1、拍人像
拍人长焦大圈先（AV光圈优先自动曝光模式，长焦大光圈浅景深，宜于突出主题虚化背景，通常F5.6及以上）
测光对焦眼脸线（用中央重点测光或点测光，拍摄头部焦点对眼，半身对脸，全身对身体曲线）
多换角度背景远（摄影者与被摄者多换角度，被摄者距离背景尽量远，以便虚化背景）
活用补光快门线（活用闪光灯等补光设备，防止抖动可用三脚架和快门线）
2、拍风光
拍摄风光光圈先（AV光圈优先自动曝光模式）
光圈宜小景深远
调白平衡单驱动（根据光线情况调整白平衡，采用单次驱动模式）
无限远处对焦点
3、拍花卉
拍摄花卉微距镜（最好用微距镜头）
大圈近摄远背景（大光圈；近距离拍摄，摄距越近，景深越小；花后的背景尽量远）
逆光长焦强对比（焦距越长，景深越小；花的颜色和背景色彩对比越强越好）
花大构图蕊居中
4、拍动物
动物总是动不停
模式宜用P自动（程序自动曝光，以拍摄时机为优先）
智能伺服焦对眼（对总是动个不停的动物应该采用人工智能伺服自动对焦模式，对焦时对准动物的眼）
使用连拍虚背景
5、拍夜景
拍摄夜景别太晚（天有余光，不要太黑）
夜衡低感快门慢（夜间白平衡，较低的感光度ISO100，快门1/11）
8-9光圈负补偿（白增黑减：-0.5-1补偿）
脚架门线防抖颤（使用三脚架、快门线）
6、拍剪影
要拍剪影用逆光
对着亮处点测光
通常四百感光度
曝光补偿减二档
7、拍运动物体
运动物体宜连拍
快门优先抓动态（TV快门优先，根据动体速度、动向、焦距定快门：动体快快门也要快）
感光稍高追动体（通常ISO400。要拍动感，用追随法，快门应低于1/60秒）
自动对焦快门快
8、拍雨丝
拍雨风斜出动感（大风斜雨效果好）
大圈慢速背景暗（大光圈，快门速度1/30左右，采用暗背景）
焦雨正比夜光好（焦距大，雨丝长；焦距小，雨丝短。利用夜光拍摄效果好）
逆光远摄借叶檐（用逆光，摄距适当远一点，借用叶子雨伞、房檐滴水和地面积水反光）
9、拍雪飘
要拍雪飘速要慢（快门1/30左右）
焦距定在中短段
光圈设置8-11
深色背景显动感
10、拍雪景
拍雪关键测曝光
亮白补偿二三档（白增黑减：+2-3补偿）
巧设前景忌顺光（设前景增加色彩对比，最好用逆光和侧逆光）
拍人点测对脸上（如雪景里拍人，对人脸点测光）
11、拍霞光
拍霞圈8测云空（对着较亮的天空和云彩测光）
负一补偿设前景（白增黑减：-1补偿）
朝霞早来晚霞晚（拍朝霞要在太阳升出地平线之前，晚霞落太阳之后，不宜太早和太晚）
遇到水光拍倒影
12、画面布置
见山寻侧光
见水拍倒影
有云天要多
无云地七成
黄金分割线
主体交点行
摄影技法口诀大全，记住受用终生！
一、构图
构图要有冲击力，画面鲜活有生气。
主体位置要显著，形象大小要突出。
前景增加层次感，丰富画面不呆板。
后景视觉影响大，烘托主题全靠它。
横片易于拍场面，高大竖片来表现。
二、镜头
广角镜头最夸张，近大远小景深长。
标准镜头素质高，气氛真实变形小。
中焦镜头拍特写，紧张心理全化解，
长焦镜头大光圈，突出主题记在心。
三、速度
要把照片拍清晰，稳定相机要牢记。
拍摄动感靠速度，物体动态把握住。
高速动态被凝固，慢速动态变模糊。
动静结合有气氛，有虚有实画面新。
四、光圈
光圈控制进光量，光圈大小不一样。
物距长，景深大，物距短，景深浅。
光圈小，景深大，光圈大，景深短。
广角镜头景深大，长焦镜头景深浅。
光线强。小光圈，光线弱，大光圈。
五、角度
角度变化构图新，选择角度要精心。
平拍表现亲切感，画面容易太一般。
景物高大要仰视，高耸入云有气势。
高处俯拍大场面，一览无遗景物全。
六、光线
顺光拍摄影调平，画面平淡少个性。
形象要有立体感，测光照明来表现。
逆光呈现轮廓光，拍人脸黑要加档。
阴天拍景无生气，表现人物最适宜。
七、拍摄
构图要有冲击力，画面鲜活有生气。
主体位置要显著，形象大小要突出。
前景增加层次感，丰富画面不呆板。
后景视觉影响大，烘托主题全靠它。
横片易于拍场面，高大竖片来表现。
阳光十六法则
阳光十六阴天八
多云十一日幕四
乌云压顶五点六
雪天落雨同日幕
街头摄影口诀
街拍宜低调，别带大包包 轻装相机小，逢人面带笑
高感黑白片，旁轴大光圈 预先测好光，善用景深表
预想下一步，位置先占好 环境多交代，善用大广角
相机对张三，李四别想跑 脚架路边架，慢门等人过
转头望旁边，手握快门线 大衣盖相机，抬头装悠闲
一见好瞬间，连拍莫等闲 腰平观景器，妙用也不小
相机挂胸前，低头向下望 行人匆匆过，从容慢慢拍
若要机会多，都会是块宝 火车或捷运，题材真不少
平日多打听，全年活动表 看到人挤人，赶快凑热闹
预思彼立场，愿不愿曝光 异义隐私照，千万别发表
若遇不开心，道歉不可少 鞠躬又哈腰，装作日本佬
人像摄影口诀
调美姿、人分开，前后左右变化拍。
一人静、一人动，旋转一下就能用。
距离近、显温馨，幸福甜蜜感情深。
距离远、显自然，美姿变化不死板。
引视线、少看前，耐人寻味有内含。
你看我、我看你，脸转一侧不相理。
搂脖子、抱着腰，两人亲热用这着。
前后走、奔跑跳，活泼动作把臀翘。
摄影五字歌
摄影学不难，易学用单反，
熟读说明书，功能要记全。
光圈配快门，曝光要先练，
找准中间灰，白加黑就减。
小光圈景深，远近都能看，
若想虚背景，大光圈景浅。
相机须持稳，摄姿要规范，
善用三角架，不怕快门慢，
快门凝瞬间，慢门显动感。
短焦视角广，长焦压空间，
望远景深浅，微距景更短。
广角易畸变，中焦保还原，
装上遮光罩，避免出耀斑。
构图有章法，表现莫小看，
布景要均衡，摆平地平线。
平行画面静，斜线有动感，
三角最稳定、游动靠曲线，
井字构图法，常用布平面，
相交有四点，最引读者眼。
视点忌中间，中间易呆板，
要想画面活，左右偏一偏。
好片三原则，一定要记全，
主题要明确，只有一视点。
主体要突出，画面要洁简，
巧用导引线，突出视觉点。
场景忌杂乱，避开干扰元，
避乱确实难，近点再近点。
创作讲理性，切莫盲目干，
风景讲意境，人像立体感。
大景取其势，小景扣质感，
天地三分线，切忌在中间。
拍人忌正面，稍侧三分脸，
全景看造型，近景眼为先。
拍片少写实，艺术难展现，
摄影真不难，全靠学和练。
摄影通俗口诀
要多拍风景（风情），不要老拍自己；
要多姿多彩，不要柱子加牌子；
要抓稳相机，不要漫不经心；
要有正确的手势，不要遮挡相机的检测窗、闪光灯；
人要略偏，不要太正； 人要大点，不要太小；
要留意背景，不要人头长树 要注意水平，不要歪歪斜斜；
要多拍侧光、逆光，不要一味顺光；
背景要暗，不要有耀眼的光斑；
（逆光照） 阴天拍照，不要有死白的天空；
风景摄影口诀
大景靠勤跑，睡前看气象；正午没好光，好光在晨昏；
奇景重气氛，雨雾不放过；天雨带相机，傍晚等放晴；
大底加慢片，脚架快门线；变焦易耀光，尽量用定焦；
取下保护镜，装上遮光罩；脚架要锁紧，预锁反光镜；
风景测中灰，白加黑要减；长曝勤测光，上下包几张；
负片宜稍加，正片可略减；广角重主题，长焦压缩景；
小光圈景深，全开糊背景；拍花侧逆光，慢门显动感；
溪流宜长曝，绵绵又密密；见山寻侧光，见水拍倒影；
对焦对主题，水平要抓平；偏光去反光，渐变平反差；
反差如过大，黑卡效果佳；长曝避车灯，岩石要湿润；
有云天要多，无云地为主；前景位关键，三分九宫格；
人物增趣味，画龙要点睛；观景去杂物，拍前拣垃圾。
鲜花的最吸引人的是它们的颜色。我们通常也会被大自然的各种色彩所吸引，这就是花卉摄影如此受欢迎的原因。通过增加花卉照片的饱和度，突出花朵的最漂亮的部分。
偏振镜
偏振镜是一款很棒的工具，可以为您的花卉摄影增添效果。将偏振镜装在镜头上，它会立即使场景中的所有内容变暗。因为花朵太小而且比较精细，明亮的光线可能会导致花朵细节丢失，因此使用偏振镜可以使场景变暗并正常显示细节。
黑白作品
黑白作品可以为您的照片提供个性化的感觉。鲜花的黑白照片看上去很不寻常，可以象征某种忧郁，给你的照片带来某种情绪。
3、试着横排合照之余，从旁边拍摄。选择大光圈，同时对焦于最接近的那一位，会得到浅景深效果。远一点的人虽变得模糊，但出来的感觉会很有趣。
4、这个交错排列，拍出来很温暖的感觉。
5、这种拍摄姿势，适合在户外草地或者自家床上，而且有多个孩子会显得非常热闹
6、一家人俯卧在地，同时双手撑起上身，拍摄以低角度为好
7、同坐沙发上拍照，这种姿势感觉会十分亲密
8、也是同坐在沙发上，但从沙发的背面来拍照
9、一家人在户外合照，席地而坐，注意拍摄时保持视线水平。
10、这是最基本的家庭合照，一家人坐在或靠在沙发上，尽量把拍摄放在人员上，减少拍出其他家具
11、很基本的全身合影，不论家庭成员的多少，都可以拍摄的不错。
12、让一家人手牵手迎面走过来，选择连拍，选择个人步伐最好的注意对焦情
最后，记住 人像摄影摆姿的四句口诀：有主有辅，虚实结合，张弛有度，错落有致。
意思是，人像摆姿从两条腿开始，要一条腿是支撑腿，另一条腿是辅助造型，也就是说两条腿要一虚一实，才能更好地做动作。所谓张弛有度，就是两条胳膊和两条大腿，不能都是直的或者都是弯的，要张弛配合，自然屈伸；做好了以上的动作，得到的效果就是错落有致。从而摆出优雅的造型，展现优美的线条等等。
图二十六
一个是黑鸢的毛色本来就比较暗，逆光的时候很难拍出细节。没有细节的逆光片就成了剪影，这应该属于另一类题材了。如果提高曝光，黑鸢拍清楚了，背景又会明显过曝，后期都拉不回来的那种。
第二个原因是黑鸢翅膀的羽毛比较厚，只能在翅膀边缘部分穿过。
下面两张图，一张算比较好的，主要是机会太难得了，黑鸢在恰当的位置完全张开了翅膀，使光线透过的比较多，但这种机会是非常非常少的，完全可以算可遇不可求。另外一张则是失败的，这种场景相对容易遇到，可以多次试错，但基本无法平衡好亮部和暗部的关系。
有朋友可能说可以通过后期找回来。其实，鸟类的逆光片都是要靠后期的，不可能现场拍到完美直出。一般是以高光部分不过曝为原则，后期把欠曝的部分处理好。黑鸢难拍是因为一般高光不过曝的话，黑鸢的身体会欠曝成死黑，找不回来的那种。
或走近测局部，或代测其他物体，然后保持快门按钮按在一半状态再重新取景拍摄。
这样，即使在测光系统失误的光线条件下也能获得准确的自动曝光效果。
3、人工调节曝光
进行人工调节曝光，可以在光圈优先模式的情况下查看曝光组合。
即首先选择一个光圈，并查看该光圈下显示的快门速度值，然后切换到全手动曝光模式，根据所选光圈并调整1-2挡快门速度进行曝光。
也可在快门速度优先模式的情况下查看曝光组合。
即首先选择一个快门速度，并查看该快门速度下显示的光圈值，然后切换到全手动模式，根据所选快门速度并调整1-2挡光圈进行曝光。
还可以在程序自动曝光模式下查看曝光组合，然后切换到全手动曝光模式，根据查看的曝光组合，调整1-2挡光圈或快门速度进行曝光。
需要注意的是曝光补偿与外界环境是没有关系的，它改变的只是照片的明暗。
我认识的人大多是抱着兴趣来学摄影的，最后通过摄影赚了钱都是意外的事情；而那些抱着赚钱的态度来学摄影的，最后大多没怎么挣着钱。
在这个全民摄影时代，摄影真不怎么赚钱，但是当做一个兴趣爱好培养是个不错的选择。
八、适当学习一下后期
没有所谓的真不真实啊，因为摄影诞生的时候就不真实，最早的摄影是黑白的。简单的后期调色、裁剪、修饰还是要学学的，适当的后期不仅能让照片更加出色，还能增加你的出片率。
在学习用光过程中，相机要使用三脚架稳定拍摄，因为一般使用台灯作为光源，光线都不会太强，稳定拍摄对于照片的清晰度，是很有保障的。在这过程中，初学者就会领略不同的光位以及光线的强弱所给画面带来的不同效果。
我们将以这张照片为例，进行接下来的说明：
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1. 对比度
对比度，简单来说，可以理解为明暗之间的差异：高光和阴影部分的亮度差异大，就称为高对比度，反之就是低对比度。
一般来说，对比度高的照片在视觉上更容易吸引人，情感也更强烈；而对比度低的照片则更倾向于营造整体氛围，情感更“负面”一些。
很难说对比度是高好还是低好，关键看是不是吻合你的题材；另外，无论是高是低都得有个度，太高太低都会让整体视觉效果变差。
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说完了对比度，具体到雾景上来。
雾景的重要特性之一就是对比度低——相当于在镜头和主体之间加了一层白色的半透明“幕布”；除此之外，色彩的饱和度也会显著下降。
一般情况下，对雾景照片的处理你需要增加对比度（用对比度工具或拉曲线），使高光部变亮而阴影加深，使图像看起来更自然，情绪也更“强烈”。
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提高对比度后
需要注意的是，如果你需要大幅度增加对比度，很可能会出现高光过曝或阴影部分死黑的问题，还需要进行有针对性的曝光调整。
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大幅调整对比度，容易出现高光过曝或阴影过黑的问题
你也可以走向另一个方向，进一步调低对比度，并降低细节锐度，增强“朦胧”的感觉。
这样可能会导致主体不够突出，但在这个例子里，因为树木枝杈本身的线条具有高关注度，可以有效降低低对比度带来的不利影响。
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低对比度下，枝杈形成了近似剪影的效果
2. 色温
色彩和情绪有非常明显的对应关系，比如说红色是激情，蓝色是冷静，黄色是开心，紫色是神秘高贵......
而对于本体饱和度不足的雾景来说，色温对整个画面的情绪影响就更大了。
比如说，把色温从 6150K 调整到 4350K，照片会变成这样：
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而把色温从 6150K 提升至 7350K，照片变成这样：
图片
区别很大吧！可以看到，低色温冷色调往往带来的是偏负面的情绪，但同时也会产生“空灵、静谧”的感觉；而高色温暖色调则往往使人心情愉悦。
3. 渐变滤镜
在“滤镜—Camera RAW 滤镜”中选择渐变滤镜或径向渐变滤镜，你能为照片创造一种定向照明效果（也就是模拟单侧光）。
以上一章节中的冷色调图片为例，用渐变滤镜可以在画面顶部创造“阳光从上而下照射”的效果：
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这样一来，画面上方的雾仿佛在“发光”，显得更有视觉冲击力，也更有超现实感。
你也可以尝试移动渐变滤镜，观察不同的光影特效。
4. 饱和度
雾中的景物饱和度偏低，一般都需要后期恰当提升饱和度。
说到饱和度，就不得不提提 PS 里提升全图饱和度的两种工具：饱和度与自然饱和度。不少童鞋会十分纳闷：这两者有什么区别呢？
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简单来说，饱和度针对的是画面中的所有颜色，“一视同仁”地同时提升/降低所有色彩的饱和度。
把饱和度调到 -100，整个画面都变成黑白；调到 100，所有色彩都变得很饱和：
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饱和度调整对比示意图
而自然饱和度会检测画面中颜色的鲜艳程度，尽量让照片中所有颜色的鲜艳程度趋于一致。在调高自然饱和度时，优先增加颜色较淡区域的饱和度，将其大幅提高，而本来色彩就比较鲜艳的区域，饱和度的提升幅度就没那么大。
在下方右图中，你可以看到将自然饱和度调到 100 时，树干的青黄色饱和度有明显提高，而红色的叶子饱和度提升幅度就没那么大。
同时，在下方左图中，当你把自然饱和度调低到 -100时，照片并没有被完全去色，而是会有很多颜色保留——本来颜色淡的地方被去色，而强烈色彩的区域颜色会有所保留。
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自然饱和度调整对比示意图
根据实际情况，你可以自由选用饱和度和自然饱和度工具。一般来说，自然饱和度工具用起来“风险”更小一些。
你也可以利用色相/饱和度工具，对画面中某一特定色调（你想突出的景物色调）进行针对性提升——甚至可以同时降低其它色调的饱和度。
比如说，当你想让叶子的红色更突出时，可以提高红色饱和度，同时降低黄色、绿色饱和度，让叶子更突出，而树干的存在感降低。
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通过这样的手段，你可以决定突出/减弱画面中的哪些元素，以表达不同的主题与情绪。
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顺光、逆光、侧光到底怎么用？想要用好自然光，在不同光线条件下拍出好看的照片吗?
让我们带着心中的疑虑，跟着摄影师--烧镜头，一起学习今天的教程吧~
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当我们外出游玩或者拍摄时，很多时候我们都是不方便携带灯具的。
所以这个时候，我们就需要学会运用自然光的光线来进行拍摄，这样即使不用灯具也能拍出美美的照片了。本次教程的主要包括：
1、三大基本光线（顺、侧、逆）；2、室内室外不同光线的感觉与运用；
3、当光线不理想时应该如何处理；
那么话不多说，接下来我们进入教程部分。
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自然光环境下，人像拍摄的光线一般分为三种。
顺光
也称“正面光”，光源与相机方向一致即为顺光。
一般在外景的情况下，不会直接使用顺光。不然容易造成照片的过曝、失去细节的过渡而导致照片不好看。
侧光
指光源从被摄体的左侧或右侧射来的光线。
这种光线可以让人物更加立体，过渡更加细腻， 也是我经常使用与最喜爱的光线。
逆光
也称为背光，光源来自被摄体后方。一般这种光线用来表达浪漫的氛围或者安静的画面。
因为逆光会给照片一种模糊、朦胧的氛围，在这种氛围下人们的思维感触可以得到提高。
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当我们不知道当下光线是什么类型的时候，我们可以直接观察被摄人物的脸。比如下图中，人物右侧有光线这个就是侧光。
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光线从右边的窗户进来，照在模特的脸上， 这样模特的五官会变得更加立体， 而且明暗的过渡让照片的细节更加丰富。
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上图就是逆光的展示，光线从模特的后面照射进来，在画面上映起了光晕。同时也勾勒了模特的轮廓，所以逆光也称为轮廓光。
因此我们要寻找光线的时候，可以直接观察模特的脸，又或者我们可以转动拍摄的角度来获得我们想要的光线。这样我们在拍摄的时候，就可以获得更加丰富的照片了。
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顺光又称为正面光，即光线从模特的正前方照射过去。一般情况下，我不建议在阳光比较强烈的时候用顺光在外景拍摄。
这样出来的照片 比较容易过曝，让照片失去层次感， 而且 在强光下色彩也得不到比较好的表达。
那么，我们应该如何处理这个时候的光线呢？
外景篇
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可以寻找遮挡物，降低光线的强度。可以用很多东西当作遮挡物，比如树荫、路边的叶子、花甚至是草。
只要能把光线的强度降下来，那么我们就可以进行拍摄了。
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而在阴天的时候，我们也可以用顺光进行拍摄。
因为阴天的顺光和强光下室内的顺光，都有柔和的效果，但不同之处是阴天的外景色彩会稍微的淡化。
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从上面几张图例我们可以看出，阴天的光线其实也是很柔和的（只要不是暴雨前兆那种阴天）。
所以在学习阶段，我们也可以尝试在阴天进行拍摄，这样的照片可能不怎么出彩，但也不会说拍到过曝异常的情况。
室内篇 除了用遮挡物，在顺光的情况下我们也可以转移到室内进行拍照。
因为光线通过窗户、阳台等地方照进来，强度已经没有在外景的时候那么强了。而且在室内用顺光拍摄的照片，也会显得更加的柔和。
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从上图我们可以看出，在室内即使让人物直面光线，人物的皮肤也会感觉很柔和，而且场景的色彩也可以得到很好的表达。
所以当阳光很强烈的时候，不妨寻找遮挡物or进入室内进行拍摄吧。
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侧光，即光线从侧方照射过来的光线。侧光也是我比较常用和比较喜欢的光线了，侧光可以 勾勒人物的轮廓，使人物有层次，明暗，使细节丰富。
那么我们在使用侧光拍摄的时候， 要注意的就是得找到光源。因为找到光源后，你才能控制拍摄的角度，再去进行侧光或是逆光的拍摄。
外景篇
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侧光是室外比较常见且比较容易运用的光线。在室外侧光不容易过曝，而且可以让照片有更好的明暗过渡关系，让人物更突出。
所以我们拍摄时 不妨让自己多转转，寻找光线的角度， 说不定可以收获惊喜。
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室内篇 在室内拍摄的话，我们同样 只要找到主光源的位置，就可以调整角度来进行侧光的拍摄了。
室内侧光的光线较为柔和，能塑造更好的立体感，让画面的过渡更有层次。
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同样的我们可以看到在室内的侧光，可以把人物的五官变得更加立体，皮肤更加柔和。
因为当有侧光时的天气应该是比较好的，如果使用顺光拍摄的话照片会容易过曝。那么这个时候，选择侧光进行拍摄就再好不过了。
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逆光，即光线从模特的后方照射过来。这个时候角度适合的话，会在画面形成一个镜头光晕， 这种光晕可以用来营造氛围。
逆光也是比较需要“运气”的一种光线。因为拍摄逆光的话， 不仅需要天气要好，而且太阳照射的角度要足够低， 且拍摄场地的 周围没有太多的遮挡物。
这三者合一的时候，我们才有可能在外景拍摄时把逆光人像拍好。
外景篇
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逆光也可以让人物变得立体，它与侧光的不同是，侧光是让照片有一个明暗的过渡对比。而逆光是勾勒人物的边缘轮廓，使其变得突出立体。
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室内篇
在室内拍摄逆光的话就比外景容易多了。室内的逆光与侧光一样，只要找到照射的主光源即可，只是角度不同而已。
室内的逆光也是以勾勒轮廓，突出主体为主， 也有柔化五官的作用。
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从上面的图片我们可以看出 逆光的效果 大致上有3个：1、勾勒轮廓；2、柔化五官；3、剪影拍摄。
所以大家可以根据自己想要的效果来进行选择，这样拍出来的照片就会层次更丰富比较 好看了。
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看完三种基本光线后，我们来总结一下。
顺光 光线直面照射模特， 室内可以用或者阴天也可以用这种光线。如果晴天要用的话，建议寻找遮挡物来营造光影的效果。
侧光
光线从侧方照射模特。绝大多数时候可以使用的光线，它让照片的层次更加分明，让人物的造型更加立体。
逆光
光线从背面照射模特。营造氛围的光线，可以给人浪漫或者清新、干净的感觉。
当我们掌握这3种光线后，我们在拍照的时候就有了更大的选择空间，而不是举起相机就进行拍摄了。
我们可以根据我们 想要的风格，当下的环境光线，来去使用适合的光线 来进行拍摄。
相机档位选择指南
我们拿到相机开机后，第一步就是选择相机的档位，我们可以看到有很多选择，那么主要使用哪些档位呢？
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用的最多的档位主要有三个：M档、AV档以及Tv档，其他档位用得相对较少；
相比之下，其他档位用得多一点的是P档，这个程序曝光模式，也是新手怕失误用得比较多的一个档位，但不推荐大家使用，因为你无法控制曝光参数，所以在很多时候，你发现拍出来的照片曝光过度或者曝光不足。
在下面的把控曝光章节，我会详细讲解如何曝光，讲完你就明白为什么不要用P档了。
在三个常用档位的选择中，我们先来了解下这三个档位以便于我们根据实际情况来选择：
·M档
M档其实就是我们所说的全手动挡，这个档位说穿了其实就是曝光参数完全由自己掌控，也就是曝光三要素光圈、快门、ISO完全由自己操控，专业摄影师主要都是以M档这个模式为主。
用这个档位的好处在于不仅曝光你可以完全自己掌控，而且画面的虚化程度以及运动人物的动作清晰度都可以自己操控，而不像Av档和Tv档，会有其中一个参数自己无法控制到。
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·Av档
这个档位叫光圈优先，光圈参数你可以自己控制，而快门速度有相机自动操控；
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从上面这个图你可以看到跟M档的画面有点区别就是F光圈参数旁边是空的，这是因为快门速度由相机控制会随时变化，所以不显示出来。
由于用这个模式的光圈可以自己控制，所以当你技术不成熟时，可以先熟悉这个档位开始学习。
用这个档位最大的好处在于，你可以自由控制照片的景深，也就是虚化程度，当你想要拍摄大虚化的照片，又想保证画面曝光正常时，这个模式是个不错的选择。
另外，这个模式是很多街拍摄影师选择的模式，因为街拍的精髓是抓拍与场景的交待，你没有那么多时间来全手动调整曝光，用这个模式你不仅可以控制画面的虚化，还可以在不用担心曝光问题的情况下自由地抓拍。
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·Tv档
Tv档也就是快门优先了，这个模式适合拍运动的物体；
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从图中我们可以看出与光圈优先模式相反的是，这个档位快门参数显示出来，而光圈参数没有显示，也是同理光圈参数值由相机自动设置，所以不显示。
在刚学习摄影的时候，当你想拍摄运动对象时，你可以开启这个模式保证曝光正常的情况下，同时以高速快门抓拍到运动速度较快的对象；
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另外，想要拍摄诗意流水画面也可以用这个模式，当然由于快门速度慢，手持会糊片，所以你要配合三脚架之类的道具来稳定相机拍摄。
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了解了这三个模式，相信你已经知道该如何选择档位了，我们要把握一个点就是，前期你可以用一些半自动模式，等你经验慢慢丰富后，就要逐渐过渡到使用全手动模式，当你把全手动模式都熟练运用的时候，你会有一切尽在掌握的感觉！
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照片格式与风格设置
·照片格式
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相机档位选择好之后，下一步就是要设置你的照片格式了，一般相机初始化设置是JPG图片格式，这种格式是预览格式，要进行后期时就会出问题，比如你无法在Lr详细地调整光影色彩等参数；
所以照片格式一定要设置成RAW格式：
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我们可以看到有很多选择，有带M的，有带S的，意思其实就是表示最后照片的质量大小，你选择第一个RAW就对了，其他不用考虑；而JPG那一栏你可以选择，也可以不选，因为有了RAW格式，在后期时你可以自由地导出你想要的JPG格式，可大可小。
RAW格式对于刚学习摄影的朋友还有个好处就是，很多时候你可能拍出曝光不好或者色彩不对的照片时，你可以通过后期软件，一定程度地调整回去，而且不会损失画面的画质；
当你用JPG拖到PS调整时你会发现明暗调整的越多，画面的质量就会越差，这也是为什么专业摄影师都是用RAW格式的原因，当你后期时，你可以在软件里无损调整。
·照片风格
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前期拍摄照片风格也要设置好，一般默认是标准格式，这个格式色彩跟对比都相对低一点，无论是拍人还是拍风景；不过这个格式无法更好地表现各类风格照片的特点，所以我们前期拍摄时要注意设置好。
日常拍摄主要是在肖像跟风景这两个模式来回切换，肖像模式适合拍摄人为主的照片，而风景就不用多说主要用来拍风景，当然很多时候拍摄大场景的人像照片时，也会经常选择风景模式；
这两个模式的区别在于肖像模式通常对比比较高，而且画面偏红一点，因为这样能够体现出人物的肤色；而风景模式对比度相对没那么高，颜色会比人像模式的颜色鲜艳一点，因为这样能够表现风景的多姿多彩。
你可以找人试一下这两个模式拍两张照片一对比，你就会发现差别！
另外，我们选择一个风格后，可以继续进入它的下层菜单，详细设置锐度，对比度，色彩的饱和度以及色调等，方便你设置想要的感觉。
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把控曝光
设置好了档位与照片格式、风格之后，你可以开始拍摄了，接下来你要做的就是控制曝光；
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前面讲解档位的时候，我提到了曝光的概念，曝光通俗地说就是：画面的亮度主要是靠曝光三要素光圈、快门以及ISO这三个参数控制，在你设置好这三个参数最后按下快门成像的这个过程，就是曝光。
讲到这你可能会担心对焦的问题，就是怎么按快门对焦，别急，在对焦章节我会详细教大家如何选择对焦模式以及运用对焦点精准对焦；
曝光参数该如何设置呢？
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从上面这个图你可以清晰的看到光圈快门iso对于照片的影响：
在快门和ISO数值不变时，光圈越大，画面越亮，背景虚化也就越强；
在光圈和ISO数值不变时，快门速度越快，对象越清晰；
在光圈和快门数值不变时，ISO数值越大，画面越亮，同时画面的噪点也越多。
知道了这三点，你应该就知道该如何把控曝光，并且拍出自己想要的效果了；
在设置曝光参数的时候，你要注意一个很重要的问题就是噪点问题，不要为了追去画面的亮度而把ISO开得太高，否则画面的噪点会很严重，尤其是当你的机器是入门级的时候，这类机器控制噪点的能力没有高端机强，所以在光线充足的情况下，开100-400之间最好。
而光圈数值的设置，则要注意当你的镜头是高端镜头时，你可以将光圈数值开到最大也不会影响焦点出的锐度，如果你的镜头是入门级的，就最好不要将光圈开到最大；
比如你的镜头是50mm 1.8这个镜头时，最好不要将光圈数值开到1.8，因为低端镜头在光圈数值全开时，焦点处会很肉不够锐利，而高端镜头由于做工用料足，技术含量更高，所以能够避免这个问题，所以你要把数值开大一到两档的数值就没问题了。
快门的设置则要注意一个安全快门的概念，比如你的镜头是18-55mm的镜头，你的快门速度应该不低于1/60s，刚学习摄影的朋友最好开到1/100s以上，因为一开始拍摄你手不够稳，经常会因为一点轻微的抖动导致画面模糊。
摄影里有个概念叫做“铁手”，意思是拍东西够稳，仿佛架在脚架上拍摄那样，当然有一定的范围，当快门速度到1/30s以下时，铁手也没办法持稳的！
练成“铁手”需要一个过程，要多拍，当你手足够稳时，甚至拍一倍放大的微距照片时也不会模糊的时候，你就连成铁手了！
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·测光模式
我们了解了如何调整曝光，那么我们还需要了解相机的测光模式：
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在这里推荐大家选用点测光，这是最精准的测光模式，我们常见的那种背景压暗，而主体很突出的照片，无一例外是这个模式下拍摄的照片：
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另外，用的比较多的是，评价测光，也叫包围曝光，这个模式主要是在逆光拍摄时用得多，能够平衡光比：
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测光模式的正确选择，能够帮助你拍摄出很多创意的照片，所以要注意测光模式的选择！
色彩控制
相机里有个功能叫做AWB，其实就是所谓的“白平衡”，这个功能其实就是根据光线的冷暖来控制色彩用的，一般相机默认是自动白平衡，我们通过选择不同的白平衡，可以拍出很多创造性的照片。
如何设置白平衡呢？不同的相机有不同的操作，一般用过快捷键可以直接调整，如果你还不熟悉快捷键，可以去菜单栏里调整：
选择菜单的这个白平衡就可以进入下层菜单做选择了：
我们可以看到很多模式，关于这些模式的区别，我们看一张对比图就知道每个模式的特点了：
从图中对比我们可以看出来，同一个光线下，不同的白平衡设置，拍出来的色彩不一样，因此我们根据这个特点可以进行创意性拍摄，比如人们拍夕阳时，用的最多的是阴影等模式来加重画面的暖色调：
在一些复杂的光线情况下，比如跟拍婚礼现场、灯光比较多的街道等环境中，选择自动白平衡比较稳当，因为光线多变，自动白平衡能够根据环境来变化，即使有时并不准确，但依然是个不错的选择，因为你用RAW格式拍摄的图，即使前期有些不准，没时间调整，那么后期也可以在LR或者Camera raw等软件里调回来。
当然这是针对复杂光线环境没有时间调试的情况下做出的选择，当你固定环境已经场景时，你可以选择自定义白平衡来精准调控画面的色温：
自定义白平衡主要是通过调整色温的K值来控制色温，你可以透过显示屏实时观察色温的变化，以精准控制；这里强调一点，当你有很多时间的时候，做好这一步能为你后期省很多时间，不要什么都想着后期调试，前期能做好的东西，就尽量前期做好来。
另外还有个白平衡偏移可以跟大家讲一下：
白平衡偏移可以做什么？其实是调整整个片子的色调，你可以在设定好白平衡的情况下，调整白平衡偏移来拍摄一些特定的风格，比如拍摄小清新你可以往B跟G这个区间来微调，拍出偏青的色调：
所以白平衡是一个很重要的知识点，这有利于你前期拍摄在色彩上不出错，而不会回头看片子的时候，发现片子要么偏黄，要么偏蓝！
如何对焦
说到对焦，这应该是很多刚学摄影的朋友最关心的问题之一，一张照片的好坏，首先是看对焦准不准，如果你拍都拍不清晰，各种糊片，那么光线选得再好，构图再艺术，也是一张废片。
要对好焦，我们首先要了解对焦模式，而对焦模式的选择是根据你的拍摄对象选择，并且不同的机器对焦点数量不一样；
关于对焦，我们需要设置两大块内容：一是对焦点数量，二是对焦模式；
对焦点的数量其实一般入门级比较少，我们一般用好单次自动对焦就行了，因为日常拍摄中，很少拍高速运动的物体对象，大多是相对静止的对象，所以用好单次自动对焦，灵活地调整对焦点就可以了。
至于怎么调整对焦点，每个品牌的调整方式以及快捷键不同，你要详细对照相机送的说明书来进行调整，这里不做过多说明。
关于自动对焦模式，一般选择单次AF对焦，其他两种用得相对较少，因为其他两种更多是针对运动物体拍摄而选择，我们拍摄运动物体时可以选择其他两个模式。
对焦点跟对焦模式都选择完后，前面有提到，你对焦要先半按快门不要松开，听到滴的一声后，你就可以全力按下快门，这时你就可以看到一张照片了。
灵活运用对焦点，可以方便我们更好地构图，不要一开始就尝试多点对焦，先把单点练好，再去尝试其他模式！
镜头使用注意事项
通过前面的内容，我们已经了解了相机的基本操作，以及一些重要功能的设置，我想再多说一下镜头方面的内容，以遍大家更好的使用镜头，而关于更多镜头知识，可以点击链接看我之前写的详细讲解镜头的文章给摄影新手的镜头购买攻略，别再盲目花钱乱买镜头了
我在这里主要讲一下镜头使用的注意事项：
1、不要让你的镜头直对太阳，尤其是正午的太阳！为什么？因为这会伤害你的镜头镀膜，高温下，镀膜会受到严重的损伤，镀膜一被破坏，你的镜头就得拿去修了；
2、关于UV镜片：UV镜的主要功能就是防尘防刮花镜头玻璃，但大家要注意的是，与其用一个廉价的UV镜片，不如不要用，要用UV镜片保护镜头，最好买贵一点好的UV镜，因为普通的UV镜片透光率不好，戴在镜头上面，会损失画质。
试想一下，你买了个上万的镜头，拍出来的画质只如普通的镜头画质那是种什么感受？所以很多专业摄影师是不会在镜头上装任何保护镜片的，因为保护镜头更多的是看个人的细心程度以及意识，而不是一块镜片能够解决的；并且因为一块镜片而损失画质，得不偿失！
3、注意保养镜头：很多人拍摄完照片，不注意清洁镜头，久而久之，你的镜头会越来越多灰尘以及杂质堆积，进而对镜片产生影响，所以你每次拍完照片要使用好的清洁套装清理镜头，尤其是户外拍摄后更要注意这一点！
存放的时候不要放在潮湿的地方，放久了镜头的镜片也会发霉的，也不要放在高温或者有太阳直射的地方，镜头跟人一样，你感觉不舒服的地方，它也会感觉不舒服！
第一、PSCC2019常用快捷方式
1、工具部分
移动工具快捷方式：V
矩形选框工具快捷方式：M
套索工具快捷方式：L
魔棒工具快捷方式：W
裁剪工具快捷方式：C
图框工具快捷方式：K
吸管工具快捷方式：I
污点修复画笔工具快捷方式：J
画笔工具快捷方式：B
仿制图章工具快捷方式：S
历史记录画笔工具快捷方式：Y
橡皮檫工具快捷方式：E
渐变工具快捷方式：G
减淡工具快捷方式：O
钢笔工具快捷方式：P
文字工具快捷方式：T
路径选择工具快捷方式：A
矩形工具快捷方式：U
抓手工具快捷方式：H
放大镜快捷方式：Z
切换前景和背景色快捷方式：X
临时抓手工具快捷方式：空格键
调整画笔大小快捷方式：括弧键 左 [ 右 ]
2、文件操作部分
新建文件快捷方式：Ctrl+N
打开已有文件快捷方式：Ctrl+O
保存文件快捷方式：Ctrl+S
另存为快捷方式：Ctrl+Shift+S
储存为Web网络格式快捷方式：Ctrl+Shift+Alt+S
放大缩小画面：Ctrl+ Ctrl-
3、选择操作部分
全部选择快捷方式：Ctrl+A
反向选择快捷方式：Ctrl+Shift+I
路径转为选区快捷方式：Ctrl+Alt+Enter
取消选择快捷方式：Ctrl+D
4、编辑操作部分
拷贝文件快捷方式：Ctrl+C
粘贴文件快捷方式：Ctrl+V
原位置粘贴文件快捷方式：Ctrl+Shift+V
自由变换文件快捷方式：Ctrl+T
填充颜色快捷方式：Alt+delta
5、图层操作部分
新建图层快捷方式：Ctrl+Shift+N
拷贝图层快捷方式：Ctrl+J
合并图层快捷方式：Ctrl+E
第二、PS常用知识
1、怎么防止软件突然崩溃或者遇到突然停电而丢失文件？
在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“文件处理”→勾选自动储存并且可以设置间隔时间，这个操作可以防止你做图的时候，软件突然崩溃没有保存文件，而丢失文件；只要你勾选并设置了间隔时间，软件就会自动在你设定的时间里，每隔一段时间就保存一次文件。
2、C盘不够大，Ps运行起来很卡，怎么办？
A.在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“性能”→设置内存使用70%，不要让软件使用100%内存。
B.在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“暂存盘”→勾选C盘以外的其他盘作为缓存空间，这样可以让C盘解放一些空间，从而提高系统的运行速度。
3、Ps在制作印刷品的时候需要注意什么？
颜色模式必须设置为CMYK模式，因为印刷是采用CMYK四通道印刷,印前要把图片分别分成CMYK四个版分别制版,分步印刷 !
不同印刷品的分辨率要求也不一样：
杂志，常用分辨率为300dpi
高品质书籍，常用分辨率为350~400dpi
大型巨幅海报，常用分辨率为150dpi
印刷品通常还需要预留出血位，方便后期成品裁剪。返回搜狐，查看更多
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评论区里总是会有人说，中老年女性拍照不好看。因为她们不再年轻，脸上会有皱纹；身材也发福了不少，好多阿姨都没有腰了……无论怎么拍，都不如小姑娘水灵。侍墨想说，鲜花和果实是两种状态。所有的果实都曾是鲜花，但不是所有的鲜花，都能够成为果实。鲜花确实漂亮，可是鲜花却不具备果实的成熟美——每个年龄段所呈现出的美感都是不同的，不能一刀切。我们拍摄中老年女性也是这样，需要展示的是阿姨们成熟、稳重的大气端庄美。今天点评的这3张“阿姨照”，或多或少都有一些瑕疵。阿姨们在下次拍照的时候，可以稍微调整一下。你投稿，我点评。交流实拍经验，分享摄影心得。欢迎您在写留言的时候，在评论区上传你所拍摄的照片——在对话框旁边有个小方块，点它上传。关注柳侍墨，轻松学摄影！第一张照片▲来自粉丝“大叶与米乐”粉丝留言：请老师有空给指点指点。侍墨点评：照片有1处瑕疵，另外还有1处值得商榷。这位出镜的模特一看就是中年阿姨，但是气场全开——这份端庄大气，一般的小姑娘身上是没有的。这张照片里最大的瑕疵，就是摄影背景中有一个类似于垃圾桶的东西。具体如下图，侍墨姑娘圈出来的这个东西——因为摄影背景是虚化了的，所以侍墨姑娘不能确定这个东西就是垃圾桶。不过根据这个拍摄环境来推测，这个东西确实很像垃圾桶。另外，这张照片还有一个值得商榷的地方，就是阿姨的帽子挡住了阿姨的眉毛。这个不能算是毛病，只不过，拍照的时候露出眉毛，比遮住眉毛效果好。侍墨建议：摄影背景里不要有奇怪的东西。摄影背景是可以给读者营造拍摄氛围的。所以，摄影背景中的任何东西都不能和拍摄主题无关，如果摄影背景中出现了奇怪的东西，就会吸引读者的视线。像我们在景区里拍照，就要避免其他游人进入画面；还有景区里的垃圾桶和电线杆……这些都属于和摄影主题无关的东西，会干扰摄影主体。上图这张照片，是一张获奖作品。摄影前景似水，摄影背景是河岸。岸边其实是有其他杂草的。不过，摄影师选取的拍摄角度避开了岸边的杂草。所以才成就了一张经典摄影作品。第二张照片▲来自粉丝“qucuizhzn”粉丝留言：66岁老阿姨。侍墨点评：照片有1处瑕疵。这张照片里的阿姨不能用“漂亮”和“惊艳”来形容，阿姨体现出的岁月沉淀后的从容和稳重。美中不足的是，这个前景当中的一枝黄叶子，太抢镜——都把阿姨的下巴挡住了。侍墨姑娘有2个建议：摄影前景，可以给照片增加层次感；但是，如果摄影前景很“抢镜”，则会反受其累——干扰摄影主体。摄影前景，不是摄影作品当中的“必需品”。摄影背景是必须要有的，但是摄影前景不一定必须要有。所以如果搞不定摄影前景的话，摄影前景也可以没有。比如上图这张照片——没有摄影前景，只用摄影背景来衬托阿姨。如果就是想要摄影前景，要谨记：摄影前景不能挡住人像模特的重要部位。比如上图，摄影前景里虽然有挺多的芦苇，但是没有一条芦苇挡住了阿姨的脸。另外，侍墨姑娘还想再提醒一句：拍人像不建议模特穿深色衣服，尤其是黑色的衣服。因为深色的衣服很难拍摄出暗部细节——也就是俗称的“衣服褶子”。没褶子的衣服，看上去会带给读者“一片式”的感觉。比如第二张照片里，阿姨穿的黑裤子。侍墨把照片放大仔细看过，还是分不出来阿姨两条腿的线条。如果换成了浅色的裤子，阿姨膝盖弯曲就会有褶皱，有了明暗效果，照片的层次感就出来了。第三张照片▲还是由粉丝“大叶与米乐”上传的粉丝留言：专业的就不一样，总能说到点子上。侍墨点评：这张照片有2处瑕疵。这张照片，说实话，拍得挺惊艳。模特的表情和动作都很好，用银杏叶挡住眼睛，还能制造神秘感。不过呢，这张照片有两处瑕疵：一是前景中被虚化的横树枝挡人了，二是模特脸上的光比太明显，明暗反差很强烈。看模特脸上的阴影，拍摄时的光线有点强，可以换个光线不那么强的时间段再拍。侍墨姑娘再奉上2个建议：拍人像，模特故意挡住一只眼睛，或者是挡住半边脸，制造神秘感是可以的。比如上图，人像模特有意用摄影前景中的花朵挡住眼睛——这种属于有意识的遮挡。像第三张照片中，模特手里拿着叶子挡住眼睛，就属于有意识的遮挡；但是摄影前景中的那一根横树枝，就是无意识的遮挡，会对摄影主体产生干扰，拍摄之前可以扒拉开它。长在树上的树枝都是有韧性的，拍照的时候扒拉扒拉，拍完照片再复原，并不会影响到它们的生长。另外，拍人像，要避开光线比较强的时间段。比如，大中午。中午阳气足，晒太阳是可以的；但是中午光线也硬，一般情况下，不建议在中午外拍人像，因为光比太强，顺光拍摄模特会被阳光晃得睁不开眼；侧逆光容易把模特拍成阴阳脸；逆光还会拍成大黑脸。比如上图，这个摄影前景里也有不少芦苇，倒是没挡住模特的脸。可惜这个是侧逆光，模特的额头和眼皮上都有光斑，明暗对比挺明显的。遇到侧逆光、逆光时，摄影师可以用反光板补光的。真心话，拍人像要养成用反光板的习惯。光比大的时候可以减少明暗反差，模特脸上没光的时候还可以起到补光作用。而且反光板可以用很多东西代替的，比如白色泡沫板，比如A3大白纸——如果没有A3纸，用A4纸拼一个也行啊！这东西也不出镜，好用就行了呗！比如上图，右上角的光斑多明显呀，芦苇都被照得金灿灿的。要是不补光，模特不就大黑脸了嘛！你投稿，我点评！欢迎带图写评论！欢迎留言、转发！欢迎收藏、点赞！欢迎关注柳侍墨！如果您也喜欢侍墨点评，欢迎您在写评论的同时，上传你所拍摄的照片。