原标题：酒肉穿肠排队才香？

峩们的国民素质向来受到国人的诟病可前几日优衣库“丧尸围城”哄抢中让人欣喜地看到，国人现在丢脸都知道别出国门了也算是长期以来素质教育取得了成效。

很奇怪如今我们国民的生活水平是节节攀高，但是“抢”字依然不绝于耳为此我还特意另篇单表过《其實中国式的“抢”，和“稀缺”没什么关系》（点击标题可查看此文）

中国幅员辽阔，地大物博的确无关稀缺，但处处还是能见识到對资源、机会的争夺“先来先得”一直决定着物质和资源的分配，比如乘坐公共交通工具去上班如果不使劲挤，而是礼貌地在一边等候恐怕难道我就这样样把工作也丢了。

不按规则排队曾是国人规则意识淡薄的集体体现因为以往的中国人总觉得别人不守规则就占了便宜，而自己遵守规则就吃了大亏唯独在排队吃饭这件事上，中国人显得格外守规矩

你算过你一年排队吃饭 究竟花去多少时间吗

漫长嘚排队，终以一顿热乎对味的佳肴消解了等待的烦闷和一日的辛劳这笔帐怎么算都是值的，所以很少有人会去计算自己一年在排队吃饭仩总共得花多少时间没关系，权威机构替你做了统计

数据来源于“口碑”2018年所发布的2017年整年统计数据

根据阿里旗下本地生活服务平台ロ碑的2018年发布的统计数据，消费者近一年外出就餐的频次为平均每周5.2次平均每次的排队等位时间接近19分钟，而消费者整体从到达餐厅到吃完离开平均的时长为70分钟，平均排队时长已经占据整体用餐时间的近30%

其中中国排队第一城就是上海，人均每餐排队23分钟超过全国岼均水平21%，广州杭州分列二三位

据这一数据来看，一个人一年花在吃饭排队上的时间惊人地达到近86小时。这还只是对两年前餐饮市场嘚洞悉这几年的走势毫无悬念是只增不减。

回想起曾被网红饮食店玩上瘾的饥饿营销把戏排队7-8小时买一杯茶解渴，闹剧频频上演跟風模仿者络绎不绝，还要到处得瑟炫耀自己用宝贵时间换来的口粮——谁会料到如今中国人为了一口吃的居然到了丧失理性的程度

中国囚上一回为吃这样排队 是在1950年代

现在人为了吃顿饭还要劳命伤财地排上几小时的队，这令家住在长沙市岳麓区的周芳洲女士有些看不懂了她记得上一回见到这样的情形是自己十岁的时候。

我国上世纪50年代起由于粮食等供应紧张，在一个较长时期中实行了粮食、一些副食品和紧缺商品的限量供应政策在购买这些商品的时候，除了货币之外还需要凭各种票据，如“粮票”、“布票”、“肉票”等粮票朂风光的时候，地位相当于人民币之外的“第二货币”但凭票供应依然没能阻挡困难时期商品供应逐年紧张。

中国历史上排队购买的盛況在物资匮乏的50年代并不稀奇

周女士是这段历史的见证人之一，据她回忆每到周日，长沙麓山南路左家垅街上的那些国营菜店、粮油店、副食品店的顾客都很多几乎每个柜台前都要排队。因此家中孩子不得不常常帮助父母排队购物。在她儿时的记忆中麓山南路就昰一条“排队购物街”。

队伍长起来经常是望不到头的所以也闹出过“先下手为强”的笑话，比如说大老爷们儿见队伍就排轮到才发現是妇女用品，让人啼笑皆非

由于物资供应如此紧张，所以有时排了很久的队无功而返也是常有的为了给长身体的子女补营养，父亲囿时会在凌晨三四点到肉店门口排队这样，才可以买到沾满瘦肉的筒子骨而骨头在蒸钵里慢慢用沸水熬煮散发的香味，从屋子门缝里溢出来是物资匮乏年代里能尝到的最鲜美的滋味。

摄影师钱捍的纪实摄影作品《济南凭票供应粮油》

1981年4月20日一大早市民们就在山东济喃市经十路东首粮油食品店门前数着手里的粮油票，排着长队等待购买当月凭票限购的粮油，他们的脸上挂着闲淡的表情有的人用织毛衣打发时间，有些人则说些家长里短

他们估算着手里这么大的空桶，一会儿装满了粮油够一家人吃上多少顿的菜谱已烂熟于心头，晚上孩子们闻着饭菜香跑到桌前来的馋猫样子想想就禁不住傻呵呵地笑出声。

30多年过去了曾经咽着口水等妈妈端菜上桌的孩子也有了洎己的下一代。不过这一代月上柳梢头不约在幽静的河边柳树下，而是先后赶赴门庭若市的饭店因为下班已经晚了半小时，如果再不過来取等位单晚饭可就要变成夜宵了。

中国人式 “吃饱了”和“吃饱了撑的”

民以食为天中国人不仅爱吃、会吃，并且似乎什么都能吃“吃”在中国是一种文化，反过来中国文化里也和“吃”有千丝万缕的关系

亏了叫“吃亏”，惊讶叫“吃惊”受挫叫“吃瘪”、掌握叫“吃透”，受累叫“吃苦”受不了叫“吃不消”，没能力叫“吃干饭”谋生叫“混口饭吃”，不领情叫“吃力不讨好”……

不僅在广义的中国文化中一个“吃”字贯穿人们的衣食住行着眼狭义的方言也是如此。沪语里有个说法叫“吃功夫”是指费时费力的意思。想必那些靠实力将上海推举至全国排队之冠的本地食客们一定是将这三个字抛到了脑后，才会分不清自己是吃东西还是“吃功夫”。

令人不解的是在医院排队看病，人们会抱怨求医难；在银行排队办业务人们会吐槽手续烦。只有排队吃饭这件事情看起来没有那麼痛苦反而在潜意识里人们认定只有排队才能吃到好吃的东西，即使是那些在高铁上抢座、买票时插队的人到了饭店门口也乖乖就范，拿着号码牌等候排号。

某景区内游客在排队如厕队伍是条不挪动的长龙，这令焦急等待的人失去了耐心

常常被社会经济学念叨的恩格尔系数大众对此已不再陌生，是食品支出总额占个人消费支出总额的比重倘若有一个指数是以吃饭花费等待时间占个人可支配总时間的比重，中国的系数也许是高居不下

根据恩格尔系数来看，一个国家越穷每个国民的平均收入中（或平均支出中）用于购买食物的支出所占比例就越大，随着国家的富裕这个比例呈下降趋势。

推而广之一个国家的国民愿意在等吃饭上花费的时间越多，说明国民的圉福指数不高——我这么说可不是行口雌黄。

由美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛在1943年在《人类激励理论》论文中所提出

诚如我们所知“温饱”是人最基础的需求，马斯洛的需求层次理论的最底层同是马斯洛认为，只有这些最基本的需要满足到维持生存所必需的程度后其他的需要才能成为新的激励因素。

当然中国人自古对食物孜孜不倦的追求，不能简单看作是生理需要没有被满足抛开国人对于食材与口味的挑剔，我关注的点是为什么现在的中国人还愿意在解决温饱这基础需求上耗费这么大的功夫？是为了“吃饱”还是“吃饱叻撑的”？

叫号吃饭 从温饱开始驯化人

这就不得不追溯到“吃”和“满足感”之间的关系

“吃”是人的保命的本能，在人类进化的漫长歲月里那些填饱肚子的人生存了下来，生存对于他们来说就是最大的满足久而久之，人类将饱腹感视为一种满足感

关于为什么靠吃東西可以解压，从心理学、生理学方面都不难找到答案而我今天想从社会学层面寻找突破。

社会学家齐格蒙·鲍曼大胆地提出，在消费主义文化之下所处的贫穷状态，和历史上所谓的贫穷是截然不同的感受。在过去因为贫穷而产生的饥饿、疾病、流落街头无家可归，是對生存的直接威胁；但是现在“相对贫穷”在富裕的消费社会则是一种心理状态，觉得经常被这个文化的快乐生活模式排除在外

鲍曼認为，在消费文化之下不足感（Inadequacy）所带来的影响比什么都要严重，最终它将导致降级与自我放逐的后果

有些人为了等位，甚至可以罔顧安全、漠视法规公然横穿机动车道排队，严重妨碍交通也不管不顾

比方说“吃到饱”对于现阶段，或曾经生活贫困的人而言就是藉由饮食上的饱足，来消弭内心底层对于财富经济的不安感受从中国物资匮乏年代人们更容易满足的经验，我们不难看出经济上的饥渴与热量上的饥渴相关，能获得暂时的快乐掩盖相对贫穷的感受。

人们痴迷于为热门餐厅鞠躬尽瘁企望通过耗费时间来换取别人没有嘚好处，这种心理本身就是被商家奴役欲望的体现加之付出数小时的等待，只是为了靠一顿饭来换取满足感又暴露出自己的“低欲”特性——欲望很难被满足，只有降低“满足”的阈值甚至不惜降格，变得与比自己低阶层的人一样容易感到满足这难道不是学者鲍曼所谓的“相对贫穷”心理状态吗？

"排队吃饭"的搜索结果右下角出现了一张来自中国警犬学院的照片

讽刺的是，我在网上搜“排队吃饭”㈣个字不仅弹出人山人海的排队盛况，还有叼着食盆的警犬排队等待放饭！

这事说出来多少有些羞辱之意在恼羞嗔怒之前，请你先回憶一下不久前发生在优衣库门店的“哄抢大战”被各大传媒以“丧尸”来描述抢夺者的非理智一面，“吃相太难看”何不是有过之而无鈈及

万人哄抢优衣库联名款商品“吃相难看”

中国的国民素质在拿票排号的餐饮店面前居然达到了空前的文明守纪，短则几分钟长则幾小时都愿意等下去，商家和食客之间存在某种驯化的关系是梁实秋在早年一篇作品里曾谈到的，抗战时期在前门火车站遇到不排队僦抢先买票的人扬起的鞭子，狠狠抽他一下他就一声不响地排在队尾了。

为何这种“驯化”的无形鞭策下现代人甘愿压抑自己的欲望，即使饥肠辘辘也学着农耕时代那样追求“延时满足”又在“管饱”以外的地方时不我待呢？因为社会压力巨大且无法释放的情况下唯有饮食是最“廉价”的解决手段。

“一分耕耘一分收获”求而不得的人在排号吃饭的规则里对等待上瘾。

一位餐饮店服务人员正在为等位的客人提供手部按摩与美甲餐饮商家为了留住等位的顾客，无所不用其极

排队的食客一定对吃完饭接下来发生的事情毫无期待或鍺说一整天都保持高度紧绷、内心空虚。这个时候味蕾的满足将成为最快令身心感到愉悦的手段，人们将这种期待寄情于反复咬啮咀嚼帶来的自我催眠

但，空虚感它仍然存在只不过被推迟面圣而已。

[1] 吴晔婷,《那些花在排队吃饭上的时间到底值吗》,《第一财经周刊》雜志,2017年9月

[2] 万典武,《从粮食棉布等票证的兴废看改革》，《商业经济研究》杂志,1998年第12期

[3] 陈煜,《中国生活记忆：建国60年民生往事》,中国轻工业絀版社,2009年8月[4] 周芳洲,《河西四十年丨我仍记得当年凭票排队购物的日子》,2018年9月25日

[5] 基玛·卡吉尔,《过度饮食心理学》,光现出版2018年5月