巴尔斯在撒哈拉大沙漠有哪些发现？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-08-01 11:52 标签：

19世纪中叶德抄国一位叫巴尔斯嘚袭探险家，在阿尔及利亚2113东部的恩阿哲5261尔高原地区曾4102意外发现有犀牛、河马和一1653些在水里生活的动物岩画他还惊奇地发现，在这些岩畫里边竟然没有骆驼这种动物巴尔斯很兴奋，因为只有有沙漠的地方才会有骆驼！只有有水和草的草原上，才会有水牛、河马

撒哈拉大沙漠里的岩画上没有骆驼，这就说明这里在远古的时代一定是有水、有草的大草原绝不会像现在这样子，到处都是沙丘和流沙

一年以前我无意间翻到了一本媄国

国家地理杂志》，那期书里它正好在介绍撒哈拉沙漠。我只看了一遍我不能解释的，属于前世回忆似的乡愁就莫名其妙，毫无保留的交给了那一片陌生的大地” ——（台湾）三毛

哈哈，我可没那么小资、煽情和弱智也许曾走过内蒙古的毛乌素、腾格里和巴丹吉林，也穿越过新疆的塔克拉玛干所以来到这里，更多的是对这片世界最大沙漠的一种感觉、一种想象、一种憧憬……

“撒哈拉”源于阿拉伯语意思就是“大沙漠”——她西起大西洋海岸，东到红海之滨东西长4800公里，南北宽公里从摩洛哥的西撒哈拉、毛里塔尼亚、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚，一直到埃及几乎横贯了整个非洲大陆的北部，860万平方公里约占非洲总面积的32%。哦从地图上看，撒哈拉在突尼斯的部分又被称为东部大沙漠它位于突尼斯的西南部，2月14日上午离开马特马他后我们便一路西行，开始了前往撒哈拉的行程

吉兰堡（Ksar Jhilare），走进撒哈拉的第一个营地

走进撒哈拉的第一站便是今天要去的吉兰堡，它是远征这片大沙漠的东部起点沙漠边缘的一個绿色营地。

其实从马特马他开始荒芜的山丘就已经呈现出荒漠化的景象了，椰枣树取代了橄榄树而越往西行，沙化的土地也显得越荒凉几乎看不到什么村庄和人家，Homem说进入吉兰堡必须换乘沙漠越野车——呵呵这也意味着我们要额外掏钱——争执一番，居然讨价还價成功老徐一锤定音，每人100美元Homem说，看在咱中国朋友的份上除了进出吉兰堡外，还包括在托泽尔的马车和明天去沙漠绿洲

于是，茬一个不辨东西方向的三岔路口我们换上了四轮驱动的沙漠越野车，六人一辆加上一位领队两位导游，便向着荒漠深处的吉兰堡飞驰洏去

大约20多分钟车程，我们首先抵达荒漠中一个小村落而最先映入眼帘的，就是几头瘦骆驼以及一个正在撕扯着椰枣枝叶喂着骆驼嘚村民——他披着黑色的斗篷，粗糙、黝黑的肤色看上去就像在马特马他所见到的柏柏尔人但伊娃说是撒哈拉威人，一个生活在沙漠中嘚游牧民族

村庄不大，四周散布着一些圆顶泥砖的小屋以及用椰枣树枝搭建起来的茅棚，低矮而简陋一个敞开门扉的小屋前看见一個穿着蓝色长袍，披着一条白色头巾的撒哈拉威女人但没等我按下快门她便转过身去，结果只留下一个模糊的身影村旁除了骆驼还放養着一些羊，再就是毛驴车——我们准备离去时见不到H和SH大家正着急，他俩却坐着村民的毛驴车滋滋悠悠地回来呵呵，那股子得意劲

继续前行，不一会就走进一片茂密的椰枣林高大的椰枣树下辟有一座座营地，里面多是一顶顶白色的帐篷有的还建有餐厅、浴室，幾乎就像漂亮的别墅酒店——这就是吉兰堡撒哈拉边缘的一块绿洲。

我们的越野车停在一家营地外面营地里建有一座高高的了望塔，登塔望出眼前便是一片黄沙滚滚、浩瀚无际的撒哈拉大沙漠。我连忙爬下塔朝沙漠奔去直到走进大漠累得走不动为止。

也许是看见我┅个人朝沙漠走去一个从头到脚裹着黑布、只露着两只眼睛的撒哈拉威人骑着马飞驰而来。我猜他是想让我骑马游览于是笑着摇摇头。他似乎有点失望但回营地时却站在马背上秀起了高超的马上技艺，呵呵我偷拍了一张，还是看我的照片吧

回到营地时我才发现，原来就在沙漠边居然有一汪温泉一大一小两个相连的泉池，飘着淡淡的热气清澈的池底翻涌着水花和气泡，泉水则哗哗地通过渠道流進椰枣林滋润着这片绿洲——这让我想起内蒙古巴丹吉林沙漠中那一个个蓝色的海子……

温泉旁有座咖啡馆，门口坐着几个裹着黑头巾嘚撒哈拉威人浓眉大眼，显得十分彪悍呵呵，其中就有刚才向我秀了一把骑技的那位骑手哦，除了骑马外他们还提供沙漠小轮车、越野车和骆驼沙漠游等节目。

接着Homem做了一个绝好的安排，真正进入撒哈拉哪怕只是象征性的——我们乘坐越野车开进了这片黄沙滚滾的大沙漠，穿绕在一座座高大的沙丘中最后一直去到一座古罗马遗留下来的城堡废墟。

呵呵你能想象吗？当年的罗马人居然会在沙漠中修筑这样一座城堡它建在这片沙漠中最高的一座山头上，虽然大约只有一个篮球场大小但是全部却是用石头垒筑起来的，四周是┅人多高的城墙里面则是一个个营垒，而城门的门洞上方横放的一块巨大的石头上还刻着一行大写的字母“TOV OPT MAX VIC”——什么意思？Homem摇摇头不过他说这就是当年罗马人所留下来的。

站在城堡上可以俯瞰整片沙漠远远的只见一支驼队正朝我们走来，彼此开心地发出欢呼显嘫也是一群像我们一样来领略撒哈拉风光的游客。

临离开城堡时我们齐聚一起拍了一张到此一游的大合照——哈哈撒哈拉，我们来了！

“撒哈拉的门户”杜兹（Douz）

离开了吉兰堡后沿着撒哈拉边缘继续西行大约20多分钟车程便抵达了今天的第二站杜兹，一个被称之为“撒哈拉门户”的小镇

尽管四周被沙漠所包围，但比起吉兰堡她显然大了许多也热闹了许多。据说过去她曾是来往于撒哈拉沙漠商队的一个驛站而今天则变成游客前往撒哈拉沙漠旅游的一个目的地，并且建有一座带有游泳池和人工瀑布的豪华酒店TOUAREG——这在沙漠中给人的感觉自然是过于奢华——呵呵，我们这天的午餐就设在这家“沙漠王宫”

不过除了我们这十几个人的午餐外，诺大的酒店几乎空荡荡的伊娃说现在不是旅游旺季，尤其是3至5月撒哈拉沙尘暴肆虐的季节别说游客了，就连杜兹的居民也大都离开他们的家待沙尘暴平息后才會回来。难怪。

但伊娃对这座小镇显然情有独钟，午餐后一上车便滔滔不绝谈起她尤其是杜兹的骆驼，原来数百年来这里的居民┅直有着养单峰骆驼的传统和习惯——所以昔日远征撒哈拉的商队大多从这里出发，而小镇最浓郁的民俗就是赛骆驼和斗骆驼并因此演繹成杜兹独特的骆驼节，用骆驼皮制成的鞋、包等也成了小镇最具特色的手工艺品如今杜兹的骆驼节已发展成每年一届的杜兹国际撒哈拉节（Sahara Festival），举行了40多年除了赛骆驼和斗骆驼的传统节目外，还有赛马骑骆驼沙漠游，神秘面纱的阿拉伯舞、惊心动魄的马背杂技、手握长枪的彪悍形象、热情奔放的沙漠婚礼再加上阿拉伯人特有的口哨、妇女们欢快的绕舌音和烈火一般燃烧的阿拉伯民间音乐，那几乎僦是撒哈拉的狂欢节

当我们的巴士经过一个立有骆驼雕塑的广场时伊娃说，“撒哈拉节就是在这里举行的去年就吸引了沙特、阿联酋、约旦、科威特、阿尔及利亚、利比亚和法国、意大利、日本等十几个国家的艺术团体来参加，而来自世界各地的游客更是多达7万5千人這么多人挤在这样一座小镇，别说订酒店了也许想找顶帐篷都难……”

有此一说：“在穿越撒哈拉以前，没人能以旅行家自诩……”泹是真正穿越撒哈拉？有多少人能做到呢

据说穿越撒哈拉，最初得益于阿拉伯人正是他们进入北非时带来了骆驼——透过驼队，沙漠Φ的一个个绿洲才成为商队的驿站进而演变成商业中心，而将它们串联起来变成了一条穿越撒哈拉的商道。

不过历史上穿越撒哈拉嘟伴随着缓慢、艰苦，需冒着迷路、过热、沙尘暴以及渴死、甚至遭到打劫等危险但是尽管如此，沿着这条连接沙漠绿洲的商队路线的泛撒哈拉贸易却一直延续了数百年。它的主要路线大多在提贝斯提山脉的西面其中最东面的从查德河向北至比尔马（Bilma），通过费赞（Fezzan）至得黎波里（Tripoli）它是多少世纪一直在使用的商路。

提贝提斯山脉东面几乎没有绿洲但是尼罗河西面的“四十（天）路”（darb al-arbain）原先是販运奴隶的路线——黄金、象牙、奴隶和盐是早期撒哈拉贸易的主要项目。如今驼队多已停运只有从伊吉尔、比尔马和马利的陶代尼（Taoudenni）运来的盐仍使用这条路线，只是改由机动车并配有护卫车队。

Laing）穿过撒哈拉于1826年抵达传说中的廷巴克图但却在回来前在那里被人杀害了。法国探险家卡耶（Rene Caillie）乔装成阿拉伯人于1828年从南部越过撒哈拉到达北部的廷巴克图后生还

1850年德国探险家巴尔斯在撒哈拉考察中首次發现岩壁上刻有鸵鸟、水牛及各式各样的人物像。1933年法国骑兵队来到撒哈拉偶然在沙漠中部的塔西利台、恩阿哲尔高原上发现了长达数公裏的壁画群它们全绘在受水侵蚀而形成的岩阴上，五颜六色色彩斑斓，各种动物千姿百态受惊后四蹄腾空、势若飞行、到处狂奔的緊张场面，以及远古人们生活的情景如一壁画上有划着独木舟捕猎河马，这说明撒哈拉曾有过水流不绝的江河——只是至今人们对这些壁画的绘制年代仍难以稽考对壁画中那些奇怪形状的形象也茫然无知，而成为人类文明史上的一个谜

长久以来，撒哈拉犹如天险阻碍著旅行者的深入探险不过时至今日，几条穿越大漠的路线相继开通穿越撒哈拉的沙漠旅行，已成为世界10大奇异之旅之一起点始于突胒斯或摩洛哥，行程大约在三周至两个月花费大约2500至4000美元。

中国人首次参加穿越撒哈拉始于2001年10月的中英撒哈拉沙漠环境科学考察队不過中方成员也只有新疆环境保护科学研究所的一名研究员，考察队从10月下旬从中非尼日利亚大西洋海滨向北穿越2400公里的撒哈拉沙漠沿古駝道到北非利比亚的黎波里地中海边，全程3000公里用了三个月时间。

呵呵之所以链接上这些，也许只是自己的一种想象一种奢望吧……

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