照片点评，这5张风光摄影作品暴露的缺点，你可别再犯我们在看到好看照片的时候，都会感概，这照片拍得太美了，到我们自己拍摄的时候，会不会也能拍摄出同样的美照呢？今天我们就来用图解照片的方式，分析图片的利弊，从中获取拍摄经验，让我们拍摄的照片也可以很美。总结优点，帮你找到学习的方向，总结缺点，帮你不再犯同样的错误！遇到相同的场景，才更知道，该怎么拍。先来看下面这张图（图一），我归纳出来两优点，和两个问题，看看都有什么？图一：优点：①从拍摄风景照的角度来说，这样的场景是非常适合拍照的，天空中有细节，水面上没有波澜。流动的云朵和平静的水面，呈现出一动一静的拍摄画面，非常吸引观者，②天与地交相辉映，水平线很重要，这张图就做得非常到位。水平线一定要水平，这是拍摄者要做到最基础的拍摄线条。缺点：①图中绿色植物部分出现的有些突兀，与拍摄画面整体不符。我们可以再往前走几步，调整拍摄角度，避开前面草地，以达到统一画面的效果。②注意图片前方的天空处，你发现了吗，在视觉中心的位置有空缺，我们的视觉方向都集中在远处的时候，发现有一处空缺，心理未免有些失望。所以拍摄的时候，等天空中的云，流动到合适的位置，按下快门。接下来我们再来分析下图二，看看图二的山峰图，问题又出现在哪里：图二：缺点：①没有主体。在一张照片中，没有显现的主体，就好比一张人失去了灵魂。在图二中，我们要说主体是右侧的树，可我觉得远处的山更有看头。但是在这张拍摄画面中，没有用前面的树引导观者看向树，而是树木的出现，干扰了画面。②画面失衡。图中直着出现的的路是一个很好的引导线，沿着路拍摄，能够很好的引导出主体。但是这张图并没有利用好，而是把路放在了一侧，导致画面失去平衡。画面右三分之一很规整，右三分之二又很乱。我们以后遇见有路的地方，在保证安全的情况下，可以像公路例图所示，居中拍摄，因为路是一个很好的引导线，也有很好的延伸感，可以顺利引出主体，同时画面也不会失去平衡。公路例图：大山可以这么拍，来看对图三的分析，我们取之三个优点，看看都有什么？图三：优点：①山水拍摄在于自然，图中大山形成的线条感，让画面很生动，律动感很强。图中三角形构图，右上方天空留有一定空间，画面透气性很好，不拥挤。②图下方黄绿相间的树木，虽说占了图中比较大的面积，但并没有喧兵夺主，而是安分守己，做了合格的衬体，衬托山峰的巍峨。③画面层次感很好，高低起伏的表现形式，遵循自然规律，图中天空并没有在高处，而抢了山峰的风头，因为天空占比较小。所以天空、山峰、树木三者相辅相成。前景的使用你会多少，使用规不规范，我们用下面这张例图来具体分析，前景的运用，以及像下面这张图，不用前景，有会有什么样的展现效果？跟我来一起分析吧：图四：这张图的缺点很明显，前景的运用完全错误。前景是可以彰显画面的层次，还可以有遮蔽杂物的用途。所以图五中的前景，完全是在干扰视线，影响观感，可以完全去掉。另外图中还有1个缺点，你有没有发现：①图片的右上方，因为炫光，出现了大面积惨白，导致画面没有细节，是个败笔，完全可以避开拍摄。有的朋友，可能会说，主体不够突出。如果说轮船是主体，那么你看轮船在这幅画面中的占比还不及后面的房子大，如果房子是主体，后面的大山和前面的轮船有会转移吸引力，如果后面得山是主体，画面下方又显得很拥挤，构图很不好。在这幅图中你看不出什么是主体，没有中心点。但是，究竟什么是照片的主体，整体环境，就是主体。其实有船，比没有船更好。不信，你看下方，没有轮船，虽然照片干净了，但是不是差了很多活力。我们去掉了前景，没有了轮船，重新调整构图，和避开部分炫光，成品图如图五所示：图五：文末分享一张前景运用正确的图片，但同时它还有其他的问题，都有什么，你看出来几个，我们来评论区留言吧！感谢您的点赞和转发，欢迎评论区留言交流，说出你的看法。关注摄影自学班，解锁更多拍摄技能。手机拍夕阳照片，也可以很好看，你知道参数怎么设置吗图解4张风景人像技巧，通过优缺点对比方式，帮你拍出精品照片

拍人像在日常生活中无处不在！有时要给朋友当摄影师，有时也需要自己给自己当摄影师。拍人像对我来说是：众乐乐 ，独乐乐“的享受。那怎样才能拍出比较满意的人像照片呢？今天就和大家分享几点我自拍人像的经验。
01
场景的选择
去哪拍？哪是什么风格。日常生活中，公园，游乐场，书店等都可以，其中公园是最好拍的，找片绿植，找个无人的角落，没有人打扰就随意拍摄。下面两张照片都是在家门口的小公园里拍摄的（左为拍摄场景，右为成片）
02
拍摄时机
尽量选择一个晴朗的天气，这样拍摄的时候可以有更多的选择，有光影的场景会增加画面的层次感
用天空作背景时也可以获得大量蓝色，通透的蓝天可以让照片看起更加清新舒适。
时间段一般选择上午十点前或下午四点后，尽量避免中午时段，这个时间段顶光拍摄光线强不易控制，皮肤质感看起也不好。
阴天也可以拍摄，阴天的光是均匀洒落下来，光比变化不大，但天空灰蒙蒙的缺乏层次感，这时避免拍摄到大面积的天空。
03
服装选择
一般来说纯色、浅色系的衣裙要比有图案的，深色系的衣裙更容易把控。万能的白衬衫、白裙适合多种场景和拍摄风格，拍摄中我发现浅蓝色也是一个宝藏色，适合多样的场景。
04
配饰与道具
帽子是一件时尚利器，拍人像时可以根据服装，拍摄风格选择草编帽，贝雷帽，渔夫帽等来增加氛围感。道具可以让我们摆姿自然，缓解一下手脚无处安放的紧张情绪，也能衬托主题。所以我们要提前根据拍摄场景与风格准备好道具，比如书，花束，报纸等，也可以现场寻找一些适合的道具，野花，树叶，饮料等。
05
拍摄模式
在选择人像模式拍摄时一定要把控好人与手机的距离，一般2-2.5m最合适；也要控制好人与背景的距离，人与背景太近虚化不自然。
自拍选择后置摄像头拍摄是比较困难的，我的经验是在取景时用个物件摆放在自己想要的位置，这样使自己跑位比较准确，避免人没进入镜头或者所处位置不舒服。然后用蓝牙遥控器拍几张后再去检查一下照片，随时对机位，手机角度作调整。
用后置摄像头自拍需要自己不厌其烦地走位、调整拍摄角度。当然我们也可以选择前置摄像头拍摄，但在像素，防抖、降噪等性能上都不如后置摄像头。
06
构图技巧
怎么判断自己是拍横构图，竖构图？是拍远景、中景还是近景？是拍全身、半身还是大半身的照片呢？
风景、天气都很好的时候就可以拍一些远景，全景的照片，这时我们选择横构图可以更好的展现画面，体现人物与环境的关系。
人物是在三分线还是居中位置需要要根据现场来决定，这时候人物更多的是个点缀。
当想把人物拍得更清晰，我们就选择中景或近景，半身或大半身的照片。半身或大半身照片我大都选择竖构图，因为竖构图是沿着形体延伸的方向拍摄的，有向上、拉高、修身的视觉感受，视觉上比较舒服。
手机是一个小广角镜头，它的画面边缘存在畸变现象，所以我们要避免脸部太靠近边缘产生变形。也可以利用这一特性，拍全身人像时我们靠近底边位置，视觉上会让人显高一些。 为了拍出大长腿，手机摄像头位于腰部稍微偏下一点的位置，手机微微往后倾斜一点，这样拍出来的形体会比较修长，大长腿效果也比较自然。
07
拍摄机位
关于机位，我们在拍摄时常常会碰到周边人多，环境杂乱，或拍摄场景并不那么美，这时需要经过我们仔细观察后选择合适的机位来扬长避短。
比如赏花季节，看花的地方人都很多，为了拍到一个相对干净的背景，我们就需要往边上走一走，看一看，找个人相对少一点的，长焦，低机位，缩小取景范围，人像模式拍摄。下面两图樱花和黄花风铃木，都是选择靠近路边的树，虽然不如林子中间的花茂密，但胜在人少，可以获得干净的背景。
在高机位俯拍时尽量不拍全身照，那样会显得腿短，拍半身或大半身人像会好很多
再比如下图中河边杂乱的野草丛，开着白色野花，旁边有农民种的地，堆着干的油菜杆，凌乱的地面。
下午五点后来到这里，选择了四个机位，首先低机位，2.5倍变焦，手机微微往后仰一点点，人像模式，以不远处大桥和蓝天作为背景，前侧光。
以野花为前景仍以大桥为背景平拍
继续以野花为前景，转换了一个角度，背景仍是野花，升高三脚架，手机微微往前压了一点点，避开野花尽头杂乱的竹竿。
重新调整三脚架高度和手机角度，把人像模式的焦距调整为1，拍张全身照。
我们要习惯在同一场景选择不同景别不同机位来拍照片，半身，大半身，全身，特写都可以拍点。
08
摆姿技巧
拍照时的摆姿：我们经常站在镜头前就觉得手脚无措，表情笑容都快僵硬了， 那就让自己动起来， 笑起来!虽然是摆拍，也要尽量让动作自然。走跑跳的时候利用连拍，然后选择一张动作姿势最好的。(自拍时可以选择蓝牙遥控器，延时 10 秒，在无人的地方还可以声控拍摄)
充分利用道具，与之有互动，这样看起来也比较自然 ▼
在拍照的时切忌呆板的站着，坐着。为了缓解表情僵硬，我们就不用看镜头，自然的看着别处。
在我们怎么也做不好摆姿和表情的时候，就来个毫无压力的背影
以上所有照片均是手机拍摄，iPhone xs / iPhone 12promax
王鹏鹏/摄
明暗对比的画面，也要注意画面的阴影部分不能有太多的死黑，亮部区域也不能过曝，这样才能更好的体现画面的通透感。
04
拍摄时机对色彩的影响
在摄影中，拍摄时机非常重要，好的拍摄时机，能够营造更加柔和的色调，也能拍出更有层次的曝光效果。
通常在上午和下午的时间段，光线比较柔和，最适合拍摄，尤其是风光照片，尽量避免在中午强光的时间段拍摄。
可以对比一下这两张照片：
第1张是在中午的强光下拍的，光线很强，色彩很硬，画面没有明暗对比度的层次，色彩也不够柔和；第2张照片是日出的时候拍的，画面的曝光就更有层次了（阴影有细节、亮部不过曝），色彩也更柔和丰富。
总结
所以，要想要出具有通透质感的照片，要注意控制画面的亮部和暗部的曝光，把握好一天中光线柔和的时间段进行拍摄，同时也要注意明暗对比关系的营造，通过这几个技巧来提升画面的通透质感。
在学习用光过程中，相机要使用三脚架稳定拍摄，因为一般使用台灯作为光源，光线都不会太强，稳定拍摄对于照片的清晰度，是很有保障的。在这过程中，初学者就会领略不同的光位以及光线的强弱所给画面带来的不同效果。
我们将以这张照片为例，进行接下来的说明：
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1. 对比度
对比度，简单来说，可以理解为明暗之间的差异：高光和阴影部分的亮度差异大，就称为高对比度，反之就是低对比度。
一般来说，对比度高的照片在视觉上更容易吸引人，情感也更强烈；而对比度低的照片则更倾向于营造整体氛围，情感更“负面”一些。
很难说对比度是高好还是低好，关键看是不是吻合你的题材；另外，无论是高是低都得有个度，太高太低都会让整体视觉效果变差。
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说完了对比度，具体到雾景上来。
雾景的重要特性之一就是对比度低——相当于在镜头和主体之间加了一层白色的半透明“幕布”；除此之外，色彩的饱和度也会显著下降。
一般情况下，对雾景照片的处理你需要增加对比度（用对比度工具或拉曲线），使高光部变亮而阴影加深，使图像看起来更自然，情绪也更“强烈”。
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提高对比度后
需要注意的是，如果你需要大幅度增加对比度，很可能会出现高光过曝或阴影部分死黑的问题，还需要进行有针对性的曝光调整。
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大幅调整对比度，容易出现高光过曝或阴影过黑的问题
你也可以走向另一个方向，进一步调低对比度，并降低细节锐度，增强“朦胧”的感觉。
这样可能会导致主体不够突出，但在这个例子里，因为树木枝杈本身的线条具有高关注度，可以有效降低低对比度带来的不利影响。
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低对比度下，枝杈形成了近似剪影的效果
2. 色温
色彩和情绪有非常明显的对应关系，比如说红色是激情，蓝色是冷静，黄色是开心，紫色是神秘高贵......
而对于本体饱和度不足的雾景来说，色温对整个画面的情绪影响就更大了。
比如说，把色温从 6150K 调整到 4350K，照片会变成这样：
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而把色温从 6150K 提升至 7350K，照片变成这样：
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区别很大吧！可以看到，低色温冷色调往往带来的是偏负面的情绪，但同时也会产生“空灵、静谧”的感觉；而高色温暖色调则往往使人心情愉悦。
3. 渐变滤镜
在“滤镜—Camera RAW 滤镜”中选择渐变滤镜或径向渐变滤镜，你能为照片创造一种定向照明效果（也就是模拟单侧光）。
以上一章节中的冷色调图片为例，用渐变滤镜可以在画面顶部创造“阳光从上而下照射”的效果：
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这样一来，画面上方的雾仿佛在“发光”，显得更有视觉冲击力，也更有超现实感。
你也可以尝试移动渐变滤镜，观察不同的光影特效。
4. 饱和度
雾中的景物饱和度偏低，一般都需要后期恰当提升饱和度。
说到饱和度，就不得不提提 PS 里提升全图饱和度的两种工具：饱和度与自然饱和度。不少童鞋会十分纳闷：这两者有什么区别呢？
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简单来说，饱和度针对的是画面中的所有颜色，“一视同仁”地同时提升/降低所有色彩的饱和度。
把饱和度调到 -100，整个画面都变成黑白；调到 100，所有色彩都变得很饱和：
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饱和度调整对比示意图
而自然饱和度会检测画面中颜色的鲜艳程度，尽量让照片中所有颜色的鲜艳程度趋于一致。在调高自然饱和度时，优先增加颜色较淡区域的饱和度，将其大幅提高，而本来色彩就比较鲜艳的区域，饱和度的提升幅度就没那么大。
在下方右图中，你可以看到将自然饱和度调到 100 时，树干的青黄色饱和度有明显提高，而红色的叶子饱和度提升幅度就没那么大。
同时，在下方左图中，当你把自然饱和度调低到 -100时，照片并没有被完全去色，而是会有很多颜色保留——本来颜色淡的地方被去色，而强烈色彩的区域颜色会有所保留。
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自然饱和度调整对比示意图
根据实际情况，你可以自由选用饱和度和自然饱和度工具。一般来说，自然饱和度工具用起来“风险”更小一些。
你也可以利用色相/饱和度工具，对画面中某一特定色调（你想突出的景物色调）进行针对性提升——甚至可以同时降低其它色调的饱和度。
比如说，当你想让叶子的红色更突出时，可以提高红色饱和度，同时降低黄色、绿色饱和度，让叶子更突出，而树干的存在感降低。
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通过这样的手段，你可以决定突出/减弱画面中的哪些元素，以表达不同的主题与情绪。
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顺光、逆光、侧光到底怎么用？想要用好自然光，在不同光线条件下拍出好看的照片吗?
让我们带着心中的疑虑，跟着摄影师--烧镜头，一起学习今天的教程吧~
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当我们外出游玩或者拍摄时，很多时候我们都是不方便携带灯具的。
所以这个时候，我们就需要学会运用自然光的光线来进行拍摄，这样即使不用灯具也能拍出美美的照片了。本次教程的主要包括：
1、三大基本光线（顺、侧、逆）；2、室内室外不同光线的感觉与运用；
3、当光线不理想时应该如何处理；
那么话不多说，接下来我们进入教程部分。
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自然光环境下，人像拍摄的光线一般分为三种。
顺光
也称“正面光”，光源与相机方向一致即为顺光。
一般在外景的情况下，不会直接使用顺光。不然容易造成照片的过曝、失去细节的过渡而导致照片不好看。
侧光
指光源从被摄体的左侧或右侧射来的光线。
这种光线可以让人物更加立体，过渡更加细腻， 也是我经常使用与最喜爱的光线。
逆光
也称为背光，光源来自被摄体后方。一般这种光线用来表达浪漫的氛围或者安静的画面。
因为逆光会给照片一种模糊、朦胧的氛围，在这种氛围下人们的思维感触可以得到提高。
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当我们不知道当下光线是什么类型的时候，我们可以直接观察被摄人物的脸。比如下图中，人物右侧有光线这个就是侧光。
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光线从右边的窗户进来，照在模特的脸上， 这样模特的五官会变得更加立体， 而且明暗的过渡让照片的细节更加丰富。
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上图就是逆光的展示，光线从模特的后面照射进来，在画面上映起了光晕。同时也勾勒了模特的轮廓，所以逆光也称为轮廓光。
因此我们要寻找光线的时候，可以直接观察模特的脸，又或者我们可以转动拍摄的角度来获得我们想要的光线。这样我们在拍摄的时候，就可以获得更加丰富的照片了。
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顺光又称为正面光，即光线从模特的正前方照射过去。一般情况下，我不建议在阳光比较强烈的时候用顺光在外景拍摄。
这样出来的照片 比较容易过曝，让照片失去层次感， 而且 在强光下色彩也得不到比较好的表达。
那么，我们应该如何处理这个时候的光线呢？
外景篇
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可以寻找遮挡物，降低光线的强度。可以用很多东西当作遮挡物，比如树荫、路边的叶子、花甚至是草。
只要能把光线的强度降下来，那么我们就可以进行拍摄了。
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而在阴天的时候，我们也可以用顺光进行拍摄。
因为阴天的顺光和强光下室内的顺光，都有柔和的效果，但不同之处是阴天的外景色彩会稍微的淡化。
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从上面几张图例我们可以看出，阴天的光线其实也是很柔和的（只要不是暴雨前兆那种阴天）。
所以在学习阶段，我们也可以尝试在阴天进行拍摄，这样的照片可能不怎么出彩，但也不会说拍到过曝异常的情况。
室内篇 除了用遮挡物，在顺光的情况下我们也可以转移到室内进行拍照。
因为光线通过窗户、阳台等地方照进来，强度已经没有在外景的时候那么强了。而且在室内用顺光拍摄的照片，也会显得更加的柔和。
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从上图我们可以看出，在室内即使让人物直面光线，人物的皮肤也会感觉很柔和，而且场景的色彩也可以得到很好的表达。
所以当阳光很强烈的时候，不妨寻找遮挡物or进入室内进行拍摄吧。
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侧光，即光线从侧方照射过来的光线。侧光也是我比较常用和比较喜欢的光线了，侧光可以 勾勒人物的轮廓，使人物有层次，明暗，使细节丰富。
那么我们在使用侧光拍摄的时候， 要注意的就是得找到光源。因为找到光源后，你才能控制拍摄的角度，再去进行侧光或是逆光的拍摄。
外景篇
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侧光是室外比较常见且比较容易运用的光线。在室外侧光不容易过曝，而且可以让照片有更好的明暗过渡关系，让人物更突出。
所以我们拍摄时 不妨让自己多转转，寻找光线的角度， 说不定可以收获惊喜。
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室内篇 在室内拍摄的话，我们同样 只要找到主光源的位置，就可以调整角度来进行侧光的拍摄了。
室内侧光的光线较为柔和，能塑造更好的立体感，让画面的过渡更有层次。
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同样的我们可以看到在室内的侧光，可以把人物的五官变得更加立体，皮肤更加柔和。
因为当有侧光时的天气应该是比较好的，如果使用顺光拍摄的话照片会容易过曝。那么这个时候，选择侧光进行拍摄就再好不过了。
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逆光，即光线从模特的后方照射过来。这个时候角度适合的话，会在画面形成一个镜头光晕， 这种光晕可以用来营造氛围。
逆光也是比较需要“运气”的一种光线。因为拍摄逆光的话， 不仅需要天气要好，而且太阳照射的角度要足够低， 且拍摄场地的 周围没有太多的遮挡物。
这三者合一的时候，我们才有可能在外景拍摄时把逆光人像拍好。
外景篇
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逆光也可以让人物变得立体，它与侧光的不同是，侧光是让照片有一个明暗的过渡对比。而逆光是勾勒人物的边缘轮廓，使其变得突出立体。
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室内篇
在室内拍摄逆光的话就比外景容易多了。室内的逆光与侧光一样，只要找到照射的主光源即可，只是角度不同而已。
室内的逆光也是以勾勒轮廓，突出主体为主， 也有柔化五官的作用。
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从上面的图片我们可以看出 逆光的效果 大致上有3个：1、勾勒轮廓；2、柔化五官；3、剪影拍摄。
所以大家可以根据自己想要的效果来进行选择，这样拍出来的照片就会层次更丰富比较 好看了。
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看完三种基本光线后，我们来总结一下。
顺光 光线直面照射模特， 室内可以用或者阴天也可以用这种光线。如果晴天要用的话，建议寻找遮挡物来营造光影的效果。
侧光
光线从侧方照射模特。绝大多数时候可以使用的光线，它让照片的层次更加分明，让人物的造型更加立体。
逆光
光线从背面照射模特。营造氛围的光线，可以给人浪漫或者清新、干净的感觉。
当我们掌握这3种光线后，我们在拍照的时候就有了更大的选择空间，而不是举起相机就进行拍摄了。
我们可以根据我们 想要的风格，当下的环境光线，来去使用适合的光线 来进行拍摄。
相机档位选择指南
我们拿到相机开机后，第一步就是选择相机的档位，我们可以看到有很多选择，那么主要使用哪些档位呢？
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用的最多的档位主要有三个：M档、AV档以及Tv档，其他档位用得相对较少；
相比之下，其他档位用得多一点的是P档，这个程序曝光模式，也是新手怕失误用得比较多的一个档位，但不推荐大家使用，因为你无法控制曝光参数，所以在很多时候，你发现拍出来的照片曝光过度或者曝光不足。
在下面的把控曝光章节，我会详细讲解如何曝光，讲完你就明白为什么不要用P档了。
在三个常用档位的选择中，我们先来了解下这三个档位以便于我们根据实际情况来选择：
·M档
M档其实就是我们所说的全手动挡，这个档位说穿了其实就是曝光参数完全由自己掌控，也就是曝光三要素光圈、快门、ISO完全由自己操控，专业摄影师主要都是以M档这个模式为主。
用这个档位的好处在于不仅曝光你可以完全自己掌控，而且画面的虚化程度以及运动人物的动作清晰度都可以自己操控，而不像Av档和Tv档，会有其中一个参数自己无法控制到。
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·Av档
这个档位叫光圈优先，光圈参数你可以自己控制，而快门速度有相机自动操控；
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从上面这个图你可以看到跟M档的画面有点区别就是F光圈参数旁边是空的，这是因为快门速度由相机控制会随时变化，所以不显示出来。
由于用这个模式的光圈可以自己控制，所以当你技术不成熟时，可以先熟悉这个档位开始学习。
用这个档位最大的好处在于，你可以自由控制照片的景深，也就是虚化程度，当你想要拍摄大虚化的照片，又想保证画面曝光正常时，这个模式是个不错的选择。
另外，这个模式是很多街拍摄影师选择的模式，因为街拍的精髓是抓拍与场景的交待，你没有那么多时间来全手动调整曝光，用这个模式你不仅可以控制画面的虚化，还可以在不用担心曝光问题的情况下自由地抓拍。
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·Tv档
Tv档也就是快门优先了，这个模式适合拍运动的物体；
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从图中我们可以看出与光圈优先模式相反的是，这个档位快门参数显示出来，而光圈参数没有显示，也是同理光圈参数值由相机自动设置，所以不显示。
在刚学习摄影的时候，当你想拍摄运动对象时，你可以开启这个模式保证曝光正常的情况下，同时以高速快门抓拍到运动速度较快的对象；
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另外，想要拍摄诗意流水画面也可以用这个模式，当然由于快门速度慢，手持会糊片，所以你要配合三脚架之类的道具来稳定相机拍摄。
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了解了这三个模式，相信你已经知道该如何选择档位了，我们要把握一个点就是，前期你可以用一些半自动模式，等你经验慢慢丰富后，就要逐渐过渡到使用全手动模式，当你把全手动模式都熟练运用的时候，你会有一切尽在掌握的感觉！
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照片格式与风格设置
·照片格式
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相机档位选择好之后，下一步就是要设置你的照片格式了，一般相机初始化设置是JPG图片格式，这种格式是预览格式，要进行后期时就会出问题，比如你无法在Lr详细地调整光影色彩等参数；
所以照片格式一定要设置成RAW格式：
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我们可以看到有很多选择，有带M的，有带S的，意思其实就是表示最后照片的质量大小，你选择第一个RAW就对了，其他不用考虑；而JPG那一栏你可以选择，也可以不选，因为有了RAW格式，在后期时你可以自由地导出你想要的JPG格式，可大可小。
RAW格式对于刚学习摄影的朋友还有个好处就是，很多时候你可能拍出曝光不好或者色彩不对的照片时，你可以通过后期软件，一定程度地调整回去，而且不会损失画面的画质；
当你用JPG拖到PS调整时你会发现明暗调整的越多，画面的质量就会越差，这也是为什么专业摄影师都是用RAW格式的原因，当你后期时，你可以在软件里无损调整。
·照片风格
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前期拍摄照片风格也要设置好，一般默认是标准格式，这个格式色彩跟对比都相对低一点，无论是拍人还是拍风景；不过这个格式无法更好地表现各类风格照片的特点，所以我们前期拍摄时要注意设置好。
日常拍摄主要是在肖像跟风景这两个模式来回切换，肖像模式适合拍摄人为主的照片，而风景就不用多说主要用来拍风景，当然很多时候拍摄大场景的人像照片时，也会经常选择风景模式；
这两个模式的区别在于肖像模式通常对比比较高，而且画面偏红一点，因为这样能够体现出人物的肤色；而风景模式对比度相对没那么高，颜色会比人像模式的颜色鲜艳一点，因为这样能够表现风景的多姿多彩。
你可以找人试一下这两个模式拍两张照片一对比，你就会发现差别！
另外，我们选择一个风格后，可以继续进入它的下层菜单，详细设置锐度，对比度，色彩的饱和度以及色调等，方便你设置想要的感觉。
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把控曝光
设置好了档位与照片格式、风格之后，你可以开始拍摄了，接下来你要做的就是控制曝光；
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前面讲解档位的时候，我提到了曝光的概念，曝光通俗地说就是：画面的亮度主要是靠曝光三要素光圈、快门以及ISO这三个参数控制，在你设置好这三个参数最后按下快门成像的这个过程，就是曝光。
讲到这你可能会担心对焦的问题，就是怎么按快门对焦，别急，在对焦章节我会详细教大家如何选择对焦模式以及运用对焦点精准对焦；
曝光参数该如何设置呢？
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从上面这个图你可以清晰的看到光圈快门iso对于照片的影响：
在快门和ISO数值不变时，光圈越大，画面越亮，背景虚化也就越强；
在光圈和ISO数值不变时，快门速度越快，对象越清晰；
在光圈和快门数值不变时，ISO数值越大，画面越亮，同时画面的噪点也越多。
知道了这三点，你应该就知道该如何把控曝光，并且拍出自己想要的效果了；
在设置曝光参数的时候，你要注意一个很重要的问题就是噪点问题，不要为了追去画面的亮度而把ISO开得太高，否则画面的噪点会很严重，尤其是当你的机器是入门级的时候，这类机器控制噪点的能力没有高端机强，所以在光线充足的情况下，开100-400之间最好。
而光圈数值的设置，则要注意当你的镜头是高端镜头时，你可以将光圈数值开到最大也不会影响焦点出的锐度，如果你的镜头是入门级的，就最好不要将光圈开到最大；
比如你的镜头是50mm 1.8这个镜头时，最好不要将光圈数值开到1.8，因为低端镜头在光圈数值全开时，焦点处会很肉不够锐利，而高端镜头由于做工用料足，技术含量更高，所以能够避免这个问题，所以你要把数值开大一到两档的数值就没问题了。
快门的设置则要注意一个安全快门的概念，比如你的镜头是18-55mm的镜头，你的快门速度应该不低于1/60s，刚学习摄影的朋友最好开到1/100s以上，因为一开始拍摄你手不够稳，经常会因为一点轻微的抖动导致画面模糊。
摄影里有个概念叫做“铁手”，意思是拍东西够稳，仿佛架在脚架上拍摄那样，当然有一定的范围，当快门速度到1/30s以下时，铁手也没办法持稳的！
练成“铁手”需要一个过程，要多拍，当你手足够稳时，甚至拍一倍放大的微距照片时也不会模糊的时候，你就连成铁手了！
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·测光模式
我们了解了如何调整曝光，那么我们还需要了解相机的测光模式：
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在这里推荐大家选用点测光，这是最精准的测光模式，我们常见的那种背景压暗，而主体很突出的照片，无一例外是这个模式下拍摄的照片：
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另外，用的比较多的是，评价测光，也叫包围曝光，这个模式主要是在逆光拍摄时用得多，能够平衡光比：
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测光模式的正确选择，能够帮助你拍摄出很多创意的照片，所以要注意测光模式的选择！
色彩控制
相机里有个功能叫做AWB，其实就是所谓的“白平衡”，这个功能其实就是根据光线的冷暖来控制色彩用的，一般相机默认是自动白平衡，我们通过选择不同的白平衡，可以拍出很多创造性的照片。
如何设置白平衡呢？不同的相机有不同的操作，一般用过快捷键可以直接调整，如果你还不熟悉快捷键，可以去菜单栏里调整：
选择菜单的这个白平衡就可以进入下层菜单做选择了：
我们可以看到很多模式，关于这些模式的区别，我们看一张对比图就知道每个模式的特点了：
从图中对比我们可以看出来，同一个光线下，不同的白平衡设置，拍出来的色彩不一样，因此我们根据这个特点可以进行创意性拍摄，比如人们拍夕阳时，用的最多的是阴影等模式来加重画面的暖色调：
在一些复杂的光线情况下，比如跟拍婚礼现场、灯光比较多的街道等环境中，选择自动白平衡比较稳当，因为光线多变，自动白平衡能够根据环境来变化，即使有时并不准确，但依然是个不错的选择，因为你用RAW格式拍摄的图，即使前期有些不准，没时间调整，那么后期也可以在LR或者Camera raw等软件里调回来。
当然这是针对复杂光线环境没有时间调试的情况下做出的选择，当你固定环境已经场景时，你可以选择自定义白平衡来精准调控画面的色温：
自定义白平衡主要是通过调整色温的K值来控制色温，你可以透过显示屏实时观察色温的变化，以精准控制；这里强调一点，当你有很多时间的时候，做好这一步能为你后期省很多时间，不要什么都想着后期调试，前期能做好的东西，就尽量前期做好来。
另外还有个白平衡偏移可以跟大家讲一下：
白平衡偏移可以做什么？其实是调整整个片子的色调，你可以在设定好白平衡的情况下，调整白平衡偏移来拍摄一些特定的风格，比如拍摄小清新你可以往B跟G这个区间来微调，拍出偏青的色调：
所以白平衡是一个很重要的知识点，这有利于你前期拍摄在色彩上不出错，而不会回头看片子的时候，发现片子要么偏黄，要么偏蓝！
如何对焦
说到对焦，这应该是很多刚学摄影的朋友最关心的问题之一，一张照片的好坏，首先是看对焦准不准，如果你拍都拍不清晰，各种糊片，那么光线选得再好，构图再艺术，也是一张废片。
要对好焦，我们首先要了解对焦模式，而对焦模式的选择是根据你的拍摄对象选择，并且不同的机器对焦点数量不一样；
关于对焦，我们需要设置两大块内容：一是对焦点数量，二是对焦模式；
对焦点的数量其实一般入门级比较少，我们一般用好单次自动对焦就行了，因为日常拍摄中，很少拍高速运动的物体对象，大多是相对静止的对象，所以用好单次自动对焦，灵活地调整对焦点就可以了。
至于怎么调整对焦点，每个品牌的调整方式以及快捷键不同，你要详细对照相机送的说明书来进行调整，这里不做过多说明。
关于自动对焦模式，一般选择单次AF对焦，其他两种用得相对较少，因为其他两种更多是针对运动物体拍摄而选择，我们拍摄运动物体时可以选择其他两个模式。
对焦点跟对焦模式都选择完后，前面有提到，你对焦要先半按快门不要松开，听到滴的一声后，你就可以全力按下快门，这时你就可以看到一张照片了。
灵活运用对焦点，可以方便我们更好地构图，不要一开始就尝试多点对焦，先把单点练好，再去尝试其他模式！
镜头使用注意事项
通过前面的内容，我们已经了解了相机的基本操作，以及一些重要功能的设置，我想再多说一下镜头方面的内容，以遍大家更好的使用镜头，而关于更多镜头知识，可以点击链接看我之前写的详细讲解镜头的文章给摄影新手的镜头购买攻略，别再盲目花钱乱买镜头了
我在这里主要讲一下镜头使用的注意事项：
1、不要让你的镜头直对太阳，尤其是正午的太阳！为什么？因为这会伤害你的镜头镀膜，高温下，镀膜会受到严重的损伤，镀膜一被破坏，你的镜头就得拿去修了；
2、关于UV镜片：UV镜的主要功能就是防尘防刮花镜头玻璃，但大家要注意的是，与其用一个廉价的UV镜片，不如不要用，要用UV镜片保护镜头，最好买贵一点好的UV镜，因为普通的UV镜片透光率不好，戴在镜头上面，会损失画质。
试想一下，你买了个上万的镜头，拍出来的画质只如普通的镜头画质那是种什么感受？所以很多专业摄影师是不会在镜头上装任何保护镜片的，因为保护镜头更多的是看个人的细心程度以及意识，而不是一块镜片能够解决的；并且因为一块镜片而损失画质，得不偿失！
3、注意保养镜头：很多人拍摄完照片，不注意清洁镜头，久而久之，你的镜头会越来越多灰尘以及杂质堆积，进而对镜片产生影响，所以你每次拍完照片要使用好的清洁套装清理镜头，尤其是户外拍摄后更要注意这一点！
存放的时候不要放在潮湿的地方，放久了镜头的镜片也会发霉的，也不要放在高温或者有太阳直射的地方，镜头跟人一样，你感觉不舒服的地方，它也会感觉不舒服！
第一、PSCC2019常用快捷方式
1、工具部分
移动工具快捷方式：V
矩形选框工具快捷方式：M
套索工具快捷方式：L
魔棒工具快捷方式：W
裁剪工具快捷方式：C
图框工具快捷方式：K
吸管工具快捷方式：I
污点修复画笔工具快捷方式：J
画笔工具快捷方式：B
仿制图章工具快捷方式：S
历史记录画笔工具快捷方式：Y
橡皮檫工具快捷方式：E
渐变工具快捷方式：G
减淡工具快捷方式：O
钢笔工具快捷方式：P
文字工具快捷方式：T
路径选择工具快捷方式：A
矩形工具快捷方式：U
抓手工具快捷方式：H
放大镜快捷方式：Z
切换前景和背景色快捷方式：X
临时抓手工具快捷方式：空格键
调整画笔大小快捷方式：括弧键 左 [ 右 ]
2、文件操作部分
新建文件快捷方式：Ctrl+N
打开已有文件快捷方式：Ctrl+O
保存文件快捷方式：Ctrl+S
另存为快捷方式：Ctrl+Shift+S
储存为Web网络格式快捷方式：Ctrl+Shift+Alt+S
放大缩小画面：Ctrl+ Ctrl-
3、选择操作部分
全部选择快捷方式：Ctrl+A
反向选择快捷方式：Ctrl+Shift+I
路径转为选区快捷方式：Ctrl+Alt+Enter
取消选择快捷方式：Ctrl+D
4、编辑操作部分
拷贝文件快捷方式：Ctrl+C
粘贴文件快捷方式：Ctrl+V
原位置粘贴文件快捷方式：Ctrl+Shift+V
自由变换文件快捷方式：Ctrl+T
填充颜色快捷方式：Alt+delta
5、图层操作部分
新建图层快捷方式：Ctrl+Shift+N
拷贝图层快捷方式：Ctrl+J
合并图层快捷方式：Ctrl+E
第二、PS常用知识
1、怎么防止软件突然崩溃或者遇到突然停电而丢失文件？
在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“文件处理”→勾选自动储存并且可以设置间隔时间，这个操作可以防止你做图的时候，软件突然崩溃没有保存文件，而丢失文件；只要你勾选并设置了间隔时间，软件就会自动在你设定的时间里，每隔一段时间就保存一次文件。
2、C盘不够大，Ps运行起来很卡，怎么办？
A.在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“性能”→设置内存使用70%，不要让软件使用100%内存。
B.在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“暂存盘”→勾选C盘以外的其他盘作为缓存空间，这样可以让C盘解放一些空间，从而提高系统的运行速度。
3、Ps在制作印刷品的时候需要注意什么？
颜色模式必须设置为CMYK模式，因为印刷是采用CMYK四通道印刷,印前要把图片分别分成CMYK四个版分别制版,分步印刷 !
不同印刷品的分辨率要求也不一样：
杂志，常用分辨率为300dpi
高品质书籍，常用分辨率为350~400dpi
大型巨幅海报，常用分辨率为150dpi
印刷品通常还需要预留出血位，方便后期成品裁剪。返回搜狐，查看更多
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01光圈光圈是控制曝光的一个点，他同时也控制着我们相片中的景深效果，也就是我们常说的背景模糊。下面我用一个公式来介绍他们之中的关系。（光圈在相机中用F来表示，F后面的数值越小，光圈就越大）1、光圈越大=景深越浅=进光量越大（画面越亮）2、光圈越小=景深越深=进光量越小（画面越暗）这里给大家科普一下景深：1、景深就是能够清晰成像的距离。景深小，前景清晰，背景模糊；景深大，前景清晰，背景清晰。2、影响景深的三个因素：光圈越大景深就越浅；镜头焦距越长景深就越浅；相机与被摄对象距离越近景深就越浅。了解了以上的基础概念我们可以得出结论：大光圈=景深浅（背景虚化明显）=拍人像/特写（虚化背景，强调被摄主体）小光圈=景深深（背景虚化不明显或无）=拍风景/全景02ISO（感光度）ISO：相机感光元件对光的敏感程度ISO的主要用途就是控制画面亮度，如字面意思ISO数值越大，感光元件对光的敏感度越高，画面就越亮虽然ISO是能够最快提高曝光的方法，但是他有个致命的缺点：噪点，感光度调的太高相片会出现严重的噪点。使得画面质量变差。在光线充足的情况下，我们都尽量避免调试ISO数值，确保拍摄相片的质量。03快门速度快门：快门是相机里控制曝光时间的装置。和水龙头的开关一样，你把开关开的越久（快门时间越长）。光线进入的就越多，画面就越亮。快门速度快的时候，高速运动的瞬间被凝结了；快门速度慢的时候，一个运动的过程被凝结下来。以上就是今日分享的摄影知识，下面分享一张图片帮助大家巩固一下知识。错误一：将光圈设置为f / 22因为谁都知道：如果减小光圈，就会增加曝光时间。你可能牢记曝光铁三角，所以会认为可以把f / 11更改为f / 22，那将会让30秒曝光时间变成2分钟曝光时间。从理论上讲，你是对的。不幸的是，相机存在一种称为光学衍射的物理现象，该现象在f / 16以上足以破坏图像的清晰度。这种画质损害在画面的边缘特别明显。让我们对比一下f/8 和 f/22 同样感光度的画质表现， 正确的方法是，如果你已经处于f / 11，并且需要较慢的快门速度，请尽可能降低ISO 或使用更高档位的滤镜。错误二：防抖系统设置为“开”防抖是所谓一种先进的技术，可以帮助你获得更清晰的图像，从而最大程度地减少由相机晃动引起的模糊，这在要求手持的弱光条件下拍摄非常有用。不同相机品牌都将防抖技术称为不同的东西，但目的是相同的。它们可以是基于镜头的（如尼康和佳能相机）或基于相机的（如索尼，奥林巴斯和宾得相机），这种防抖可以使你快门速度得比平常慢最多四倍，但是却可以获得相同的图像质量。相机会使用一些运动传感器来检测运动，并尝试通过移动镜头中或传感器本身来补偿运动。不过在长曝光摄影时，相机在三脚架上（如果要长时间曝光，相机不可能不在三脚上！），其实不会有任何振动。你可能知道这一点，但你的相机却不知道，因此即使没有移动，这种防抖系统也可能会试图补偿，无论如何移动镜头还是传感器的防抖都会，这实际上会导致另外一种振动模糊，而不是消除振动。因此，如果你的相机放在坚固的三脚架上，请关闭防抖系统！正确的方法也是省钱的方法，就是不买带防抖功能的机身，不买带防抖功能的镜头。错误三：漏光取景器漏光常发生在单反相机，无反相机不会有这种问题，因为无反相机没有光学取景器，自然不会漏光。当单反相机进行了一分钟以上的曝光，图像中充满了奇怪的粉紫色半圆形线条。为什么？这是因为光像水一样，总是喜欢寻找方法进入你的相机。无反相机仅允许光线从镜头中穿过，但是很遗憾，单反相机的取景器也会漏光。只是正常的快门时间，这个漏光可以忽略不计，当曝光时间延长到几分钟的时候，这种情况会增强，尤其是尼康相机发生的频率会高于佳能。如何避免取景器漏光，构图后请关闭光学取景器，或者用相机带上的盖子将它们盖上。如果你的相机没有保护盖，甚至可以使用一些黑色电工胶布。如果你没有黑色胶带，口香糖也是一个临时解决方法。当然你如果升级换代到无反相机，那么这个问题也将免于发生！另外一种漏光，滤镜之间漏光，主要发生在插片式方片系统，十挡灰镜和滤镜支架之间的空隙，或者一片十挡灰镜与另一片六灰镜之间的间隙（这也是许多摄影师喜欢磁吸圆滤镜的原因之一）。在这种情况下，最好的解决方案是用防漏光海绵。滤镜漏光是在太阳的另一侧出现一条垂直的紫色线。最后不要用错误的顺序放置滤镜，记住，偏振镜一般内置在滤镜支架里面，灰镜紧贴着支架，然后外面是渐变镜，目的是为了避免图像出现条纹。错误四：不切换到手动对焦将十挡灰镜安装在镜头前，在相机上设置合适的长时间曝光后，不管是取景器还是液晶屏，相机通常只会看到非常暗的画面。这意味着当你单击快门希望自动对焦时，相机将开始拉风箱式的搜索对焦点。如果你设置对焦优先，那么你按不下快门，如果设置快门优先，那么你将得到一张模糊你需要确保在添加ND滤镜之前将对焦点设置好，然后将相机切换到手动对焦模式。不管是哪种方式，这都可能是镜头或相机本身的开关，在拍摄之前，你需要进行此设置以避免产生完全模糊的图像。错误四：忘记手动调整感光度长曝光摄影，相机感光度设置也是容易出错的地方。新相机默认是感光度自动开启的，所以不管你如何手动调整降低感光度，依然会乱跑，所以在感光度设置应该关闭自动感光度，佳能相机还应该开启扩展感光到ISO50。正常情况我们应该实用最低原生感光度，大多数相机都是ISO 100，只有部分尼康D810 D850 和Z7原生最低感光度是64。请记住，每台相机都有一个ISO范围，其输出质量几乎相同。在高端相机中，此范围通常在原生感光度上下一挡，佳能索尼应该是ISO 50至200，尼康是ISO32 到ISO100。如果候只使用滤镜和光圈，特别是固定高档位灰镜，超长时间曝光时，2挡感光度可能意味着几分钟的曝光差别。黄金半小时日落的瞬间，有时候你没有机会去更换滤镜，这时候别忘记ISO200 也是一个可行的选择。错误五：以为在花园里一样拍摄当你在后院的花园或舒适地坐在摄影棚中拍摄照片时，没有外部因素会影响拍摄质量。但是，如果你在风雨中的悬崖边，海边的岩石上，你艰难地支起三脚架，没有地方放摄影包，甚至没有地方立足。即使在晴天，一个大浪过来，浪花带起的水汽很快让你的镜头和滤镜模糊成一片，这种情况下画面质量是不可能得到保证的，解决的办法：想办法回退到水汽稍小的地区，甚至考虑换一天再去拍，一定要只能在这个地方这个时间拍摄，那么多带几块大擦镜布，或者强力吸水的厨房纸，我的摄影包里面有好几块擦镜布，自己用或者借给那些没有经历过这种场景的朋友用。在美丽的暴风雨天，很快你的过滤器将被完全弄湿。永远不要低估大自然的恶劣条件，但是也不要放弃捕捉恶劣天气的超强美感。错误六：完全依赖合成而放弃滤镜目前的前期合成与后期堆栈并不能完全替代滤镜的作用，相信这一天会到来，但是目前还不行，特别是越恶劣的拍摄环境，越快的光影变化，使用滤镜实现单张拍摄是最靠谱。连拍多张，后期平均值堆栈对于拍摄云彩，这种规则运动是很糟糕的，拍摄海浪这种无规则相对较好，但是拍摄多少张才够，每张曝光多久，间隔多久，都需要很多的经验来判断，你可以参考这个视频了解堆栈技术，但是拍完都不知道效果会怎么样的状态真的不靠谱。技术不使用滤镜不代表你的技术就高，使用滤镜不代表不会合成，因地制宜的选择正确的拍摄手段才是最正确的，摄影包里面永远放一套滤镜是任何职业摄影师的必须，保证作品才是最重要的，用什么技术不重要。曝光合成对于长时间曝光来说是更痛苦的，如果一张云彩拉丝曝光需要2分钟才能实现这种效果，那么暗部前景如果加两档，你计算一下需要多久，应该是8分钟。那么前后十分钟如果在日落的时候，太阳都没了。当然这是一个极端的例子，现实中并不常见。但是长曝光1-2分钟拍海浪，天空15-30秒曝光火烧云却是很常见的，合理实用渐变镜或者反向渐变镜，都可以保证在最佳时间拍到你想要拍摄的效果，最佳的原片效果可以最简单的后期处理，并且摄影的初心到底是按下快门得到作品，还是按下快门，拍下素材，后期电脑合成为作品呢？到底是买素材自己后期出大片是属于自己的创作，还是拍素材找专业后期师处理成大片更属于自己的作品，当然你会说自己拍素材，自己后期才算，也许吧！我不知道，这个已经脱离了今天的讨论范畴。错误七：低估了风的力量当你进行长时间曝光时，相机会暴露在各种可能的振动下几分钟。最常见的其实是风，就算风没有大到直接吹倒三脚架，但是几秒钟的阵风也会破坏你的图像。解决方法肯定是买更结实的无中轴三脚架，然后将其牢牢固定在地面上。特别风大浪大的场景，可以趴低脚架以求得更稳定的支撑，前往不要想当然地往三脚架上面挂包，越便宜的脚架越不能挂包，风越大，包被吹动引起的振动更厉害。你真的担心三脚架被吹倒，这么大的风也许真的不适合继续拍摄了。正确的使用三脚架有时候比买更贵的三脚架更重要。比如带中轴的三脚架，那么请永远不要升高你的中轴，因为它会提高整个系统的重心，导致更多的振动。又比如一块L型快装可以让你更稳定实现竖拍长曝光，因为球台侧身竖拍时间长了也会出现垂头现象。看似最简单的事情，却总是很多人做不好，你有没有这样使用脚架，或者是这样，彻底打开水平放稳你的脚架再开始拍摄，提前到达现场并不是让你提前开始拍摄，而是提前把所有的准备工作做好，最关键就是找到合适的稳定的机位。错误八：没有快门线无法使用B门B门，你必须手动按下快门按钮几十秒甚至几分钟，拍摄清晰图像几乎是不可能的。原因是你在按住按钮的同时会引起相机震动，从而导致图像模糊。比如索尼相机和大多数的佳能相机，最长可设定只能到30秒，你如果想更精准的实现几分钟的长曝光，一个几十元的可定时快门线就非常重要。其实我已经不实用B门，也不用快门线了，因为有些相机支持了T门，可以更方便的实现长曝光。T门就是按下快门按钮打开快门，开始曝光，这个是快门持续打开，你不用像B门一样地按住快门，直至再次按下按钮时快门关闭即停止曝光。最适合长曝光的一种方式。按下快门的同时按下手机的计时器，2分钟到了，手机会发声音提醒了，然后再按一下快门就结束T门曝光了，你会说是不是没有那么精准，其实在一个几百秒钟的曝光周期，又几秒钟的一个误差并没有关系。就像没有定时的快门线也有这个问题，同样也是可以用的，而且不可定时的快门线不需要电池，任何时候都能工作。最后类似哈苏的这台相机，它本身直接可以实现几分钟甚至一个小时的曝光，这个是可以设置的，天生的长曝光利器。第1张是在中午的强光下拍的，光线很强，色彩很硬，画面没有明暗对比度的层次，色彩也不够柔和；第2张照片是日出的时候拍的，画面的曝光就更有层次了（阴影有细节、亮部不过曝），色彩也更柔和丰富。总结所以，要想要出具有通透质感的照片，要注意控制画面的亮部和暗部的曝光，把握好一天中光线柔和的时间段进行拍摄，同时也要注意明暗对比关系的营造，通过这几个技巧来提升画面的通透质感。在学习用光过程中，相机要使用三脚架稳定拍摄，因为一般使用台灯作为光源，光线都不会太强，稳定拍摄对于照片的清晰度，是很有保障的。在这过程中，初学者就会领略不同的光位以及光线的强弱所给画面带来的不同效果。我们将以这张照片为例，进行接下来的说明：图片1. 对比度对比度，简单来说，可以理解为明暗之间的差异：高光和阴影部分的亮度差异大，就称为高对比度，反之就是低对比度。一般来说，对比度高的照片在视觉上更容易吸引人，情感也更强烈；而对比度低的照片则更倾向于营造整体氛围，情感更“负面”一些。很难说对比度是高好还是低好，关键看是不是吻合你的题材；另外，无论是高是低都得有个度，太高太低都会让整体视觉效果变差。图片说完了对比度，具体到雾景上来。雾景的重要特性之一就是对比度低——相当于在镜头和主体之间加了一层白色的半透明“幕布”；除此之外，色彩的饱和度也会显著下降。一般情况下，对雾景照片的处理你需要增加对比度（用对比度工具或拉曲线），使高光部变亮而阴影加深，使图像看起来更自然，情绪也更“强烈”。图片提高对比度后需要注意的是，如果你需要大幅度增加对比度，很可能会出现高光过曝或阴影部分死黑的问题，还需要进行有针对性的曝光调整。图片大幅调整对比度，容易出现高光过曝或阴影过黑的问题你也可以走向另一个方向，进一步调低对比度，并降低细节锐度，增强“朦胧”的感觉。这样可能会导致主体不够突出，但在这个例子里，因为树木枝杈本身的线条具有高关注度，可以有效降低低对比度带来的不利影响。图片低对比度下，枝杈形成了近似剪影的效果2. 色温色彩和情绪有非常明显的对应关系，比如说红色是激情，蓝色是冷静，黄色是开心，紫色是神秘高贵......而对于本体饱和度不足的雾景来说，色温对整个画面的情绪影响就更大了。比如说，把色温从 6150K 调整到 4350K，照片会变成这样：图片而把色温从 6150K 提升至 7350K，照片变成这样：图片区别很大吧！可以看到，低色温冷色调往往带来的是偏负面的情绪，但同时也会产生“空灵、静谧”的感觉；而高色温暖色调则往往使人心情愉悦。3. 渐变滤镜在“滤镜—Camera RAW 滤镜”中选择渐变滤镜或径向渐变滤镜，你能为照片创造一种定向照明效果（也就是模拟单侧光）。以上一章节中的冷色调图片为例，用渐变滤镜可以在画面顶部创造“阳光从上而下照射”的效果：图片这样一来，画面上方的雾仿佛在“发光”，显得更有视觉冲击力，也更有超现实感。你也可以尝试移动渐变滤镜，观察不同的光影特效。4. 饱和度雾中的景物饱和度偏低，一般都需要后期恰当提升饱和度。说到饱和度，就不得不提提 PS 里提升全图饱和度的两种工具：饱和度与自然饱和度。不少童鞋会十分纳闷：这两者有什么区别呢？图片简单来说，饱和度针对的是画面中的所有颜色，“一视同仁”地同时提升/降低所有色彩的饱和度。把饱和度调到 -100，整个画面都变成黑白；调到 100，所有色彩都变得很饱和：图片饱和度调整对比示意图而自然饱和度会检测画面中颜色的鲜艳程度，尽量让照片中所有颜色的鲜艳程度趋于一致。在调高自然饱和度时，优先增加颜色较淡区域的饱和度，将其大幅提高，而本来色彩就比较鲜艳的区域，饱和度的提升幅度就没那么大。在下方右图中，你可以看到将自然饱和度调到 100 时，树干的青黄色饱和度有明显提高，而红色的叶子饱和度提升幅度就没那么大。同时，在下方左图中，当你把自然饱和度调低到 -100时，照片并没有被完全去色，而是会有很多颜色保留——本来颜色淡的地方被去色，而强烈色彩的区域颜色会有所保留。图片自然饱和度调整对比示意图根据实际情况，你可以自由选用饱和度和自然饱和度工具。一般来说，自然饱和度工具用起来“风险”更小一些。你也可以利用色相/饱和度工具，对画面中某一特定色调（你想突出的景物色调）进行针对性提升——甚至可以同时降低其它色调的饱和度。比如说，当你想让叶子的红色更突出时，可以提高红色饱和度，同时降低黄色、绿色饱和度，让叶子更突出，而树干的存在感降低。图片通过这样的手段，你可以决定突出/减弱画面中的哪些元素，以表达不同的主题与情绪。图片顺光、逆光、侧光到底怎么用？想要用好自然光，在不同光线条件下拍出好看的照片吗?让我们带着心中的疑虑，跟着摄影师--烧镜头，一起学习今天的教程吧~图片图片当我们外出游玩或者拍摄时，很多时候我们都是不方便携带灯具的。所以这个时候，我们就需要学会运用自然光的光线来进行拍摄，这样即使不用灯具也能拍出美美的照片了。本次教程的主要包括：1、三大基本光线（顺、侧、逆）；2、室内室外不同光线的感觉与运用；3、当光线不理想时应该如何处理；那么话不多说，接下来我们进入教程部分。图片图片自然光环境下，人像拍摄的光线一般分为三种。顺光也称“正面光”，光源与相机方向一致即为顺光。一般在外景的情况下，不会直接使用顺光。不然容易造成照片的过曝、失去细节的过渡而导致照片不好看。侧光指光源从被摄体的左侧或右侧射来的光线。这种光线可以让人物更加立体，过渡更加细腻， 也是我经常使用与最喜爱的光线。逆光也称为背光，光源来自被摄体后方。一般这种光线用来表达浪漫的氛围或者安静的画面。因为逆光会给照片一种模糊、朦胧的氛围，在这种氛围下人们的思维感触可以得到提高。图片图片当我们不知道当下光线是什么类型的时候，我们可以直接观察被摄人物的脸。比如下图中，人物右侧有光线这个就是侧光。图片光线从右边的窗户进来，照在模特的脸上， 这样模特的五官会变得更加立体， 而且明暗的过渡让照片的细节更加丰富。图片上图就是逆光的展示，光线从模特的后面照射进来，在画面上映起了光晕。同时也勾勒了模特的轮廓，所以逆光也称为轮廓光。因此我们要寻找光线的时候，可以直接观察模特的脸，又或者我们可以转动拍摄的角度来获得我们想要的光线。这样我们在拍摄的时候，就可以获得更加丰富的照片了。图片顺光又称为正面光，即光线从模特的正前方照射过去。一般情况下，我不建议在阳光比较强烈的时候用顺光在外景拍摄。这样出来的照片 比较容易过曝，让照片失去层次感， 而且 在强光下色彩也得不到比较好的表达。那么，我们应该如何处理这个时候的光线呢？外景篇图片图片可以寻找遮挡物，降低光线的强度。可以用很多东西当作遮挡物，比如树荫、路边的叶子、花甚至是草。只要能把光线的强度降下来，那么我们就可以进行拍摄了。图片图片而在阴天的时候，我们也可以用顺光进行拍摄。因为阴天的顺光和强光下室内的顺光，都有柔和的效果，但不同之处是阴天的外景色彩会稍微的淡化。图片图片从上面几张图例我们可以看出，阴天的光线其实也是很柔和的（只要不是暴雨前兆那种阴天）。所以在学习阶段，我们也可以尝试在阴天进行拍摄，这样的照片可能不怎么出彩，但也不会说拍到过曝异常的情况。室内篇 除了用遮挡物，在顺光的情况下我们也可以转移到室内进行拍照。因为光线通过窗户、阳台等地方照进来，强度已经没有在外景的时候那么强了。而且在室内用顺光拍摄的照片，也会显得更加的柔和。图片图片图片从上图我们可以看出，在室内即使让人物直面光线，人物的皮肤也会感觉很柔和，而且场景的色彩也可以得到很好的表达。所以当阳光很强烈的时候，不妨寻找遮挡物or进入室内进行拍摄吧。图片侧光，即光线从侧方照射过来的光线。侧光也是我比较常用和比较喜欢的光线了，侧光可以 勾勒人物的轮廓，使人物有层次，明暗，使细节丰富。那么我们在使用侧光拍摄的时候， 要注意的就是得找到光源。因为找到光源后，你才能控制拍摄的角度，再去进行侧光或是逆光的拍摄。外景篇图片图片图片侧光是室外比较常见且比较容易运用的光线。在室外侧光不容易过曝，而且可以让照片有更好的明暗过渡关系，让人物更突出。所以我们拍摄时 不妨让自己多转转，寻找光线的角度， 说不定可以收获惊喜。图片图片图片室内篇 在室内拍摄的话，我们同样 只要找到主光源的位置，就可以调整角度来进行侧光的拍摄了。室内侧光的光线较为柔和，能塑造更好的立体感，让画面的过渡更有层次。图片图片图片图片同样的我们可以看到在室内的侧光，可以把人物的五官变得更加立体，皮肤更加柔和。因为当有侧光时的天气应该是比较好的，如果使用顺光拍摄的话照片会容易过曝。那么这个时候，选择侧光进行拍摄就再好不过了。图片逆光，即光线从模特的后方照射过来。这个时候角度适合的话，会在画面形成一个镜头光晕， 这种光晕可以用来营造氛围。逆光也是比较需要“运气”的一种光线。因为拍摄逆光的话， 不仅需要天气要好，而且太阳照射的角度要足够低， 且拍摄场地的 周围没有太多的遮挡物。这三者合一的时候，我们才有可能在外景拍摄时把逆光人像拍好。外景篇图片图片图片图片图片逆光也可以让人物变得立体，它与侧光的不同是，侧光是让照片有一个明暗的过渡对比。而逆光是勾勒人物的边缘轮廓，使其变得突出立体。图片室内篇在室内拍摄逆光的话就比外景容易多了。室内的逆光与侧光一样，只要找到照射的主光源即可，只是角度不同而已。室内的逆光也是以勾勒轮廓，突出主体为主， 也有柔化五官的作用。图片图片图片图片图片图片从上面的图片我们可以看出 逆光的效果 大致上有3个：1、勾勒轮廓；2、柔化五官；3、剪影拍摄。所以大家可以根据自己想要的效果来进行选择，这样拍出来的照片就会层次更丰富比较 好看了。图片看完三种基本光线后，我们来总结一下。顺光 光线直面照射模特， 室内可以用或者阴天也可以用这种光线。如果晴天要用的话，建议寻找遮挡物来营造光影的效果。侧光光线从侧方照射模特。绝大多数时候可以使用的光线，它让照片的层次更加分明，让人物的造型更加立体。逆光光线从背面照射模特。营造氛围的光线，可以给人浪漫或者清新、干净的感觉。当我们掌握这3种光线后，我们在拍照的时候就有了更大的选择空间，而不是举起相机就进行拍摄了。我们可以根据我们 想要的风格，当下的环境光线，来去使用适合的光线 来进行拍摄。相机档位选择指南我们拿到相机开机后，第一步就是选择相机的档位，我们可以看到有很多选择，那么主要使用哪些档位呢？图片用的最多的档位主要有三个：M档、AV档以及Tv档，其他档位用得相对较少；相比之下，其他档位用得多一点的是P档，这个程序曝光模式，也是新手怕失误用得比较多的一个档位，但不推荐大家使用，因为你无法控制曝光参数，所以在很多时候，你发现拍出来的照片曝光过度或者曝光不足。在下面的把控曝光章节，我会详细讲解如何曝光，讲完你就明白为什么不要用P档了。在三个常用档位的选择中，我们先来了解下这三个档位以便于我们根据实际情况来选择：·M档M档其实就是我们所说的全手动挡，这个档位说穿了其实就是曝光参数完全由自己掌控，也就是曝光三要素光圈、快门、ISO完全由自己操控，专业摄影师主要都是以M档这个模式为主。用这个档位的好处在于不仅曝光你可以完全自己掌控，而且画面的虚化程度以及运动人物的动作清晰度都可以自己操控，而不像Av档和Tv档，会有其中一个参数自己无法控制到。图片·Av档这个档位叫光圈优先，光圈参数你可以自己控制，而快门速度有相机自动操控；图片从上面这个图你可以看到跟M档的画面有点区别就是F光圈参数旁边是空的，这是因为快门速度由相机控制会随时变化，所以不显示出来。由于用这个模式的光圈可以自己控制，所以当你技术不成熟时，可以先熟悉这个档位开始学习。用这个档位最大的好处在于，你可以自由控制照片的景深，也就是虚化程度，当你想要拍摄大虚化的照片，又想保证画面曝光正常时，这个模式是个不错的选择。另外，这个模式是很多街拍摄影师选择的模式，因为街拍的精髓是抓拍与场景的交待，你没有那么多时间来全手动调整曝光，用这个模式你不仅可以控制画面的虚化，还可以在不用担心曝光问题的情况下自由地抓拍。图片·Tv档Tv档也就是快门优先了，这个模式适合拍运动的物体；图片从图中我们可以看出与光圈优先模式相反的是，这个档位快门参数显示出来，而光圈参数没有显示，也是同理光圈参数值由相机自动设置，所以不显示。在刚学习摄影的时候，当你想拍摄运动对象时，你可以开启这个模式保证曝光正常的情况下，同时以高速快门抓拍到运动速度较快的对象；图片另外，想要拍摄诗意流水画面也可以用这个模式，当然由于快门速度慢，手持会糊片，所以你要配合三脚架之类的道具来稳定相机拍摄。图片了解了这三个模式，相信你已经知道该如何选择档位了，我们要把握一个点就是，前期你可以用一些半自动模式，等你经验慢慢丰富后，就要逐渐过渡到使用全手动模式，当你把全手动模式都熟练运用的时候，你会有一切尽在掌握的感觉！图片照片格式与风格设置·照片格式图片相机档位选择好之后，下一步就是要设置你的照片格式了，一般相机初始化设置是JPG图片格式，这种格式是预览格式，要进行后期时就会出问题，比如你无法在Lr详细地调整光影色彩等参数；所以照片格式一定要设置成RAW格式：图片我们可以看到有很多选择，有带M的，有带S的，意思其实就是表示最后照片的质量大小，你选择第一个RAW就对了，其他不用考虑；而JPG那一栏你可以选择，也可以不选，因为有了RAW格式，在后期时你可以自由地导出你想要的JPG格式，可大可小。RAW格式对于刚学习摄影的朋友还有个好处就是，很多时候你可能拍出曝光不好或者色彩不对的照片时，你可以通过后期软件，一定程度地调整回去，而且不会损失画面的画质；当你用JPG拖到PS调整时你会发现明暗调整的越多，画面的质量就会越差，这也是为什么专业摄影师都是用RAW格式的原因，当你后期时，你可以在软件里无损调整。·照片风格图片前期拍摄照片风格也要设置好，一般默认是标准格式，这个格式色彩跟对比都相对低一点，无论是拍人还是拍风景；不过这个格式无法更好地表现各类风格照片的特点，所以我们前期拍摄时要注意设置好。日常拍摄主要是在肖像跟风景这两个模式来回切换，肖像模式适合拍摄人为主的照片，而风景就不用多说主要用来拍风景，当然很多时候拍摄大场景的人像照片时，也会经常选择风景模式；这两个模式的区别在于肖像模式通常对比比较高，而且画面偏红一点，因为这样能够体现出人物的肤色；而风景模式对比度相对没那么高，颜色会比人像模式的颜色鲜艳一点，因为这样能够表现风景的多姿多彩。你可以找人试一下这两个模式拍两张照片一对比，你就会发现差别！另外，我们选择一个风格后，可以继续进入它的下层菜单，详细设置锐度，对比度，色彩的饱和度以及色调等，方便你设置想要的感觉。图片把控曝光设置好了档位与照片格式、风格之后，你可以开始拍摄了，接下来你要做的就是控制曝光；图片前面讲解档位的时候，我提到了曝光的概念，曝光通俗地说就是：画面的亮度主要是靠曝光三要素光圈、快门以及ISO这三个参数控制，在你设置好这三个参数最后按下快门成像的这个过程，就是曝光。讲到这你可能会担心对焦的问题，就是怎么按快门对焦，别急，在对焦章节我会详细教大家如何选择对焦模式以及运用对焦点精准对焦；曝光参数该如何设置呢？图片从上面这个图你可以清晰的看到光圈快门iso对于照片的影响：在快门和ISO数值不变时，光圈越大，画面越亮，背景虚化也就越强；在光圈和ISO数值不变时，快门速度越快，对象越清晰；在光圈和快门数值不变时，ISO数值越大，画面越亮，同时画面的噪点也越多。知道了这三点，你应该就知道该如何把控曝光，并且拍出自己想要的效果了；在设置曝光参数的时候，你要注意一个很重要的问题就是噪点问题，不要为了追去画面的亮度而把ISO开得太高，否则画面的噪点会很严重，尤其是当你的机器是入门级的时候，这类机器控制噪点的能力没有高端机强，所以在光线充足的情况下，开100-400之间最好。而光圈数值的设置，则要注意当你的镜头是高端镜头时，你可以将光圈数值开到最大也不会影响焦点出的锐度，如果你的镜头是入门级的，就最好不要将光圈开到最大；比如你的镜头是50mm 1.8这个镜头时，最好不要将光圈数值开到1.8，因为低端镜头在光圈数值全开时，焦点处会很肉不够锐利，而高端镜头由于做工用料足，技术含量更高，所以能够避免这个问题，所以你要把数值开大一到两档的数值就没问题了。快门的设置则要注意一个安全快门的概念，比如你的镜头是18-55mm的镜头，你的快门速度应该不低于1/60s，刚学习摄影的朋友最好开到1/100s以上，因为一开始拍摄你手不够稳，经常会因为一点轻微的抖动导致画面模糊。摄影里有个概念叫做“铁手”，意思是拍东西够稳，仿佛架在脚架上拍摄那样，当然有一定的范围，当快门速度到1/30s以下时，铁手也没办法持稳的！练成“铁手”需要一个过程，要多拍，当你手足够稳时，甚至拍一倍放大的微距照片时也不会模糊的时候，你就连成铁手了！图片·测光模式我们了解了如何调整曝光，那么我们还需要了解相机的测光模式：图片在这里推荐大家选用点测光，这是最精准的测光模式，我们常见的那种背景压暗，而主体很突出的照片，无一例外是这个模式下拍摄的照片：图片另外，用的比较多的是，评价测光，也叫包围曝光，这个模式主要是在逆光拍摄时用得多，能够平衡光比：图片测光模式的正确选择，能够帮助你拍摄出很多创意的照片，所以要注意测光模式的选择！色彩控制相机里有个功能叫做AWB，其实就是所谓的“白平衡”，这个功能其实就是根据光线的冷暖来控制色彩用的，一般相机默认是自动白平衡，我们通过选择不同的白平衡，可以拍出很多创造性的照片。如何设置白平衡呢？不同的相机有不同的操作，一般用过快捷键可以直接调整，如果你还不熟悉快捷键，可以去菜单栏里调整：选择菜单的这个白平衡就可以进入下层菜单做选择了：我们可以看到很多模式，关于这些模式的区别，我们看一张对比图就知道每个模式的特点了：从图中对比我们可以看出来，同一个光线下，不同的白平衡设置，拍出来的色彩不一样，因此我们根据这个特点可以进行创意性拍摄，比如人们拍夕阳时，用的最多的是阴影等模式来加重画面的暖色调：在一些复杂的光线情况下，比如跟拍婚礼现场、灯光比较多的街道等环境中，选择自动白平衡比较稳当，因为光线多变，自动白平衡能够根据环境来变化，即使有时并不准确，但依然是个不错的选择，因为你用RAW格式拍摄的图，即使前期有些不准，没时间调整，那么后期也可以在LR或者Camera raw等软件里调回来。当然这是针对复杂光线环境没有时间调试的情况下做出的选择，当你固定环境已经场景时，你可以选择自定义白平衡来精准调控画面的色温：自定义白平衡主要是通过调整色温的K值来控制色温，你可以透过显示屏实时观察色温的变化，以精准控制；这里强调一点，当你有很多时间的时候，做好这一步能为你后期省很多时间，不要什么都想着后期调试，前期能做好的东西，就尽量前期做好来。另外还有个白平衡偏移可以跟大家讲一下：白平衡偏移可以做什么？其实是调整整个片子的色调，你可以在设定好白平衡的情况下，调整白平衡偏移来拍摄一些特定的风格，比如拍摄小清新你可以往B跟G这个区间来微调，拍出偏青的色调：所以白平衡是一个很重要的知识点，这有利于你前期拍摄在色彩上不出错，而不会回头看片子的时候，发现片子要么偏黄，要么偏蓝！如何对焦说到对焦，这应该是很多刚学摄影的朋友最关心的问题之一，一张照片的好坏，首先是看对焦准不准，如果你拍都拍不清晰，各种糊片，那么光线选得再好，构图再艺术，也是一张废片。要对好焦，我们首先要了解对焦模式，而对焦模式的选择是根据你的拍摄对象选择，并且不同的机器对焦点数量不一样；关于对焦，我们需要设置两大块内容：一是对焦点数量，二是对焦模式；对焦点的数量其实一般入门级比较少，我们一般用好单次自动对焦就行了，因为日常拍摄中，很少拍高速运动的物体对象，大多是相对静止的对象，所以用好单次自动对焦，灵活地调整对焦点就可以了。至于怎么调整对焦点，每个品牌的调整方式以及快捷键不同，你要详细对照相机送的说明书来进行调整，这里不做过多说明。关于自动对焦模式，一般选择单次AF对焦，其他两种用得相对较少，因为其他两种更多是针对运动物体拍摄而选择，我们拍摄运动物体时可以选择其他两个模式。对焦点跟对焦模式都选择完后，前面有提到，你对焦要先半按快门不要松开，听到滴的一声后，你就可以全力按下快门，这时你就可以看到一张照片了。灵活运用对焦点，可以方便我们更好地构图，不要一开始就尝试多点对焦，先把单点练好，再去尝试其他模式！镜头使用注意事项通过前面的内容，我们已经了解了相机的基本操作，以及一些重要功能的设置，我想再多说一下镜头方面的内容，以遍大家更好的使用镜头，而关于更多镜头知识，可以点击链接看我之前写的详细讲解镜头的文章给摄影新手的镜头购买攻略，别再盲目花钱乱买镜头了我在这里主要讲一下镜头使用的注意事项：1、不要让你的镜头直对太阳，尤其是正午的太阳！为什么？因为这会伤害你的镜头镀膜，高温下，镀膜会受到严重的损伤，镀膜一被破坏，你的镜头就得拿去修了；2、关于UV镜片：UV镜的主要功能就是防尘防刮花镜头玻璃，但大家要注意的是，与其用一个廉价的UV镜片，不如不要用，要用UV镜片保护镜头，最好买贵一点好的UV镜，因为普通的UV镜片透光率不好，戴在镜头上面，会损失画质。试想一下，你买了个上万的镜头，拍出来的画质只如普通的镜头画质那是种什么感受？所以很多专业摄影师是不会在镜头上装任何保护镜片的，因为保护镜头更多的是看个人的细心程度以及意识，而不是一块镜片能够解决的；并且因为一块镜片而损失画质，得不偿失！3、注意保养镜头：很多人拍摄完照片，不注意清洁镜头，久而久之，你的镜头会越来越多灰尘以及杂质堆积，进而对镜片产生影响，所以你每次拍完照片要使用好的清洁套装清理镜头，尤其是户外拍摄后更要注意这一点！存放的时候不要放在潮湿的地方，放久了镜头的镜片也会发霉的，也不要放在高温或者有太阳直射的地方，镜头跟人一样，你感觉不舒服的地方，它也会感觉不舒服！第一、PSCC2019常用快捷方式1、工具部分移动工具快捷方式：V矩形选框工具快捷方式：M套索工具快捷方式：L魔棒工具快捷方式：W裁剪工具快捷方式：C图框工具快捷方式：K吸管工具快捷方式：I污点修复画笔工具快捷方式：J画笔工具快捷方式：B仿制图章工具快捷方式：S历史记录画笔工具快捷方式：Y橡皮檫工具快捷方式：E渐变工具快捷方式：G减淡工具快捷方式：O钢笔工具快捷方式：P文字工具快捷方式：T路径选择工具快捷方式：A矩形工具快捷方式：U抓手工具快捷方式：H放大镜快捷方式：Z切换前景和背景色快捷方式：X临时抓手工具快捷方式：空格键调整画笔大小快捷方式：括弧键 左 [ 右 ]2、文件操作部分新建文件快捷方式：Ctrl+N打开已有文件快捷方式：Ctrl+O保存文件快捷方式：Ctrl+S另存为快捷方式：Ctrl+Shift+S储存为Web网络格式快捷方式：Ctrl+Shift+Alt+S放大缩小画面：Ctrl+ Ctrl-3、选择操作部分全部选择快捷方式：Ctrl+A反向选择快捷方式：Ctrl+Shift+I路径转为选区快捷方式：Ctrl+Alt+Enter取消选择快捷方式：Ctrl+D4、编辑操作部分拷贝文件快捷方式：Ctrl+C粘贴文件快捷方式：Ctrl+V原位置粘贴文件快捷方式：Ctrl+Shift+V自由变换文件快捷方式：Ctrl+T填充颜色快捷方式：Alt+delta5、图层操作部分新建图层快捷方式：Ctrl+Shift+N拷贝图层快捷方式：Ctrl+J合并图层快捷方式：Ctrl+E第二、PS常用知识1、怎么防止软件突然崩溃或者遇到突然停电而丢失文件？在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“文件处理”→勾选自动储存并且可以设置间隔时间，这个操作可以防止你做图的时候，软件突然崩溃没有保存文件，而丢失文件；只要你勾选并设置了间隔时间，软件就会自动在你设定的时间里，每隔一段时间就保存一次文件。2、C盘不够大，Ps运行起来很卡，怎么办？A.在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“性能”→设置内存使用70%，不要让软件使用100%内存。B.在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“暂存盘”→勾选C盘以外的其他盘作为缓存空间，这样可以让C盘解放一些空间，从而提高系统的运行速度。3、Ps在制作印刷品的时候需要注意什么？颜色模式必须设置为CMYK模式，因为印刷是采用CMYK四通道印刷,印前要把图片分别分成CMYK四个版分别制版,分步印刷 !不同印刷品的分辨率要求也不一样：杂志，常用分辨率为300dpi高品质书籍，常用分辨率为350~400dpi大型巨幅海报，常用分辨率为150dpi印刷品通常还需要预留出血位，方便后期成品裁剪。