，那能否由种子出芽开始就进行水培呢？希望有人能告诉我答案。
我曾经见过花卉市场上有人出售水培的仙人球，但令我失望的是那些人根本不是真的用水培，只是把嫁接的球短节其砧木后用小石头固定在一个筛架上蹲到水盆中，虽然有根，但那些根很弱很稀少，这样的植株充其量只能维持生命，要达到真正的正常生长恐怕还不能，这样的植株估计最多只有1～3年命左右，过后即使不死也会因营养不良而徒长得很难看，失去观赏价值后也会被人所嫌弃。命运坎坷啊！我对这种营商手法不齿。
草草随想，有写得不对之处请大家多多包涵并指出错处(哪怕是错别字都好)，给我一个改正的机会。
评论人：风鸟的发条 评论日期： 10:30
播种的方法
掌类和多肉花卉的播种，因种子量不大，相对来说种子不易得到，部分种类又出苗困难，因此，操作要尽量细致，争取多出苗。通常用催芽播种和直接盆播。催芽播种
较麻烦，但发芽快、出苗率高。特别是仙人掌属种类的种子和大龙冠等球形种类的种子，用一般的直接盆播法，发芽较为困难，用催芽播种法则效果较好。具体做法是，先在小盘或培养皿内垫2—3层滤纸，然后倒入适量的凉开水使纸完全湿透，再将种子均匀地放在滤纸上，盖上毛玻璃（没有毛玻璃可用普通玻璃裹上深色你尼龙纸）后置温暖处，一般过5—7天即可发芽。有的栽培者还将一些发芽特别困难的种子放在垫以厚纸的漏盘内，然后放在水龙头下让水不断地滴在种子上，水滴控制在每秒
l滴，这样滴上几天就容易出芽。发芽后的种子要立即移到事先准备好的盆中，不要种得太深，以刚入土为适，然后盖上玻璃。如需补充水分时可在盆底浸灌补充。直接盆播法，就是将已消毒的种子直接播在事先准备好的盆中，可以撒播也可点播。小粒种子或种子数量多时可撒播，用干净的木板将苗盆的土弄平整，然后均匀地撒上种子。一些特别细小的种子，可先用细沙土混和后再撒播，播后将土轻轻压平，浸水后盖上玻璃。大粒种子可用点播法，用尖头筷子蘸水或医用酒精后立即沾上1粒种子点入土中，不要埋入太深。一般种子播完后不必覆土，大粒种子播后可将消毒过的细土撒上，把种子基本盖没。点播的距离不要太稀，最多不超过0．5厘米。种子少时可数种合播一盆。点播的苗盆，最好先浸水后点人种子，播好后只要盖上玻璃即可。
播种后应插上塑料标牌，标明品种，并做好记录。
评论人：凛秋 评论日期： 10:42
天啊，什么时候这里成了植物园了？
比起仙人掌，我比较喜欢文竹。什么时候也贴点文竹的东西上来哦，那种东西超难养，已经死了好多棵了……&_&……水多了就死，水少了也死，阳光多了要死，阳光少了也要死……真对付不了了……
评论人：风鸟的发条 评论日期： 10:49
嘻嘻，人家突然喜欢上了嘛，文竹的我找找哈，先贴肉肉的：P
评论人：风鸟的发条 评论日期： 20:27
土壤湿度与空气湿度 ——球友集体
长沙阿牛：
由于接触仙肉时间不久，经验也非常贫乏，所以经常如饥似渴地找一些种植方面的书看。大多数的书上都是这样介绍的：多肉植物原产于热带地区，喜欢干燥多阳光的环境，栽种土壤要选用透水性好的材料，宁干勿湿......等等......由于受这些文章的影响，我对浇水产生了恐惧心理，多少次拿起水壶又无奈的放下，哎........真是矛盾。我
的几十种宝贝在我这样“精心”呵护下，个个都是奄奄一息的，我的种植场地就是我家6楼的南边窗外，阳光是完全的，风也比地面大很多，我的宝贝在风的抚摩下变得骨瘦如材了。
到附近的大棚去参观，刚进门，迎接我的是一股湿热，让人窒息的闷热。看种植的东西，棵棵长得耀武扬威，真的气得人死~！再看他们的盆土，干得没有一丝湿气，每次买东西回家，就忍不住给宝贝喝个够，结果是很多在棚里生活得好好的东西都惨死在我的手下。
根据以上情况分析：我的种植环境特点是土湿而风燥。大棚里面的土干而空气湿润。我想模仿大棚制造一个小环境，也不知道会有什么样的结果。
不知道各位对此现象有什么看法？你们的种植环境如何？湿度对植物真的很重要吗？满腹的疑问，希望各位朋友给我指点。
露天栽培,特别在高楼层,不易养出很"水灵"的植株.最好还是想办法去搞一个小小塑料棚,搭建一个小木架子,上面盖上塑料薄膜,注意要有一定高度(植株放在里面,至少离棚顶20公分),或者朋友有不用的大鱼缸也可以用上.这样营造出一个小环境,提高空气湿度/温度.实在不想弄的那么复杂,还是可以把植株养好(也许没法很水灵),还是可能的.要调整盆土组合,以及掌握好浇水的尺度.
不防酌情增加混合土中的有机成分,或者加大盆子,或者使用不同材料的盆子(试试塑料盆?),这样让水分在盆子里面多保留一些时间,让植物有机会吸收.还有就是可能要采取一些遮荫措施,因为朝南在室外恐怕光线会太强(这一点要看你的植株来判断,有没有灼伤的现象?)
我也遇到了这个问题，但即使是种在鱼缸中如果是敞开盖子，还是水气跑光光，因此我钟爱的玉扇、万象有不少虽然根发的不错，但是叶子总是瘪瘪的。昨天请教了一下高手，讲了一个办法以解决叶子干瘪的问题，比较简单：就是对于那些种在鱼缸中的植物，在植株的顶部放一张报纸刚刚能覆盖住大部分或全部的叶片就行了。我想了一下，有一定的道理，这么做的原理是在一个盆子的范围里制造一个小环境，一来降低些光照，12卷类的光照其实是不需要和诸如大戢科或龙舌兰科那么厉害的，而往往种植在一起的时候又不容易区别对待，就容易造成光线太足而晒过头了；二来白天温度高时候所蒸发出来的湿气，在通风条件太好或没有遮盖物的情况下会很容易直接散失，叶子本身没有享受到湿气而无法被滋润一下，盖了报纸后，在小范围里，当水气从盆土中被蒸发出来时，由于加盖了报纸而被截流了相当一部分，从而形成一个小范围的湿润环境，叶片在小范围中可能会由于局部湿度的增加而得到相对而言增加了的滋润，在一定时间这样的管理后应该会有一个比较明显的改观。
我已经在这么试着操作了。对于那些仍然需要保持较高光线强度但需要增加湿度的植株，我想可以在植株顶部盖上一张透明的硬塑料片应该可以达到这样的效果。
鉴于我对此方法仍然处于实验期，所以说出来仅供大家探讨。
我觉得这和个人的理解有很大的关系，我和诸位高手的看法和做法正好相反。我的注意力是集中在浇水方法上而不是空气湿度上（除了刚发芽生长的小苗），力求以浇水的方式自然地让植株生长出强大的根系。在此基础上辅助以全光照，因此我养出来的花都是硬梆梆的（皮厚并且质地紧密）。我感觉一定要把大部分精力放在如何让植株生长出强大健壮的根系上，在高光、低空气湿度、通风良好的环境中快速大量地吸收土壤中的水分，这样地上部分不但生长量大不易干瘪，而且表皮层厚，抗病虫力强。
我不赞成以经常的修剪根系而促进快速生长的栽培方式，这样生长出的根系，以我个人的观察结果来看，是不正常的并且容易衰老的。而补救这种易衰老根系的做法是再次大量的修剪。
我不赞成以闷热的气候栽培多肉植物及仙人掌，这样只能获得“看似外观良好”和“高生长量”的植株，我想过为什么很多人都喜欢用高空气湿度来培育植株，主要原因是没有发展出强大的吸收根系来维持高温度下的蒸发量。根据我自己阳台上的观察结果，以一向“很喜爱高空气湿度”的十二卷属植物为例，干燥的空气（我家阳台上的露天空气湿度常年维持在20%——50%）并不能明显的影响植物的生长，而其主要的影响因素在于根系的发育情况，只要根系长得很好，植株无论是在露天还是在棚内都能便显得很出色。我在多浆植物贴图区贴的玉露照片就是在干燥，通风，全光照的环境下培育出来的。
btw:还有一个想法，不过只是有初步的观察结果，还不能定论：闷热气候下生长出来的植株表皮薄，很容易引起红蜘蛛和介壳虫的泛滥，不知大家对此看法是否有争议。
致病三要素:病原的毒性,病原的数量,病原的侵入途径.
红蜘蛛作为一种病原,据我观察,尤其喜欢一些表皮薄嫩的种类.我家最容易招红蜘蛛的就是大花蕙兰了,他原本产于高寒高湿的草甸森林,叶片虽为革质,但是表皮层很薄嫩,而同为附生兰花的卡特兰和蝴蝶兰就从来没有招过红蜘蛛(除了极嫩的新芽).
我的栽培方式主要是以切断病原的入侵部位下手,增厚植株的表皮层.我家的大花蕙兰每年大概要闹两次红蜘蛛,但是同在一个阳台上,多肉植物就从来没有爆发过红蜘蛛的危害(栽培时间大约有3年,包括每年例行的2次喷药,种类包括十二卷属,岩牡丹属,芦荟属,鲨鱼掌属,生石花,肉锥花,光山,光玉,花笼,大戟科,南非龟甲龙,天轮柱,也有可能这些种类本来就不容易感染红蜘蛛).
权衡利弊,较干燥的环境会有利于红蜘蛛的生长,但是植株的抗红蜘蛛能力也在同时增长.我所见过的被红蜘蛛严重侵害的植株,无一不是在闷热环境条件下栽培而成.
我的肉肉都放在西南面的花架上，旁边有一堵墙，中午12点以前绝对没有直射阳光，球球我都放在南面的花架上，我的粉石莲，十二卷等都长的很好，我在5楼，是露天的环境，下雨我就把肉肉全拿到房间里，我觉得土不能太干，我吃过干的亏，子宝差点死掉，十二卷肉质发红，关键是土要透气透水，盆我都用紫沙的，只要排水能力好，多浇几次也不要紧，虽然长的慢一点但植株强壮，我的吉娃莲，粉石莲，玉蝶都很强壮，叶尖发红，而且叶瓣短而粗，我觉得湿度是要的，但重点还是应该在土上面，书本上说的没有什么不对的，只不过绝对了一点，用的时候还是要根据实际情况灵活运用的，第一年种肉肉我全看书的，现在比过去好一点了。
"以闷热的气候栽培"是不是也包括温室栽培？我感觉我不能完全同意你的理论。其实温室栽培的植株是生长非常(相对)的快，但是同时也是很健康的。关键是如果给它换个家养的环境，就会出问题，很难适应的，很容易出现状况。在低湿度的条件下可以养出好的，健康的仙肉，在高湿高温的条件下也可以的。
芦沟晓月：
要长新根时，少量给水
新根时，仍然保持少量给水
等到新根由于缺水而开始伸长找水时，大量给水。
其实我感觉最难的就是判断新根的生长状态，不过这由地上部分的生长情况就能观察出来，掌握经验就好了。我感觉浇水方法万变不离其宗，要围绕着根系的生长状况决定（基质透气性和环境温度条件也很重要），而不能像许多书上一概而论地说：生长期大量浇水，休眠期少浇或不浇。
我习惯是用手摸一下地上部分，出现轻度的变软萎蔫时给水，用浸盆法（我种的花少），浇水量由植株的生长状态决定，越壮给得越多。
我觉得咱们俩的分歧并不在于栽培条件上，而是对于“健康”的理解上。我认为健康不仅仅要求生长健壮、外形美观，“适应力强”我认为是评价植株健康标准的主要指标。现在荷兰的一些公司很注意这方面的信誉，在产品出温室后加一段时间的炼苗，使之有比较强的适应能力。不过现在销往中国的产品都没经过这一手续，举个例子：大家都接触过荷兰产的红掌吧，听说过有谁能把他们养活养好的么？
我的经验是：在通风干燥下生长的植株比较容易适应湿热气候（当然要减少浇水次数了），而在湿热气候下生长的植株转移到干热气候下，往往会出现干叶、落叶、灼伤，甚至观察到过十二卷属植物有短期生长停滞的现象。
不过养花的个人差异真是非常的大，没必要也不可能有一定的标准去能量，这正所谓学无定法。其实我这些想法正是由参观过植物园和您的阳台后才真正总结出来的，呵呵。
生长期给水多而休眠期给水少这点本身是没有什么问题的，如果看过植物原产地气候记载的话，基本上是气温与降水成正比的，这就完全能说明这个大方向是顺应植物习性的。
而同时也应该认识到生长期浇水不是大量浇水，水量的控制不仅是在休眠期有特别重要的意义，在生长期也一样。很多多肉植物生长的地方虽然生长期降水很多，但是土壤持水性不是很好，所以并不是持续潮湿的，如果如你所描述的那样生长期“大量”浇水，当然是很有可能会出问题的。
在两次浇水之间应该有一段干的过程，但在生长期我不赞成等到完全干再浇，完全干的话根部的毛细根可能会干死，而实际上吸水的就是这部分。虽然干死了还能再长出来，但多少会有影响，另外生长期一般都是温度比较高的季节（至少对多数种类是这样的），水分蒸发也很快，及时补充水分非常必要。
还有一点是我的想法：
评论人：风鸟的发条 评论日期： 20:28
在自然状态下土壤表层基本干了的时候，只要下层土壤有水分，由于虹吸作用的存在，多少会有一些水分渗透上来；而盆栽则不一样，如果不及时给水的话，植物根系附近的整个土壤环境就会特别干燥，这或许是“干”与“燥”的区别吧。
所以在盆载时生长期还是应该适时补充水分的。当然如果根系有问题或是根本就还没发根的话，那是另外一回事。
关于长根，我也认为不用太多水。植物在温室里发根是不用在介质里浇水的，只要空气湿度足够，一样能长根。植物长根的时候最需要的我觉得应该是加强介质的透气性，有的小植物体就直接拿一个塑料袋密封着，在里面滴一点水（不要滴在植物体上），放在一边过一段时间就可以长根了。
健康的确应该包括适应力。但我想举个例子，野生的植株应该不乏健康的吧，但是给他挪个环境也长不好。
所以我对适应力强是这样理解的：植物与动物不一样，植物个体是一辈子呆在一个地方不动的，所以它要做的是很好地适应它身边的环境。而作为一个种就不一样了，它需要有适应各种环境的能力，所以同一种植物在潮湿或干燥的环境里都可以生存。大家都有体会播种的幼苗比起直接买来的成株更能适应自己的栽培环境吧，我把它理解为个体与种族的适应能力之间的区别。
生长健壮的植株自然对环境的变化会有较强的抵抗能力，就好比比较强壮的人比体弱多病的人更能适应环境的变化。
所以我觉得只要自己的种植环境不要太极端，那么让植物适应自己的种植环境，就算得到了健康的植株。没必要非要让自己的植物一定要能够随时适应别人的种植环境。毕竟作为普通种植者和生产商是不一样的。
但在生长期我不赞成等到完全干再浇，完全干的话根部的毛细根可能会干死，而实际上吸水的就是这部分。————还记得我跟你说过的重度修剪后长出的易衰老的根系么，很多人喜欢给自己找麻烦，让植株长出容易死亡的根系。
由于虹吸作用的存在————sorry,是毛细现象，原理是浸润……
还有挖掘时的大量损伤，恐怕谁也经不起这么折腾吧，谈何健康！
仙人居士：
其实都没有必要走极端,有相对高一点的湿度,比十分干燥的空气更有利于仙肉的健康,(至少外表好看一点),光照也是如此,不必非要全日照,因为全日照使我的龟甲殿变成了红豹头,有充足的光照也就可以了,紫外线这东东缺少不行,太多也不好,轻者生长缓慢,重者......还有用盆,我觉得大盆栽小苗无偿不可,只要注意盆土在生长期,下面湿润但不积水,盆土表面有点发白就行!
还有一条比较难做,就是因球施种,这就需要熟悉各种球的习性了,有些球原产于高山,需要强的光照,干燥的空气和较好的通风条件(如许多柱类,多棱属等),有些球产于热带草原,则更喜欢稍稍湿润的空气,充足但不过份的光照(如花座属,裸萼球属,强刺属等),还有产于热带雨林的附生类仙人掌,则要有很湿润的空气和较阴的生长环境(如仙人指属,蟹爪兰属,令箭荷花属等).
其实我参与讨论种植经验的目的就在于希望不要给仙肉人为地外加一个生长环境，如果说已经能很好地适应北京地区的自然环境，并且长出品质优良的植株的话，就完全没有必要外加一个高温高湿的环境加速生长，况且北京居室阳台的环境还酷似一些原产地。举一个蝴蝶兰的例子：虽然空气十分干燥，但是在我家阳台上每支花茎已经能开出10朵以上，这就完全没必要让他在棚内生长，并且据我5年的亲身种植经验来看，在阳台棚内生长的蝴蝶兰和卡特兰是不会有花芽分化的。
我同意芦沟晓月:生长期浇水就是大量浇水,但是这个大量浇水的意思不是说我们放弃平常的原则,拼命灌水,而这个浇水还是根据植株的需要来浇水.只要你注意观察土壤变干的快慢,就会发现植株生长期,盆土就会干的快.我们浇水还是是要看植株的需要.生长期植株需要多些水分,就应该多给它水.
我觉得有些生长在极为干旱的沙漠的种类,那个干燥的程度不会比在家养条件下盆土完全干透时湿度高.关键是那些植株在原产地生长时所具有的根系是比盆栽时大的多,可以最有效地快速吸收任何降水.是不是为什么原产地植株可以特别耐旱,而盆栽植株最好不要完全干透太久,是因为根系发达与不发达的差别所至?
我自己觉得，只要仙肉能在自己的种植环境中，完整的渡过一年，以后养起来就会很容易了。
这是我养其他花卉得出的结论，所有死在我手上的花卉都过不了一年，而安全过了一年后，说句不好听的话，想它死都死不了了（除非是乱来）。估计就是适应环境了！：）
有道理！我觉得大家说得都挺好的，深受启发。前两天实验的盖报纸和透明塑料片有一定的成效，虽然还不是那么显著。早上起来观察发现塑料片的顶部聚集着一层薄薄的水气，但是根发的不好的就没有这个现象。估计是正常生长的植株就象在呼吸一样，所以会出现这样的情况。ANYWAY，正所谓“八仙过海，各显其能”。不管用哪种方法，只要是能达到让植株健康生长的目的就是好方法。小平同志说过：不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫。。。。。。。
我觉得原产地的植物所发育出来的根系和人工栽培时大量修剪所发出的根系是有区别的，举个例子：我去年自播的生石花小苗度过两个月的休眠期（这两个月中仅用几次喷雾补充水分，并且时常接受直射阳光），补水后植株会在一天内吸收水分而恢复生长，但是去年购买来的植株吸水能力就远没有那么迅速。比较二者的根系：自播的主根大概有5——7厘米长，根分枝和须根很少；买来的植株主根很短仅为1cm左右，但是有大量的须根，与自播植株稀少的根系分支相比较，这种由重度修剪主根后发育出来的须根并不保证都能成活。此现象不知其他仙友观察过。
我觉得大家说的并不矛盾.我们在刚刚买来的支柱,往往已经是"裸根"一段时间了,根有不同程度的萎缩,受伤.这样的根,我想大家都会同意,要把死根(此时多数须根已经死了)去掉,一些受伤的主根要适度修剪.
如果是自己在家里换盆,健康生长的植株就不用这样了.许多国外的爱好者都建议直接把整个根球保留,种入新的盆子里面.这样最小程度地"打搅"根系,让植株继续生长.(当然生长特别旺盛的种类,对它们而言无所谓的).不健康的植株,如果根系有问题,烂的死的根是要去掉的,伤口凉干,再种上.
卢沟晓月是不是说的是有些(也许是多数)苗圃,在给植株移栽时,不管三七二十一,把健康的根剪掉一半的修根做法?我觉得我们在栽培中,没有必要这样去做...
评论人：风鸟的发条 评论日期： 20:30
肉植物之-----空气湿度大揭密 ZZ撰稿
有些仙肉迷常常会发现这样的问题：自己刚从花市淘来的仙肉宝贝没过几天就已经看不见刚“入驻”时的神气劲了。虽然自己爱护有佳，但这些小东西非常不给面子。这可急坏了他的主人了。孰不知这个问题可以说是每个仙肉迷都会遇到的一个问题，也常常难倒一部分爱好者。但稍有一些经验的栽培者都知道这其实是一个空气湿度的问题。
如果你是在北方干燥地区的仙友；如果你的栽培场所是自家的露天阳台，或窗台。这一点就尤为重要。那么为啥会出现上述的问题呢？空气湿度又为啥这么重要呢？这里我们可以一起分析一下：花市的多肉植物都是花圃里生产出来的，这样的植物都在大棚里长大，而大棚多数时间都是封闭栽培因而里面的空气湿度相对较高，这样栽培的植物个体饱满，且极富生气。然而在它被购买后，由于多数地区的家庭栽培场所常常达不到这样的条件，所以就会出现上述的问题了。那么也有些仙友会问：这些多肉植物大多的原产地环境较恶劣，年降水量极少且干燥，那么它们又是怎么利用空气湿度的呢？我们首先排除雨季时较高的空气湿度。这些原产地在太阳落山前的几个小时温度较高（尤其是中午）。但到了晚上温度又会急剧下降。这样一冷一热空气就会凝结成雾气。在黎明时尤为显著。这也是它们吸收水分的一种途径，此时正是它们最开心的时候。Xia现在回过头来看我们大多数的栽培场所的条件还不够。这里还不包括一些要求更高的附生类品种和一部分凤梨科的植物。
正是因为栽培场所的条件限制，许多植株出现了褪色，叶尖枯焦、干瘪、植株提前老化等现象。而这一点在大棚种植中是看不到的。虽不致死但观赏性却会大打折扣。最行之有效的办法很简单即：用细嘴喷壶喷雾。也有多数爱好者会用一次性的塑料杯倒扣在盆上（多在春冬两季）。或者选择在玻璃缸内栽培，在底部铺上一层粗纱，可以不时在上面撒水这样即可增加湿度，又不会使盆内常常“水满金山”。总之空气湿度的调节要从多方面考虑包括种类、季节、生长阶段等，绝对不能一概而论。湿度过高植株易腐烂且易引发介壳虫；湿度过低植株观赏性会打折扣且易引发红蜘蛛。
各个季节的空气湿度的要求：生长期保持一定的空气湿度是相当重要的。当植株进入生长期时此时空气湿度的作用是显而易见的。原产在热带雨林的种类要求更是严格。一些富有颜色变化的园艺品种如能保持相当的空气湿度，则颜色更艳丽。可以说基本上大多数品种在此时都需要一定的湿度。而在休眠期空气湿度的把握则要相当谨慎，首当其冲的就是一些夏眠的肉质程度较高的品种。举个例子在上海的夏天就属于典型的“湿热”天气。番杏科的高度肉质的品钟就相当容易腐烂。生石花、帝玉这些老品种在夏天如何渡夏往往是爱好者最头痛的问题。同样冬季休眠的品种也要保持一定的干燥度。这一点在温度低于5度后要引起相当的重视。当温度继续下降之0度或更低。此时若是湿度偏高往往是致命的而且可以在一夜之间就能致死。不过北方的大多数城市冬天多较干燥。这种“湿冷”的气候在我国的一些南方城市较常见。
小苗阶段的空气湿度：小苗期的空气湿度尤为重要，它的意义要超过土壤的湿度。因为在苗期会有一个“蹲苗”的过程。这样控制土壤中的水分目的是促生新根，这时保持较高的空气湿度可以使其不会因蹲苗而缺水。一般苗期对空气湿度的要求较其他生长阶段要高，但此时的空气湿度也是最难掌握的。实践证明种子越小，苗相对也较小，其抗性较差，往往不能耐高湿。典型有番杏科的多数品种，景天科的一部分品种（四季海棠最为突出）为代表。等成型后这样的现象就会大大好转，空气湿度的问题也不会那么突出。
无性繁殖对空气湿度的要求：家庭常用的无性繁殖有两种扦插、嫁接。扦插：植物器官在刚从母体上分离的几天里均要保持干燥。这样的时间段要根据品种而定。少则4、5天多则一个月，待伤口完全干燥后可插在基质上。此时可以保持较高的空气湿度。在这一点上主要分成两派：一派主张创造高燥的环境，这样能在较短时间内生根，但消耗较大。另一派主张创造潮湿的环境，这样的方法对扦插的个体消耗较小。而在嫁接方面的观点则较为统一，在刚完成嫁接的头两个星期都要保持干燥、通风，过高的湿度对嫁接的成活率是有影响的。
4 对于某些块根类品种如：龟甲龙、苦瓜类、笑布袋等。在原产地它们的表面
往往呈不规则开裂，多凹凸不平。但在人工栽培环境下，尤其是从实生苗开始驯养时它们凹凸不平的表面却变的很不明显。但原因不仅仅是湿度的问题，它是一个全方位的问题。这点也是一些有经验的爱好者用来判断野生与人工栽培的辅助依据。
简单介绍了以上几点，相信大家也有了一定的了解。还是一句老话：经验是靠积累的，真谛是在实践中才能体会的。
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