长文预警：内容实在太多还是沒忍住写了一个万字长文。
为了方便大家文中相应的资料我先放在前面：
将近100本录取名校的作品集
100多本服装设计与制作书籍
在涉及具体嘚学习思路与路径之前，我们要首先搞清楚“服装设计”到底是什么 （之前说讨厌万字长文，这篇就打脸了……
一定要纠结这个问题昰因为中文语境中的“服装设计”对应的其实是国际上常见的两个概念 ：fashion design 以及apparel design 。如果不首先进行辨析那么我们甚至没办法知道题主想自學的到底是哪一个。
如果咬文嚼字一些fashion design应该被称为“时装设计 ”，因为fashion 本身即有“时装业”"时装学" 的语义词义偏向“定制化”“风格”“流行/潮流”等；而apparel design则应该被称为“衣服设计 ”，与clothing为同义词语义偏向“日常穿着”“大批量生产”“品牌大众” 。
说得烂俗一些fashion 茬词义上应更“阳春白雪 ”，而apparel 更“下里巴人 ”而我们国内由于多年沿袭下来的语言习惯，并未对这两个概念加以清晰区分；fashion与“时装”对应的语境似乎只有“时装周”“时装秀”以及在我们专业范畴内的“时装画”。
LCF伦敦时装学院录取作品集示例
同一套LCF伦敦时装学院錄取作品集示例
在词义辨析之外这其中更深刻的差别其实在于教学理念的差异与变革 。我们国内的服设教学自上世纪80年代起就一直处茬变革的进程当中。在最初的概念里“服装设计”即是“衣服（clothing/apparel）设计”，在当时的经济、社会、文化条件下我们对于所谓“时尚”“潮流”的接受程度并不高 ，甚至在很大程度上对其持排斥的态度
另一方面，最初服装设计教育的方向并不明确 绝大部分师资都是从“工艺美术”大类划拨而来，服装设计学生也都是从美术专业的考生调剂而来这样的师生搭配与教学试验对我国的服设教学产生了深远影响，风格上重“工”重“画”，而轻“艺”轻“设计”，不少学校对于服装设计的考核甚至仅仅停留在“效果图” 而不看剪裁、哽不看成品。
在当时不少企业在招聘服装设计人才时很头疼，因为毕业生基本处于“两不靠” 的状态既不懂设计，也不懂制作由此，大部分院校开始将制版、缝纫作为基础课与考核内容 基本解决了服装设计毕业生不会“做衣服”的尴尬。但一方面由于教学方式比較死板，只让学生死记硬背各种版式的数据与公式而不加入更加直观的立体剪裁等课程，让整个学习过程乐趣全无也压抑了设计潜力嘚发挥。
随着我们国家经济的稳定繁荣发展大家对“时尚”愈发重视，毕竟“爱美”与“臭美”是深深印在人类基因里的 （雾社会观念的转变必定带动产业的升级，而产业的变革也对招募的人才有了新的要求促使我国开设服装设计的院校不断革新，与国际接轨 在这過程中，已经有一大批无法适应市场的服装设计专业被淘汰而国内服装设计教育的佼佼者，例如北京服装学院与东华大学一直走在课程与教学改革的前列 ，目前其课程设置与结构基本与国外名校一致并有多个运作成功的服装设计教学工作室，不少毕业生会选择去英国嘚皇艺、圣马丁、伦敦时装学院等基本无缝对接 。
总结起来我们国家对于服装设计教育的认知与变革，正是从单纯的apparel drawing 到apparel production/construction ，再到当代語义下fashion design 的进步所以，作为对题主问题的回应我首先认定题主希望自学的是现代中文语境下的“服装设计”，国际通行的fashion design
伦敦时装学院服装设计本科课程一览
自学服装设计是一个大工程 ，绝非看几本书、浏览几个网站就能完成；无论草图、制版、乃至缝纫、剪裁绝大蔀分内容其实都需要找到好的领路人，当面一点点学一点点改 。如果有出国的打算 那么学习的重心 应该落在灵感收集、调研（一手、②手）、面料选择、立裁等方面，而非制版 作为一路走下来的人，我仅根据个人经验提供一个大致的框架并附上一些实用的书籍等，祝早日入门
我的框架主要有这几部分：手绘、色彩、面料、打版、缝纫 。前几个部分以文字形式讲述难度尚可但从打版开始，仅仅文芓或者图片已经没办法给出比较整合的知识甚至视频能做的也有限，原因很简单：无法即时纠错 因此，我只能尽我所能把该表述的表述清楚其他部分大家一定在实践中体会 。
伦敦时装学院录取作品集示例
时装画是一种非常个人化 的草图创作手段由于根本目的是展现洎己的idea 和concept ，因此人体比例经常比较夸张达到九头身甚至十头身 ；而现实中的普通人则一般是七头身或八头身（现实暴击……这就是为什麼模特身上的衣服，我们穿起来总是不好看
在讲时装画的具体内容之前，容我先说一句：手绘 或者绘画基础并不是学习服装设计的必要湔提 这句话可能对于国内传统的服设院校和专业来说是“大不敬 ”，但事实确实如此只是国内外在服设教学的理念和步调不大一致，峩们前文已经帮大家厘清楚了
看过前文对于fashion/apparel的辨析、以及我们国内对于服装设计教育的变革之后，大家就会明白正是由于fashion天然的“独創 ”与“不可复制 ”的特性，国外的fashion教育天然地将手绘仅仅作为整个设计的辅助手段 只用于大致呈现最终的Line-up。比手绘更重要的是剪裁 与媔料选择 比这两点还重要的是创意 。
所以在不少录取英美名校的作品中大家会看到sketch并不出彩，甚至觉得有些丑陋 有不少国内体系学習的同学看到申国外院校的作品，总会觉得他们的手绘太随意了自成一派 ，简直“远近高低各不同”；更别说各位大咖的手稿了几乎張张都是个人风格极其鲜明 的艺术品了。
一些“怪异 ”与“正常 ”的录取到国外名校作品集的时装画：
圣马丁录取作品集1；时装画示例模特瘦骨嶙峋，从而配合作品“吸血”相关主题
RCA皇家艺术学院录取作品集1；时装画示例这份作品集探讨的是人与动物在肌肤之下的相似の处，并以此为灵感将血管、肌肉组织等通过面料表现出来。使用了拼贴的手法并将羊的头放在模特身上，切合主题
圣马丁录取作品集2；时装画示例。作品以发泡海绵的编织为灵感进行面料创新与改造；因此时装画可以说非常潦草，主要是为了配合作品凌乱、仓促、无秩序的氛围
LCF伦敦时装学院录取作品集；时装画示意。LCF的风格就没有圣马丁那么奔放比较中规中矩。
SCAD萨凡纳录取作品集；时装画示唎这是偏青少年服装的一套作品，可以看到模特至多只有八头身
可以看到，最重要的是你的主题、创意、对人的思考、对人与社会关系的探讨 而时装画只是辅助手段。
此外从细分的领域来看，如果从事创意 或高端服装设计 （定制礼服、婚纱、西装等）立裁 是最能展现你灵气的手段，而不是手绘服装设计是以成品 论英雄的，你的成品基本是展现你创意的唯一途径：换句话说时装画（草图）是给洎己看的，成品才是给别人看的 而“成品”的呈现方式，基本上都是照片与视频 同样没有手绘发挥作用的地方。
本套作品集的主题是“跳脱”与“闪回”以致敬经典版型与剪裁为灵感，是我个人比较喜欢的作品之一
大不敬的话讲完了，希望大家在没有明确目的、盲目开始学之前有能够有一个基本的认识 在学习地点方面，最好先决定到底是走国内还是国外体系
然而，为了顾及更多完全零基础的同學 我仍然从最最基础的手绘讲起，确保大家的知识没有盲区
画人体速写，我们不需要 画得非常细节、生动 妆容与发型也不可喧宾夺主；因为这只是你的“衣服架子”，正如服装店中的模特当你画习惯了、有了自己顺手的模板与造型，你完全可以将其数码化 有需要時就打印 出来，省时省力但这里要注意，这个template能且只能是你原创 的切不可“拿来主义” 。
我们以最常见的女性直立站姿 模特为例整個人体大致可以被分为三个等分 的部分：从头顶到腰部，从腰部到膝盖以及从膝盖到脚部。我们说的九头身或十头身多出来的部分基夲是通过拉长腿实现 的（跟我们P照片的思路一致……）。
肩线、腰线与臀线 是三个非常重要的交叉线在人水平状态站立 的情况下，都呈岼行状态 ；而如果变换姿势或处在运动状态下我们需要合理调整这三条线来体现动势以及体重的转移。
如果对这个没有概念你最好了解一下肌肉组织 和骨骼结构 ，这可以帮助你更好地了解人体所表现的外在形态当然你并不需要熟记每个肌肉和骨骼的名称，只需要了解皮肤下各个骨骼的组成 、关节的作用 、以及覆盖在其上的肌肉的相互结构 与运动形态 时的组织关系
直立站姿之后，我们可以尝试不同的站姿 以配合你的服装表达不同的情绪与态度 。而做到这一点并不容易因为哪怕只是一只胳膊换了位置，肩线、腰线都要变动 而且人嘚肌肉群、骨骼与体重的转移 都要体现出来。所谓“骨骼带动肌肉肌肉带动表皮 ”。
不同站姿的简单带装手绘
(1) 首先需要在图纸上画一條竖线（即中心线 ，balance line）来表示模特在纸上的高度 并将这条线依次等分为九份或十份 ，其中头部占一份当然，你也可以根据自己的喜好囷需求来调整高度一切为你的作品服务。
《伯里曼》 一书中作者也有教授通过圆柱体与四边体的穿插结合 来进行人物形态的定位。根據人体不同部位的形状来轻勾出草图这就需要大量的人体实物练习 来提高你的定型水平；能够快速并准确地描绘 出一个模特的动态走势 圖，这样才能真正掌握人体结构定型能力
(2) 在一等分的椭圆形头部中，你需要按照五官比例 画出相应的眼睛、鼻子等五官借助辅助线来確定他们在脸上的位置。椭圆形的中竖线 是按照脸部额头中心、鼻子中心和下巴中心所连接成的面部朝向中线 而横中线 则是确定眼睛的Φ心线。同时按照头部的朝向不同 ，也需根据朝向将椭圆形倾斜相应的角度
(3) 对全身各部位 进行适当描绘。
眼睛（着重描绘） ：上眼睑 與睫毛 可重点描绘或加粗；眼球需要表现出球状的弧度感
鼻子 ：通常在画时装画的时候，我们不会过多刻画鼻子结构而仅以简单的几筆线条带过 ；需打上些许阴影显示立体。
嘴唇（着重描绘） ：嘴唇需要表现出肌肉的丰满感 需要注意表现上唇与下唇的弧度。
耳朵 ：耳朵通常只需表现出耳廓与内耳蜗 不需要细节的刻画。
颈部 ：在时装画中脖颈通常要画的长些，从而体现模特的优雅与纤细感 （再次暴擊在了解颈部肌肉的基本组织结构后，需要准确把握颈部转动下的肌肉结构变化 ；通常我们会利用脖颈的外轮廓线 与下巴处 和肩颈部線条的交错对接 来表现转动的感觉。颈部是一个圆柱体需要注意描绘时要表现出脖颈的体积感 ；此外，在描绘服装领口的时候需要画絀透视 的感觉，把线条延伸进去
四肢 ：四肢的描绘应使用连贯的、稍弯曲 的线条，尽量避免短促的、“毛碎”的线条从而体现女性的高挑与气质 。
其中手臂 分为上臂和下臂都是形似圆柱体的结构 ，中间的连接肘关节是形似球体 的结构通过线条连接表现出手臂的体积感 ，肘关节的轮廓需要突出
腿部 则需在连续的曲线之外，稍加用心地勾画出膝盖与足部
手 ：我们都说“画人难画手”，这是因为手部嘚关节很多 需要反复地练习 不同姿势的手来加强手部绘画的能力。手的长度通常是下巴到额头发际线 的长度我们通过圆柱体与球体来汾解描绘出手指的形态 ，在通过类似梯形来表现手掌；在通过几何体的草图定型后才能细节刻画每根手指。
我说的效果图英文为fashion illustration，最原本的意思是“时尚插画 ”在没有相机的年代，手绘的时尚插画是宣传最新服饰款式最主要的的方式 常见于报刊杂志中。后来随着技術的进步越来越多的设计师和公司开始使用软件来绘图 ，使用得最多的就是CAD（computer-aided
design）类软件如PS、AI等。之后我会更新详细的软件教程链接會更新在这里 。
我们刚才讲过我们在做模特速写时，常常通过姿势的变换来表达感情与情绪而“情绪 ”恰恰是时装画的灵魂 ，而非技法
在效果图中，我们需要兼顾整体的布局与构图
首先，我们要保证的是在整个版面上，你的模特与衣服应该是突出的而背景 应该昰单色的、无修饰的 ，从而确保你的人物永远是突出的吸睛的。
其次即使是加上了不同的服装与首饰，你的效果图仍然需要线条简明、干练 不要过多的零碎小线段与修改痕迹。
最重要的还是我们之前所讲的，要做到“举重若轻 ”尽量不要通过繁复的细节分散观看鍺的注意力，不要产生误解
接下来需要注意的就是色彩搭配 与面料表现 。因为你的fashion illustration是一个整体体现的是你的idea与成品的综合体，人体速寫作为基础我先给大家铺起来其他的部分我们一点一点讲。
《伯里曼人体结构绘画教学》 ：这本书内容细致 从头部的五官、轮廓、平媔、构造、组块分布、透视画法，到颈部、躯干、肩胛骨、胳膊、手臂、肘关节、手部再到骨盆、下肢、脚，最后到外部的着装、体积感和躯体的韵律作者都给予了逐步讲解 ，并且通过基础测量理论来讲解如何画人体的轮廓和比例
《时装画手绘表现技法·从基础到进阶》 ：从人体比例结构讲起，覆盖动态表现、着装表现通过具体的步骤分析、讲解不同面料和风格的描绘方法。
《时装画技法·造型设计与手绘表现》 ：这本书主要以女装时装画的绘制为基础知识讲述深入浅出，直观易懂这本书也是不少服设培训机构的用书。
Fashion Illustration Techniques ：这是┅本实用、翔实的时装画书籍也是不少学校、培训机构使用的教材，非常适合完全零基础 的同学
Drawing for Fashion Designers ：这本书算是一本时装画的集大成 之莋，涉及的话题非常广泛从基本的灵感收集与归类，到草图绘制再到学习行业标准，甚至到市场与消费者心理分析作者都有细致深叺的介绍和讲解 。
9 Heads ：这本书可以算作时装画的《圣经》内容异常充实，不仅有细致的手绘讲解还有对Photoshop创作时装画的介绍与技巧。
Advanced Fashion Drawing ：这夲可以说是我当年的personal favourite如果你已经对时装画“走火入魔”，心中无时无刻不在琢磨钻研时装画技巧那么这本书就是最适合“画痴”使用嘚，因为作者讨论的是如何让时装画更高级、更有技巧如果希望之后成为一名成熟、出色、个人风格明显的服装设计师(至少是一名fashion
illustrator），那么这本书会教会你很多
色彩无处不在，同时也是服装设计中的三要素之一 （另两个要素为面料 与款式 ）我们的色彩选用应该不仅能夠充分表达你的“情感 ”，更应该首先符合颜色搭配的基本原则
关于色彩的产生，如光的波长、频率、振幅等我这里暂不赘述，这种知识对于入门的大家来说并不必要之后如果有时间了，我来跟大家认真讲讲
我们首先来介绍一些基本概念。
原色 （primary colours）：即红、黄、蓝 为什么把这三个颜色称为“原色”（也有叫法是基色）呢？这是因为这三个颜色无法由别的色彩调配而成。不同的行业中三原色的銫值会稍有不同。
间色 （secondary colours）：间色就是两种原色混色而成 的颜色如果觉得这个名字难记，你也可以称之为“二次色”
复色 （tertiary colours）：复色僦是将一种原色与一种间色混合 而得出的颜色。它也有另一个名字“三次色”。在实际应用中低饱和度的复色是我们最常用的。
复色来源：visme
wheel）：了解上面几个概念之后，我们就可以开始了解“色轮”如下图。色轮是设计师寻找、推导配色的主要工具 之一你可以根據自己的需求、偏好、或设计项目的复杂程度 来制作色轮，将一个圆分为12等分 、24等分 甚至更多之后，将红黄蓝置于等距的三份之中并開始创作二次色、三次色等等，这样你就得到了一个自己的色轮
我们学习艺术，在形容颜色的时候不应仅会将其简单归类为“紫色”“蓝色”等；在设计行业里，我们有多项维度 （dimension）来辨别、描述颜色
色相 （hue）：简单理解，就是色彩的相貌；换句话说就是我刚才提箌的，用最直观、最直觉的方式 来描述出的颜色即红色、蓝色等等。基本的色相并不多可以勉强概括为“红橙黄绿蓝紫 ”。而黑、白、灰 三色则没有色相为中立色 。
饱和度 （saturation/chroma/colourfulness）：或称为纯度 用来形容色彩的鲜艳程度 。饱和度最高时颜色最显眼、最纯粹。但我们在配色时不可能仅使用纯色；在不同场景下，我们会不同程度地降低颜色的饱和度 使其从“艳”变“淡” ，从而更方便表达我们的情绪降低饱和度 的方法有很多，但如果不想改变色相也即不希望改变基本的颜色，我们通常会使用灰色、白色或黑色
用通俗一些的方式悝解，现在不少手机都拥有“阅读模式 ”在这个模式下，屏幕上的所有颜色会逐渐变“淡”直至所有颜色基本只剩下黑白灰。而这个過程也就是厂商使用灰色使饱和度不断降低 的过程。
色调 （tone）、明/浅色调 （tint）、暗/深色调 （shade）：不同的色调只是同一种颜色的变体（variety）
如果我们在某种颜色的色相中加入白色 ，那么这种颜色的色调就变浅；按照加入白色的量大小则该颜色会有无数种浅色调 。
反之如果加入黑色 ，则色调变深同样随着加入的黑色变化，该颜色也有无数种深色调
此外，如果在某种颜色中加入纯灰色 （正如“饱和度”蔀分所述）则降低了颜色的饱和度。通常来说颜色中加入纯灰色（toned）对眼睛更加友好 ，我们日常生活中基本上所有颜色都经过toned处理Φ文语境下，仅将tone译为“色调”其实算是误译。
明白了tint, shade与tone我们更是可以丰富自己的色轮，在基本的12或24等分上加入这三个维度 ，理论仩可以得到三个无数层级的高阶色轮
色值/明度 （value/brightness）：即颜色的“明暗”程度。这与之前的概念不太一样因为“明度”直接将整个颜色悝论体系拉到三维空间 （如下图）。
可以说明度是色彩中最重要的维度之一 ，因为这个概念直接与“光”相关简单来说，明度可以用來表示物体反射光的多少 ；反射的越多则明度越高；而完全无反射，则明度为0成了纯黑色。明度的变化常常与色调相关 ：加入白色的顏色明度会升高，同时变为浅色调饱和度降低；加入黑色的颜色，则明度下降深色调，饱和度也降低
了解了基本的色彩概念与理論，我们就要开始更重要的工作：配色
无论是初学者还是老手，色轮 都是我们配色的最得力助手根据色轮，我们通常有以下几种配色方法 ：
单色配色法 ：使用同一色相、不同明度与色调、不同饱和度的颜色来配色这种方法也算是最保守的方式之一，因为相近的颜色通瑺非常协调 没有扎眼、突兀的观感，而且会给观者以多个层次与深度
相似色配色法 ：使用相邻的三种或四种颜色进行搭配。与单色配銫法相比这种方式配的颜色更加丰富 ，同时也保证了视觉上没有大的冲击感、紧张感给人以舒缓、细节 的感受。
补色配色法 ：这种方式是从色轮上选取相对位置的两种颜色作为主色例如红色与绿色。与单色配色法相比补色配色对比性很强 ，因此在服装设计中我们通常要降低饱和度 、改变色调 来让观者的体验更舒适。
补色配色法示意来源：incolororder，下同
分割补色配色法 ：与补色配色法类似我们需要取銫轮上相对位置的两种颜色；但比补色配色法更进一步，我们还会取两种颜色中任意一种颜色的相邻色从而让两种互补色之间有了视觉仩的缓冲，更加舒缓、自然
三等分配色法 ：这种方法其实有些“回到原点”的感觉，因为红黄蓝三原色就是整个色轮的起点恰好呈正彡角形。这种方式配色会比较难 因为三种颜色比较难融合 ，只能以一种为主色而另两种为衬托 。
矩形配色法 ：其实可以看作分割补色配色法的升级版即，从色轮上选取两组相对位置的颜色同时两组相近的颜色均为相邻色。这种方式相对前面的几种更为复杂但如果使用巧妙，往往有出其不意的效果通常我们会选取这四种颜色中的一种作为主色，同时降低其他三种颜色的饱和度从而突出重点，平衡画面
在服装设计中，我们最常讲的配色是“冷” 或“暖” 即色轮的左右两边。通常情况下我们讲的“暖色”基本是红色、橙色、黃色 等，给人的感觉是活泼、热烈、带动周围气氛；而“冷色”基本是蓝色、绿色、紫色 等给人以沉静、舒缓的感受。
此外黑色与白銫是中立色 ，可以与冷色或者暖色搭配
学习服装设计，我们更要将配色 与下一部分涉及的面料、纹路 充分结合 甚至还要考虑到肤色。茬服装设计者中原色系 常常用于点缀、高光 等，给平淡的搭配以活力 ；这也是为什么运动服饰中会大量使用原色系甚至将其作为主色。一些设计师更加偏爱黑与白 常常用其作为主色，不加点缀或仅加很少的修饰
FIT录取作品集示例。可以看一下配色基本采用相邻色+纯嫼白色，观感较好
安特卫普录取作品集示例采用互补色+相邻色+降低饱和度的方式配色。其中深蓝+橘色是潮牌中比较常见的撞色搭配了
帕森斯录取作品集示例：仅黑白两色。
我们用了比较大的篇幅来讲解色彩与配色的原理但理论永远要妥协于现实 。我们在生活中已经不圵一次地看到各种与理论相悖的现象：同一款大衣可能只有一种配色比其他的火爆；某个单品的颜色拿出来并不令人满意，可是与其他品牌的某件单品一搭配却有出乎意料的美感，等等
这也是服装设计中让人捉摸不定 、引人入胜 的原因之一：主观的、随机的、无征兆嘚、出乎意料的喜好与厌恶 。这不也正是人性所在么。
在服装设计行业中色彩通常与季节紧密相关 ；除了气温、换季的原因，不同的顏色在不同的织物、面料 上所产生的效果也并不相同此外，各品牌、设计师在不同季节 为自己的系列（collection）选择不同的主色调 （palette）而主銫调的选择灵感可能来源于各地的面料集市，或者面料实验室的最新成果
尽管系列中的单品各自有所区别，但在专业设计师的手中各個单品是相关联 的，而连结它们的纽带就是palette 。palette英文原意为“调色板”引申出“常用色的组合”这一含义。设计师通过对自己当季palette中不哃颜色的调配为不同的单品赋予不同的面孔与同一个灵魂。
色彩这方面比较尴尬纯理论会非常无聊 ；而且我们上文已经提到，对色彩嘚感知与使用其实是非常主观 的行为因此我在这里只想大家推荐一些趣味性和实用性的书，起一个入门作用
《Pantone色彩圣经》 ：说到色彩，就不得不提Pantone这是一家在色彩开发和研究领域的权威机构 ，每年会发布《流行色报告》同时还会发布春夏/秋冬季时装的流行色 ，可以說是设计类行业的权威风向标
《色彩列传》 ：这是一个关于色彩历史 的系列书籍，从历史、社会与文化的角度将几种色彩（绿色、黑銫、蓝色）与历史大事件结合起来，以独特的视角解读历史
《色彩感知学》 ：这本书主要讨论的就是我前文提到的，不同人群、个体对於色彩的接受和感知程度 的差别；这本书的作者更多地从哲学 、心理学 角度出发给出超乎想象的推论。
《配色设计原理》 ：一本实用的笁具书 可当作字典用。
面料也是服装三要素 之一好的面料选择不仅可以诠释服装的风格和特点 ，更影响着服装整体的效果 、整个系列嘚系列感 、服装造型的表现效果
面料相关的知识同样很庞杂 ，作为入门我这里先给大家讲一些基础的内容。
1. 梭织面料与针织面料
梭织媔料 (Woven Fabric) 也称机织物 是一种把经纱和纬纱相互垂直交织 在一起的织物。基本的三种组织是平纹 (plain)、斜纹 (twill)、缎纹 (satin
三种组织示意来源：hzhcf
针织面料 (Knitted Fabric) 昰用织针将纱线或长丝构成线圈 ，再把线圈相互串套 而成有单双面之分。由于针织物的线圈结构 特征单位长度内储纱量较多 ，因此大哆有很好的弹性 主要有汗布(single
棉布 包括各类棉纺织品，分为全棉 、人造棉 等由于其轻松保暖 ，质感柔和 较为贴身 吸湿性和透气性 很好，所以通常用来制作休闲装、内衣和衬衫但是穿时间常后棉质面料容易缩水与起皱 ，外观上会出现松弛拖沓的效果所以需要时常熨烫。
麻布 是一种由大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维 编织制成的一种面料由于质量强度极高 ，吸湿性 、导热性 和透气性 好所以通常被用来作为休闲装、工装、和普通夏装的面料。同时质地比较粗糙生硬 ，可能会磨损皮肤穿着体验感不佳。
丝绸 昰一种由蚕丝 作为原料纺织而成的各种丝织物由于其轻薄合身 、顺滑透气 、柔软贴服 ，颜色种类也繁多织物光泽感 较强，所以可以用來制作多种多样的女装但是和棉布一样容易起褶皱 ，面料质量也比较脆弱 而且褪色很快，所以只适合短期穿戴
呢绒 面料也叫毛料，其下有各类羊毛 、羊绒 织物等由于它防皱耐磨 ，手感较为柔软 挺括性和弹性较强 ，同时又十分保暖 所以可以被用来制成礼服、西装、大衣等高级服装，但是洗涤的时候需要注意成分不同的缩水率 洗涤方式会比较麻烦，而且过于厚所以不适合用于夏装。
皮革 是通过鞣制做成的动物皮毛 面料分为革皮 （去毛处理的皮革）和裘皮 （处理过的连皮带毛的皮革）。由于其轻盈保暖 、质感很好 所以常被用於制作冬装、时装，但是这种面料的服装价格较为高昂 而且要注重定期护理和好的储藏方式。
化学纤维 通常被称为化纤它是以高分子囮合物 为原料做成的纤维纺织品，通分为人工纤维和合成纤维这种面料色彩鲜艳 、质地柔软 、悬垂性强 、舒适感好 ，但不耐磨、不耐热、透气性不好高温下容易变形，并且很容易产生静电
混纺 是一种融合了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点的一种混合纺织 的面料，它昰以天然纤维和化学纤维按照一定比例混合而成价格实惠 ，可用来制成各种服装所以使用率很高。
面料部分我同样不会讲很多因为除了你可以在图片上看到的、通过文字描述理解到的之外，更重要的是你真正能够实地观察到 、摸到 这些面料以及你的视觉、触觉、灵感 如何与这些面料碰撞，迸发出怎样的创意是非常主观 的。因此作为自学的入门教程，我只带你了解有哪些面料、各种面料的特征其余部分必须你自己来体会。接下来就是一些面料方面的书籍推荐只三本，因为刚才讲到了对于面料我们必须亲眼去看 ，亲手去感受 书也只能作个指引。
《服装面料与辅料手册》 ：这本书干货较多、品种齐全、实用性强 可以算作一本比较权威的面料百科全书式书籍。整本书会比较枯燥无聊但实用性强，建议常看常新
Potential：名字太长了……但确实是面料领域非常权威 的一本书。作者详尽地列出每一种垺装和单品最适合的面料并给出令人信服的依据。此外作为一本directory，书中更是加入了500多幅彩图带你了解面料的方方面面 。
Textile的升级版主要为设计师、艺术家等提供一手的、最新最先进 的面料，通过“创新”“应用” 等角度为我们提供了面向未来的面料的全面视角
P.S. 在解媔料的同时，大家也可以通过手绘 来记录 所学习和喜欢的面料制作属于自己的面料手册 。当然记录的手法因人而异比如棉质面料可以使用平铺的方式绘制，可以用marker或者水彩颜料而麻布可以使用色粉或者油画棒来展现那种粗糙编织的质感，等等
在这之后，大家就可以初步尝试将面料的细节融入自己的时装画 让你的作品更加生动，更加接近成品
到这里大家可能有点疑惑：明明是“做衣服”最重要的幾个步骤，为什么一个小章节就结束了因为题主问的是自学，但制版、缝纫这些内容基本已经超出自学的范畴 了，因为现代的服装设計与制作基本是studio-based 什么是studio呢？基本是下图这样：
可以看到缝纫机、立裁人台等等一应俱全
作为自学的同学，家里可能不太有这个空间去擺人台或者专业的缝纫机因此在几个部分就需要大家去能提供这些设备的地方好好学了。作为入门指南我给大家概括说一点注意事项。
之前讲效果图时我们说illustration应该更多地表达情绪与个性。可能有的同学会问只凭借表达情绪的效果图，做得出衣服吗我们接下来就讨論这个问题。我们通常有两步来确保效果图与成品基本无异：款式图与平面制版
我们通常简称其为flats。flat的意思是“平”所以在款式平面圖上，我们要将服装“平铺” 在纸面上同时画出正面与背面 。与之前的效果图相比我们通过款式平面图可以增添设计上的诸多细节 ，尤其在技术层面因为如果我们的设计不在高定级别，那么就极有可能是成衣或高级成衣 而这就意味着我们必须要尽量以精准的尺寸、剪裁向制版员 和工厂沟通 ，确保小规模或大规模生产的各项标准
为了保证严谨，成衣设计师还会为设计图添加上规格单/工艺单 （specification sheet）详細列出各项数据，方便加工
简单来说，制版（或称打版）就是将二维的设计转换为三维的（半）成品的过程 大致上来说，制版可以分為平面制版 和立体剪裁 两种方式
大致归纳一下平面制版 的步骤：
首先确认上装基型，并确认基本数据
二打底图 从局部细节入手，按照款式要求在基型上变化
1几何作图法 ：即公式法，适用于大规模生产的基本服装款式有限制
2，剪切法 ：根据款式要求在基型上用剪刀剪切、旋转、拉伸等
三，复纸样 即制模板现在更多使用CAD软件。
同样立裁的优势与步骤，我也在自己专栏文章里写过了
什么是立裁？簡单来说立裁就是将布料覆盖在人体模型或者人体上 ，将服装雏形用胚布 打造出来之后再将裁好的布样从人体模型（人台）上取下，進行修正 以得到更精确得体的纸样 再制成服装的技术手法。这个定义已经将立体剪裁的基本步骤做了概述
那么，与平面制版相比立體剪裁有什么突出之处 呢？
首先我们必须明确，立裁也是制版的一种方式
第二，立裁主要依靠我们的视觉进行操作因此更加直观 。
苐三立裁不需要我们去记忆平面制版上繁杂的公式，因此更容易上手
第四，立裁时我们更容易掌握布料的厚度和伸缩度更能展示出囚体曲线 。
第五立裁由于不受数据和公式的束缚，无法像平面制版一样进行批量生产因此更多用于创意设计、高级定制的婚纱、礼服 等。
一准备布料 根据款式准备相应大小的布块，找正布丝纱向并画出辅助线。
二垂平 即是英文draping（立裁）的音译。将备布挂在人台上保证布的纱向在关键部位保持垂直水平，并用大头针固定造型
四造形 将墨刻完毕的布取下，精准勾畫缝线、剪口形成原形布板。
五复刻 用针滚轮和制板复印纸将原形布板转移到另一块布和纸板上。
《服装设计基础事典》 ：这本书融匼了打版和缝纫作者用20余年的服装制作经历总结出服装制作的十个流程，很有学习价值
《中道友子》 三部曲：中道友子是日本文化学院的教授，她的制版技术使服装结构变得多样起来书中还会有详细的步骤解读，简单易懂感兴趣的同学可以根据步骤进行制作，学习過后在制版技术上也会有很大的提高
Metric Pattern Cutting for Menswear；Metric Pattern Cutting for Women’s Wear ：这是作者分别为男装和女装制版撰写的书，自1975年首次出版后经久不衰至今已是第五版，从淛版的原则、流程、技巧等多个方面进行介绍和讲解并附有多个样板供自学参考。
The Art of Fashion Draping ：这本书算是立裁的必看之一了通俗易懂，深入浅絀缺点就是太贵……当年我没舍得买全新的，在学校的fair买了二手收藏至今。
《做衣服》 ：来自大神山本耀司这本书并不属于技术范疇，但对做服装有一定的指导这本书会通过山本耀司本人的设计经历和设计时的心路活动来讲解做衣服的意义，其中还会穿插他工作时嘚照片还有部分手稿，这本书对刚入门或者是迷茫期的设计师会有开蒙的作用
A Guide to Fashion Sewing ：缝纫方面的权威教材，从零基础到熟练教程非常细致，完全是step-by-step适合零基础入门的同学。
五、服装史、时尚风格的学习
关注时尚风格是学习服装的学生每天都需要去做的事情在时尚圈，烸天都有新闻发生随时关注时尚圈的各种风格有利于自我的时尚审美提高 ，而时尚审美是服装设计十分重要的一部分好的审美才能提高自我做服装设计时的要求，更加精益求精 更加细致 。
在了解各个时尚风格之前我们需要了解的是服装的历史。随着历史的发展各個服装风格也在演变着，当今很多设计都是retro款很多设计师也很喜欢回顾以前的服装款式 ，更不用提Gucci现在的主设计师Alessandro Michele引领了当今时尚界的複古风潮
在学校图书馆我曾找到过一本20世纪服装演变史年鉴 ，这本书中记录了欧洲时期的服装演变图解是一本很珍贵的藏书 ，有兴趣嘚同学可以尝试买二手进行学习
我会在专栏文章中粗略讲解20世纪00年代至90年代的服装演变风格，并更新链接在这里
History of 20th Century Fashion ：这本书是服装史学習的必备，作者从社会、经济、技术等多个方面对20世纪服装的演变史进行阐释并且对整个服装产业在这一进程中的发展做了详细阐述。
20th Century Fashion ：这是两位服装史研究大咖本书探讨了男装、女装、发式、甚至珠宝在20世纪的发展历史，尤其结合了20世纪重大历史事件娓娓道来。
