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我觉得按照中国的习俗结婚穿大红色较为喜庆，粉红订婚也还是合适，你如果实在只有粉色旗袍的话，买一件毛披肩吧，如果农村禁白色的话，你也可以买粉色或者大红的。祝你幸
什么是餐巾与餐巾花 1、餐巾，又称口布、茶布、席布等，它是餐厅中供宾客用餐时的卫生清洁用品。 2、餐巾花就是餐巾经餐厅服务员折叠成各种各样的“花”样，插在酒杯或水杯内，或放置在盘碟内。作为餐台布置和装饰美化餐台中的艺术装饰品，供客人在进餐过程中使用的一种卫生用品。餐巾折花是餐前的准备工作之一。 餐巾的前生与今世 1、餐巾的起源与发展：（1）中国：古代典籍中就有宴会中使用“餐巾”覆盖食物和察手的记载，明清时期，宫廷和贵族宴会就出现了高档的锦缎绣花餐巾。可以说餐巾并非完全是舶来品。 （2）西方：餐巾也有其很深的历史的渊源。最早希腊和罗马贵族一直保持用手指进食的习惯，所以在用餐完毕后用一条好毛巾大小的餐巾来擦手。更讲究一点的则在擦完手之后捧出洗指钵来洗手，洗指钵里除了盛着水之外，还漂浮着点点玫瑰的花瓣；埃及人则在钵里放上杏仁、肉桂和桔花。餐巾发展到17世纪，除了实用意义之外，还更注意观赏。公元1680年，意大利已有26种餐巾的折法，如教士僧侣的诺亚方舟形，贵妇人用的母鸡形，以及一般人喜欢用的小鸡、鲤鱼、乌龟、公牛、熊、兔子等形状，令人美不胜收。 西亚、埃及等地区的文明中也有使用餐巾的历史记载。 2、现代的餐巾：现代我们使用的餐巾是一种中西合璧的产物，被广泛应用于各式餐厅服务中，成为餐厅和服务的一个重要的组成部分。 餐巾的种类 1、按餐巾的质地分： （1）纯棉织品：吸水性强、去污力强；浆熨后挺括，易折成型，造型效果好，但折叠一次，效果才最佳；手感柔软，但清洗麻烦，洗净、上浆、熨烫。 （2）棉麻织品质地较硬，不用上浆也能保持挺括。 （3）化纤织品：颜色亮丽、透明感强；富有弹性，比较平整，如一次造型不成，可以二次造型，不用浆烫，使用方便。可塑性不如棉织品和棉麻织品好；易清洗，但吸水性差，去污力不如棉织品；手感不好。 （4）纸质餐巾：成本低，更换方便；但是不够环保，尽管也能循环在利用；有时也有非正式的感觉和低档次的感觉。 2、按照餐巾的颜色分： （1）白色餐巾：应用最广，给人以清洁、卫生、典雅、文静之感，它可以调节人的视觉平衡，可以安定人的情绪。但是不耐脏。 （2）冷色调餐巾：给人以平静、舒适的感觉。主要包括浅绿、浅蓝、中灰等。湖蓝在夏天能给人以凉爽、舒适之感。
（3）暖色调餐巾：给人以兴奋、热烈、富丽堂皇、鲜艳醒目的感觉等，主要包括粉红色、桔黄色、淡紫色等。如大红、粉红餐巾给人以庄重热烈的感觉。橘黄、鹅黄色餐巾给人以高贵典雅的感觉； （4）条状色餐巾：给人清爽、新奇等感觉，改变一般的餐厅用具印象，一般在零点餐厅、西餐厅应用多一些。 3、按餐巾的规格分 餐巾规格的大小在不同的地区不尽相同、根据实际使用效果，45-50cm见方的餐巾折叠造型、实际使用较为普遍适宜。 4、按餐巾的边缘形状分：餐巾边缘有平直形和波浪曲线两种。 餐巾折花的作用 1、装饰美化餐台气氛。不同的餐巾花型，蕴含着不同的宴会主题。形状各异的餐巾花，摆放在餐台上，既美化了餐台，又增添了庄重热烈的气氛，给人以美的享受。 2、、烘托餐台气氛，突出宴会目的，起到一定的无声语言的作用，会对交流思想感情产生良好的效果。例如寿宴、喜宴上的餐巾花，如折出比翼齐飞、心心相印的花型送给一对新人，可以表示出永结同心、百年好合的美好祝愿。国宴上，如用餐巾折成喜鹊、和平鸽等花型表示欢快、和平、友好，给人以诚悦之感。 3、卫生保洁的作用。餐巾是餐饮服务中的一种卫生用品。宾客用餐时，餐厅服务员将大餐巾可折起（一般对折）折口向外平铺在腿上，小餐巾可伸开直接铺在腿上，不可将餐巾挂在胸前（但在空间不大的地方，如飞机上可以如此），餐巾可用来擦嘴或防止汤汁、酒水弄脏衣物。避免用自己的手帕。拭嘴时需用餐巾反摺的内侧的上端，并用其内侧来擦嘴。而不是弄脏其正面，是应有的礼貌。决不可用来擦脸部或擦刀叉、碗碟等。手指洗过后也是用餐巾擦的。若餐巾脏得厉害，请侍者重新更换一条。另外，现在一般不用把餐巾压在餐盘底下进餐的这种用法，因为这样容易不小心带动餐巾从而使餐盘滑落。在用餐期间与人交谈之前，先用餐巾轻轻地揩一下嘴；女士进餐前，可用餐巾轻抹口部，除去唇膏。在进餐时需剔牙，应拿起餐巾挡住口部。 4、餐巾花型的摆放可标出主宾、主人的席位。在折餐巾花时应选择好主宾的花型，主宾花型高度应高于其他花型高度以示尊贵。 5、沟通宾主之间感情的作用。象征意义和寓意，是基本的礼仪、习俗的表现与要求。 6、在西餐宴会中，餐巾有很多信号的作用。在正式宴会上，女主人把餐巾铺在腿上是宴会开始的标志。这就是餐巾的第一个作用，它可以暗示宴会的开始和结束。中途暂时离开，将餐巾放在本人座椅面上。 7、饭店服务艺术和情感化的表现之一。
呵呵，我可是餐饮课的老师。问我真是问对啦
服饰：康熙年间贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑
清代女装边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠垂肩。乾隆年间妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。嘉庆、道光年间女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。同治年间流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。光绪中期妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。光绪末年妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。宣统至民国初年这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多。皇宫嫔妃礼服分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬（一种图案）；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰），霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒，而只绣雉（瞿）、孔雀、鸳鸯和练鹊。发式：旗头，主要指满族妇女的发式。满族已婚妇女的发式多是绾髻。 入关前，满族妇女传统发式是辫发盘――髻，即将头发集于头顶，编成一条长辫，盘旋而上为盘。髻，这种发式简洁、利落，便于骑射远行，在野外宿营又可枕辫而眠。当时无论身份高低，贫富贵贱，发式比较雷同。 入关后，由于清政府实行的“剃发留头”的剃发令只限男，不限女，因而许多民间传统的女子发式得以保留。 在满汉文化逐渐融合的基础上，满族女子发式被汉族女子所模仿；汉族女子发式也在不同程度上被满族女子所模仿，由此而形成满、汉族女子发式的你中有我，我中有你的多变风格，极大的丰富了满族妇女的头饰。 其中主要的几种发式有“软翅头”、“两把头”、“一字头”、“架子头”、“大拉翅”、“燕尾”、“高粱头”等等，其间名称不同，形式稍异。如“两把头”和“架子头”等。有的是在其他发式的基础上演变而成，即保留了原来发式的基本形状，又在某些地方有所创新，如从“两把头”到“大拉翅”等。还有的在其他民族习俗影响下，即保持自己民族发式。发式特征，又融进了其他民族的风格，形成了新的发式，如汉族的“如意缕”与满族的“如意头”。 至于满族中老年普通妇女在平常梳的“高粱头”，则有着上千年的历史，至今在满族聚居地仍可看到。满族妇女的发式和汉族妇女的发式相比，显得高大和夸张，具有艳丽夺目的效果，使发饰在满族妇女的服饰中占有较为突出的位置，并形成了满族妇女风韵独特的发式――旗头。 满族妇女不仅很讲究发式，也很注意头饰。在众多头饰中，大扁方头饰最为普遍。这是一根长约30厘米，宽约2、3厘米的银簪子，横于发髻之中。在清朝满族妇女的上层中，不仅要带旗头（一种用青绒、青缎做成的扇形头冠），而且要插上各种各样的银饰，如花针、压鬓针、大、小耳挖子等。满族妇女的耳环也与众不同，他们在耳朵上要扎三个耳眼，戴三只耳环，这种古老的习俗，一直延续至今。满族女子平时梳两把j头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插于发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。 清代中期，满洲贵族妇女开始盛行"旗头"，也叫"旗头板"、"大拉翅"。就是以头顶发髻为座，上面放置旗头。旗头和我们在舞台上看到的差不多，是一种扁形的冠，里面有铁架支撑，外面用青绒或青素缎等制成，正面有各种珠宝首饰的装点，侧面悬挂流苏。旗头是由"两把头"发展而来的，由于是进关以后才流行起来的，所以，人们也把它叫"大京样"。（1）皇后、太皇太后、皇太后朝冠：冬用薰貂，夏以青绒为之，冠体为圆顶呈半圆坡状，周围有一道冠檐。冠体上缀朱纬，冠顶呈宝塔形，分三层，每层贯东珠各1，皆承以金凤，饰东珠各3，珍珠各17，上衔大东珠1。朱纬上周缀金累丝凤凰7，每个凤身上饰东珠9，猫睛石1，每个凤的凤尾饰珍珠21。冠后金累丝翟（雉鸟）1，翟背饰猫睛石1，翟尾饰珍珠16。从翟鸟下垂珠结，由五行每行64颗珍珠串连，平排垂挂，在五行垂珠的半中间即第32颗外，接衔一个圆形青金石结，系用金累丝圆形饰片嵌青金石1，东珠6，珍珠6制成。然后再从石结下面接垂五行的后半串珍珠。共珍珠302颗，这就称为“五行二就”。每行大珍珠1，末缀珊瑚。冠后从冠檐里边下垂倒葫芦形护领，护领下端垂明黄色丝绦两条，末缀宝石。冠左右缀青色缎带。皇后夏朝冠以青绒为之，余制如冬朝冠。吉服冠：冠形基本相同，以薰貂为之，上缀朱纬，顶用东珠。（2）皇贵妃朝冠，形制与皇后朝冠相同，差别的只是7只金凤上没有猫睛石，翟鸟下所垂珠结不是五行二就，而是“三行二就”，三行共用珍珠192颗。（3）妃、嫔朝冠，顶都是二层而不是三层，每层承以金凤，每凤饰东珠9，珍珠17，妃冠顶上衔猫睛石，嫔上衔 子。朱纬上周缀金凤5，每凤饰东珠7、珍珠21。后金翟1，妃翟上饰猫睛石1，珍珠16，嫔翟上只有16颗珍珠，没有猫睛石。从翟鸟下垂的珠结三行二就，妃用珍珠188，中间金衔青金石结1，饰东珠、珍珠各4，末缀珊瑚。嫔翟鸟下垂的珠结三行二就用珍珠172颗，中间金衔青金石结1，饰东珠、珍珠各3，末缀珊瑚。余同皇贵妃
　　贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑
　　边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠垂肩。
　　乾隆年间
　　妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。
　　嘉庆、道光年间
　　女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
　　同治年间
　　流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
　　光绪中期
　　妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
　　光绪末年
　　妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。
　　流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
　　宣统至民国初年
　　这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多，
　　皇宫嫔妃礼服
　　分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬（一种图案）；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰），霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒，而只绣雉（瞿）、孔雀、鸳鸯和练鹊。
　　皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带；夏朝冠为青绒。 　　皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。 　　皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。 　　皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。 　　皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。 　　皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。 　　附 　　清代皇后凤袍 　　皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。 　　清代宫廷服饰氅衣 　　氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行
源远流长、纵横千年的华夏古国，婚礼仪俗也蕴含着丰富的内容和文化底蕴。一、三书六礼聘书:订亲之书，男女双方正式缔结婚约。纳吉(过文定)时用。礼书:过礼之书，即礼物清单，详尽列明礼物种类及数量。纳征(过大礼)时用。迎亲书:迎娶新娘之书。结婚当日(亲迎)接新娘过门时用。纳采:古时婚礼之首，属意女方时，延请媒人作媒，谓之纳采，今称“提亲”。问名:男方探问女方之姓名及生曰时辰，以1、吉兆，谓之问名，今称“合八字”。纳吉:问名若属吉兆，遣媒人致赠薄礼，谓之纳吉，今称“过文定”或“小定”。纳征:奉送礼金、礼饼、礼物及祭品等，即正式送聘礼，谓纳征，今称“过大礼”。请期:由男家请算命先生择日，谓之请期，又称“乞日”，今称“择日”。亲迎:新郎乘礼车，赴女家迎接新娘，谓之亲迎。安床:择定良辰吉日，在婚礼前数天由好命佬将新床搬至适当位置。然后，在婚礼之前，再由好命婆负责铺床，将床褥、床单及龙凤被等铺在床上，并撒上各式喜果，如红枣、桂圆、荔枝干、红绿豆及红包。安床后任何人皆不得进入新房及触碰新床，直至结婚当晚新人进房为止。二、新娘礼服颜色:中国人的婚礼离不开大红色，习惯以鲜艳的颜色来烘托气氛。因此，历朝女式婚服颜色为大红色已成了定制，以示喜庆，衬托新人，预示未来生活蒸蒸日上，幸福美满。样式:新娘礼服为广袖对襟翟衣，头戴珠凤冠。值得说明的是，翟衣上面的图案很有讲究。对襟本身就有完整的对称感，且在中国文化里本身就代表合称、合美的意思，而上面密 布的左右对称且成双成对的锦鸡图案，则象征着中国传统文化里夫妻生活的和美、和乐。20世纪初，传统的中式婚礼服还是长袍马褂和凤冠霞帔。凤冠霞帔原属清代诰命夫人的规定着装，是权势和地位的象征，对普通平民百姓来说是可望而不可即的。因为其上 布满了珠宝锦绣，容雍华美至极，表达了民间对权贵的仰慕，因而逐渐演变成豪门闰秀的婚礼服。而普通人家之女成婚时，通常只能穿一身大红袄裙，外加大红盖头和绣花 鞋，并用大红花轿抬进婆家门。讲究的就是个“红”字。头饰:一般新娘在婚礼当天高挽发髻，区别于未婚女子。红头盖:新娘子在婚礼当天以红色头盖蒙面，象征着童贞、年轻、纯洁。婚礼后由新郎亲手揭开。三、中国的婚纱历史我国婚纱礼服行业起步比较晚，国人真正开始接触白色婚纱还要追溯到20世纪80年代.在此之前一直秉承红色凤冠霞帔的传统将近3 000年之久。面对改革开放带来的外来文化的强烈冲击，婚纱变成了婚礼服饰的代名词。但凡是读童话书长大的女孩，谁不曾幻想自己就是童话故事里的公主，穿着华美的礼服与王子翩翩起舞，然后以一个完美的婚礼作为整个童话的美丽结尾。而婚纱实现了女孩们儿时那最美丽的公主梦。由于经济条件的制约，20世纪80年代的人们还没有形成婚纱的消费观念，社会的意识滞后，以至于当时青年人对婚纱的强烈渴望以及追逐新时尚的美好愿望不能被完全满足。最早期的中国婚纱礼服样式死板，且可选择性狭窄，人们只能遥望电视里的明星、上流社会的名媛淑女阶层。到后来，通过婚纱礼服企业以及设计师等诸方的共同努力，婚纱的款式风格越来越多样化。但同时，我们也看到消费者在对婚纱的选购上存在着盲目性，选择的往往都不是适合自己的款式。2001年之前，结婚的新人大多数还是选择租赁婚纱礼服，而订制购买礼服尚未在中国形成气候。据统计,2005年中国有1000万对新人喜结连理，而其中至少有60%的新娘选择穿白色婚纱礼服举行典礼。我们来想象一下，600万个穿婚纱的新娘，那景象将是多么壮观
中国是一个有着几千年文化历史的东方古国。在几千年的文化长河中孕育出了一个又一个具有特色的习俗，中式婚礼就是极具中国传统文化特点的一种民俗。 八抬大轿、仪仗开道、花轿迎亲、狮舞引门，选择中式婚礼的目的，是重拾近乎丢失了的华夏民族婚俗！到中国来举行一个传统的中式婚礼，将会让你深深地体会到中国传统文化的特点和了解中国文化的丰富内涵。 通过中式婚礼，使普通老百姓及外国友人更加了解中国文化的博大精深，使得年轻人更加珍惜老祖宗留下的文化遗产。并且，新人会在婚礼中留下最富有传奇和美好的回忆。 中式婚礼必将在短期内大行其道。 中式婚礼之必备元素 ★花轿：花轿作为传统婚礼的核心部分是从南宋开始流行的。它分四人抬、八人抬两种，又有龙轿、凤轿之分。轿身红幔翠盖，上面插龙凤呈祥，四角挂着丝穗。有钱人家娶亲为五乘轿，花轿三乘，娶亲去的路上女迎亲者坐一乘，其余二乘由压轿男童坐；迎亲回来时新娘、迎亲、送亲者各坐一乘，另有二乘蓝轿，用蓝呢子围盖，上面插铜顶，由新郎、伴郎各坐一乘。 轿子曾流行于广大地区。自古以来历代相袭。因时代、地区、形制的不同而有不同的名称。如肩舆、檐子 、兜子、眠轿、暖轿等。现代人所熟悉的轿子多系明、清以来沿袭使用的暖轿，又称帷轿。木制长方形框架，于中部固定在两根具有韧性的细圆木轿杆上。轿底用木板封闭，上放可坐单人或双人的靠背坐箱。轿顶及左、右、后 3侧以帷帐封好，前设可掀动的轿帘，两侧轿帷多留小窗，另备窗帘。历代统治阶级都曾制定过轿子的形制等级，体现在轿子的大小、帷帐用料质地的好坏和轿夫的人数等方面。民间所用的轿子分素帷小轿和花轿两种。前者系一般妇女出门所用之物，后者则专用于婚嫁迎娶。20世纪80年代中期开始，素帷小轿 、花轿都被旅游业启用。花轿多设置在旅游点，与中国帝王传统的结婚礼服――凤冠、霞帔配合，用来接待中外游客，举行中国古代婚礼仪式，或用作拍照道具。素帷小轿则作为江浙山区的一种民俗交通工具，用来迎送中外游客。由柳洪平创建。 中式婚礼的一般流程 ●抬轿起程：在锣鼓、唢呐、舞狮的伴随下，花轿开始起程。按传统，新娘应该被兄弟背出来送上轿子。不过现代人多独生子女，只能由表兄弟或伴郎代劳，通常也改背为抱了。花轿的路程目前只是走走形式，除非两家特别近，要不从上海这头抬到那头，肯定累趴下。不过按照惯例是要给轿夫红包的，否则他们会有意颤动花轿，让新娘“好受” ●跨火盆和射箭：古礼中是新娘坐花轿过炭火盆，不过现在通常都是新娘在媒人的搀扶下直接跨了。然后在下轿之前，新郎还得拉弓朝轿门射出3支红箭，用来驱除新娘一路可能沾染的邪气。 ●拜堂和交杯酒：火盆之后有的还要跨过马鞍，征兆新人婚后合家平安；然后才由新郎用条红布包着的秤杆挑开新娘头上的喜帕，这时，一对新人就该正式拜堂了。拜堂后最重要的部分不是交杯酒(合卺酒)，而是给双方高堂敬茶，通常这个时候是弄得一群人声泪俱下，场面之感人，在热烈的喜庆气氛中也透渗透着浓浓的亲情。 ●同心结发和谢媒：现代的娶亲仪式，很多都是把该在洞房里的事搬出来展示。比如说结发，应是新人在洞房里相互剪些头发，作为夫妻关系的信物放在一起保存，现在则是当众表演。之后双方母亲同点龙凤烛，新人交换香书美玉做信物，再请出媒人赠送蹄膀。 中式婚礼花销 办一场地道的中式婚礼环节可真不少，比如会场布置虽然可以省略鲜花，却多了无数道具。化妆师也会比较辛苦，因为除了新人，还有伴娘、媒婆、家人等都得配合化妆。至于主持人，价格就更高了，因为复古婚礼套词很多，而且很多都得又唱又吆喝。然后还得请一位相当于导演性质的现场总监，以协调扮演各种角色的人，婚礼督导更非请不可，因为花轿的路线以及酒店方面的协调始终得有人去搞定。 婚礼现场 “一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜……”这样的场景想必一般人都会感觉熟悉。不过，本文的图片可不是电影电视中的剧照，而是百分百的真人秀哦！在厌倦了草坪婚礼、烛光婚礼、游轮婚礼等西式婚礼后，本市的新婚佳人又重新变得传统起来，一场场鞭炮声、唢呐声、锣鼓声此起彼伏的复古婚礼借着春节前后的好日子，纷纷隆重“上演”。 ★凤冠霞帔服装是最不可少的道具了，嫁女儿的人家无论贫富对嫁衣都是十分的讲究。内穿红袄，足登绣履，腰系流苏飘带，下着一条绣花彩裙，头戴用绒球、明珠、玉石丝坠等装饰物连缀编织成的“凤冠”，再往肩上披一条绣有各种吉祥图纹的锦缎―“霞帔”。 大红衣服穿在身上怎么看怎么喜气，尤其是顶带花翎，身着蟒袍玉带的新郎倌，比起西式婚礼中的黑西装，另有一种富贵气。 ★旗锣伞扇：它位于迎亲队伍之中、花矫之前，可令整个迎亲仪式热闹、壮观。 ★鞭炮：迎亲礼车在行进途中，应一路燃放鞭炮表示庆贺。 ★盖头：古时新娘着凤冠霞帔的同时都用红布盖头，以遮羞避邪，红色取吉祥之意。 ★马鞍：“鞍”与“安”同音，取其“平安”长久之意。多放于洞房的门槛上，表示新娘跨马鞍，一世保平安。当新娘前脚迈入门槛，后脚抬起还没有落下的时候，这时由上有父母、下有子女的全人把马鞍抽掉，正好符合了“烈女不嫁二夫，好马不配双鞍”的意思。 ★火盆：它是放置于大门口的一盆火，让新娘迈过去，寓意婚后的日子红红火火。 ★天地桌：多置于院中，桌上放大斗、尺子、剪子、镜子、算盘和秤，称为“六证”。意思是：可知家里粮食有多少、布有多少、衣服好坏、容颜怎样、帐目清否、东西轻重等。民间常有只有“三媒（媒人）六证”俱全，才表示新婚合理合法的说法。等到吉时举行的结婚典礼，就俗称为“拜天地”，由司仪主持，一拜天地、二拜高堂、三是夫妻对拜。 ★秤秆：入洞房后，新郎用秤秆挑去新娘的红盖头，取意“称心如意”。 ★花烛：在婚礼仪式中使用大红色的成对蜡烛，点燃于厅堂及洞房之内。因其上多有金银龙彩饰，故称为“花烛”
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